Reprise du message précédent :

C'est souvent sous-traité car la majorité des usines de fab sont en Chine.

Du double couche avec des composants CMS et il arrive pas à faire un truc correct ? T'as des trucs spécifiques sur ton PCB genre composants 0201 ou QFN avec pad central ou pitch faible ?

J'ai fait une petite carte Ethernet avec juste un PHY (genre une carte de 2 * 4 cm) et y a eu deux erreurs : un quartz CMS 4 pins monté avec un angle de 90°, et des résistances de 4.7k remplacées par des 47 Ohms mais c'est la faute du concepteur qui a mis des 47 Ohms dans le sachet de 4.7k  

Je peux t'envoyer en MP le nom de la boite qu'on utilise pour l'assemblage de la carte que je fais actuellement. Là où le premier nous a sorti 2-3 cartes avec des billes de BGA mal soudées (sur 10 cartes), lui a une machine X-ray en ligne et sur 20 cartes, aucun souci.
J'avais aussi contacté 2-3 boites allemandes cet été car les sociétés françaises étaient fermées, j'ai discuté au téléphone avec l'une et ils me semblaient pro, on a rien fait chez eux, mais le feeling était bon, là aussi je peux te filer le nom.

 
 
Donc, j'ai testé.
 
J'ai acheté ce spot :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
 
J'ai testé avec ce module PWM que je viens de recevoir et un autre plus gros que j'ai depuis 2 ans :
http://www.ebay.fr/itm/28204622271 [...] EBIDX%3AIT
 
Avec les 2, le comportement est le même : j'arrive à 100% d'éclairage à environ 20% de rotation. Les 80% restants ne font plus varier la luminosité.
 
Dommage

Un QFP64 et un QFP100 en 0.5mm ...
 

Volontiers !

 
Pas forcément. Je bosse avec Cirly en région lyonnaise et Techci vers La Tour du Pin.
 
Sinon pour nos cartes simple et pas cher on passe par PCS en Italie.

Sinon ça coûte rien de demander une offre aux gros tel que AT&S.

Et pour une fabrication en Europe, eurocircuits ça vaut vraiment le peine. Pas cher, qualité au top et leur interface pour la commande, analyse du layout et suivi de la commande est la meilleure que j'ai pu utiliser, de loin.

J'ai pas tout suivi mais là comme ça j'ai envie de dire : remplace le potentiomètre. Genre si c'est un 10k tu mets un 4,7k à la place.

Les spots doivent être régulés, donc à part à se mettre dans la petite plage de tension ou la régul. ne régule rien ça reste constant.

TotalRecall, je vais regarder ça.
 
Merci

Hello
 
Je cherche à me refaire un stock de barettes tulipe male et femelle. Sauf que je ne sais pas du tout le nom en anglais de ce type de connecteur, du coup je ne trouve rien sur mon ami de la baie ou chez ali le rapide.
Vous avez le nom anglais ?
 
Je parle de ce type de barette:
 

 

De mémoire turned socket/pin strip.

Pour ta première photo je vois très bien le machin mais en inegliche je sais pas
Pin strip il me semble c'est plutôt les connecteur "hauts" qui servent par exemple à faire de l'interconnexion entre PCB, pas sûr que ça marche aussi pour les très courts comme ça.

Pour les tulipes par contre "round pin header" fonctionne bien. Et mets "Socket" au lieu de "header" pour avoir la version DIL.

Super merci les mecs
 
Avec round pin header j'ai trouvé, ils vendent des lots male+femelle chez Ali.

Ah oui. D'ailleurs je viens d'en commander du coup, c'est utile

J'ai un chargeur de batterie chinois, une copie d'un skyRC. Il est tout neuf, il marche bien mais y'a un condos qui siffle et ca me vrille les oreilles.
Je pourrais le renvoyer au vendeur, essayer de faire passer ca en garantie, avoir un nouveau chargeur dans 3 ou 4 semaines... avec le même condo de m.... parce qu'ils ont tirés les prix vers le bas pour la copie (j'ai vu une photo de la copie et de l'original ouvert, ce dernier à des condos de filtrage presque deux fois plus gros).

En résumé est-ce que je peux remplacer les condos et puis c'est tout ? Généralement plus gros ca veux dire plus de capacité non ?
Je suis prêt à lâcher quelques euros dans des condos de bonne qualité.

