Reprise du message précédent :

 
Le couple est bien proportionnel à l'intensité.  
Mais plus tu mets