EDIT: je viens de l'ouvrir, c'est la self qui siffle. C'est un modèle avec un gros tore et sans la moindre colle. Quand je pose le doigts dessus ca s'arrete de siffler. Un coup de colle chaude suffirait ?

Oui noie l'inductance dans la colle ça la calmera c'est les enroulements qui vibrent  

 
Effectivement c'est la self qui fait ce bruit, je pense que tu peux la vernir et la coller (la colle seule c'est un peu mou donc pas sûr que l'amorti soit au top d'où le recours à un truc plus rigide, mais je ne suis pas un spécialiste des techniques mcgyver contre le coil whine ).  
 
Un mauvais filtrage capacitif va aussi contribuer un peu à faire vibrer la self et en plus la tension en sortie sera moche (+ de ripple).
Changer les condos peut aider, et effectivement "plus c'est gros mieux c'est" mais il y a quand même des contraintes.  
Grossièrement, plus le condo est gros, meilleur sera le redressement mais également plus faible sera l'ESR et plus faible sera le temps que le condo a pour se charger.  
Donc ces deux aspects cumulés feront qu'à chaque charge du condo le pic de courant occasionné sur l'alim sera plus important qu'avec des petits condos. Si les autres composants aussi sont sous dimensionnés ça peut ne pas plaire au reste de l'alim qui sera stressée par les gros condos. Mais c'est un cas extrême, si tu y vas mollo sur les valeurs/ESR et que tu mets des condos de qualité ça ne peut qu'être positif par rapport à des chinois premier prix.
Attention à ta vie si tu changes le condo secteur
 
Je veux bien la photo de l'original et du clone, c'est généralement marrant à comparer

Tu as une belle comparaison ici:
https://youtu.be/kziSFSQvxr4?t=1m17s
 
Le vrai en bas et le faux en haut. C'est la self à gauche qui siffle.
 
Le condos principal c'est une 680µF, je pensais passer à 1000µF.

Ah c'est que de la basse tension, je supposais qu'il y avait aussi un côté secteur sur l'alim.
Ca va je redoutais pire.
C'est lequel de condos que tu voulais changer celui près de la self ou le gros au milieu du PCB ? Moi je serais toi je verrais pour les deux.

Celui qui est au dessus de la self à gauche de l'écran je ne l'ai pas du tout, il sert pour le filtrage de l'entrée DC.

Je voulais changer le gros au milieu, celui qui sert pour la régulation du courant de charge (si j'ai bien compris le fonctionnement du truc).

Faut voir comment est foutu le truc mais ça peut aider de changer la capa si elle est couplée à l'inductance.
Pour info :
- Parfois le coil whine fini par s'atténuer considérablement après quelques temps d'utilisation. Comme c'est un phénomène physique il y a un peu de rodage, au bout d'un moment les spires trouvent leur place et arrêtent de gueuler.
- Si le truc a un mauvais design (fréquence de découpage mal choisie, régulation foireuse, etc) le changement de condo peut ne pas aider du tout.
- Dans tous les cas le collage/vernissage ne peut qu'aider à atténuer le coil whine.

ok, merci pour les infos

salut, je suis actuellement perplexe devant mon TL081, avec 1,85V sur V- et 1,65V sur V+, il me sort 0V!
il est alimenté en 5V côté positif mais en 0V côté négatif; est-ce que le problème vient de cette alim à la masse?

Pour moi tout va bien, faut voir le reste du montage

la zener c'est (théoriquement) une 2,7V et le MOSFET à un Rdson = 17,5mohm

Tu as mesuré les tensions ?
Testé sans le fet ?
Si tu échanges v+ et v- tu as les 5v sur la sortie ?
Tu ne t'es pas gourré dans le pinout ?

toutes les tensions que j'ai données sont mesurées, j'ai un problème uniquement sur le circuit réel et aucune chance qu'il y ai le moindre pb de pinout, je vérifie tout 10 fois
 
en retirant le MOS? ben évidement ça a cramé hein, 3V sur 10ohm...

en inversant V+ et V- ça me donne 2,02V sur v-, 2V sur v+ et 1,44V en sortie, j'y comprends que dalle, je vais remettre le rebouclage et voir ce que ça donne comme ça...

EDIT: j'ai finalement réussi à obtenir des résultats proches de la simulation tout simplement en alimentant le TL081 en 12V, ce qui à donné 7,1V sur le gate du MOS et 3,66V en sortie^^

Oups . Je n'avais pas vu que tu as mis seulement 10ohms. En constatant ça, ça me parait encore plus évident qu'il y a un souci dans ton schéma. Je suppose que tu veux créer un potentiel de référence pour ton entrée V- pour un fonctionnement en comparateur mais tu t'y prends mal. Ta résistance aurait chauffé tout autant avec le FET en commutation de toute façon !
Ou alors il y a une grosse subtilité dans la commande du FET mais même comme ça le montage reste étrange.

A mon avis outre ce pont diviseur bizarroïde (pour moi il te faut seulement deux résistance, plus le FET si tu tiens à pouvoir commuter la tension de référence à 0V), le souci c'est surtout la tension d'alim,
- le TL081 n'est pas adapté pour seulement 5V
- C'est un Aop symétrique. Le fait de lui coller du 0V en potentiel négatif ne plait pas à tous les Aop.

c'est bien ce qu'il me semblais aussi, merci beaucoup^^
oui la 10ohm sert en gros à mesurer le courant qui va passer dans la zener, car l'op-amp agit comme une source de courant commandé en tension, du coup faut vraiment être précis avec le pont diviseur normal^^'
l'idée du système c'est que la référence de tension de la source de courant vient de la zener, donc mon schéma peut se résumer à un VCCS et un régulateur de tension qui fonctionnent en synergie, ce qui donne un régulateur de tension laaaaargement supérieur aux LM317 et autres LM78xx (au moins en simulation )

Sinon ref de tension et aop de bonne qualité en suiveur + filtre RC? j'avais lu une appnote sur une alimentation de DAC sur ce système et ça avait l'air de bien déchirer.

"ref de tension" c'est ça que je voulais faire à la base, mais je me suis vite rendu compte que quitte à utiliser un MOS, autant alimenter des trucs avec^^

question

j'ai besoin de faire de la soudure de précision, sur deux cms d'une carte graphique. Mon fer actuel est mort et de toute façon il était bien trop gros pour cet usage.

Faut viser quel genre de fer pour ce travail ? quelle puissance pour pas tout cramer, sachant que je risque de pas être hyper propre sur la soudure ?

c'est pour deux condensateurs qui font genre 4mm de long.

Des électrolytiques ou des tantale ?
En tapant "smd soldering" il y a des millions de tutos
Il te faudra au minimum un fer à panne ultra fine sur station réglable (voire deux pour dessouder), un stylo de flux, du fil à souder.
En bonus : de l'alcool isopropy / du produit anti flux / des compresses ou autre truc nettoyant / une station à air chaud et un fer aspirant à dessouder (les deux seulement si besoin de dessoudage) / un machin à faire tenir les PCB / de la colle à CMS / un(e) assistant(e) dévoué(e) qui te fournit une paire de main supplémentaire.

ah
 
ça fait peur dit comme ça

Si t'en as que deux et que le PCB est propre c'est pas insurmontable à condition d'avoir le fer approprié. A condition d'être adroit, patient, et que le PCB ne soit pas blindé de trucs tout autour.

non le pcb est plutôt accessible, ya peu de densité de cms, de ce côté là ça va
 
et du coup niveau fer c'est quelle puissance qu'il faut viser ? je sais que pour des trucs plus gros j'ai souvent eu le problème du trop ou pas assez chaud

Entre 25 et 40W, tant que tu peux régler la température et que la panne est bonne pour ton usage c'est pas trop critique.

Sinon il y a des trucs de ce genre pour dessouder des CMS.

http://www.banggood.com/Orginal-AO [...] 84216.html

Après au niveau température il me semble que les composants CMS sont prévu pour être assez résistant à la chaleur donc tant que tu y passes 30 sec dessus avec ton fer ça devrait aller.

Euh pour dessouder, si on jette le composant (dans la plupart des cas), un fer à dessouder et de la tresse ça suffit pour la plupart des CMS jusqu'à 0805. Avec deux fers c'est plus facile et plus rapide (genre 30s de moins...)
 
Pas besoin d'investir dans du matos de taré pour les petits composants.

l'idée c'est de taxer deux cms sur une carte HS pour réparer une autre carte où les cms ont sauté suite à une torsion donc les balancer c'est pas une option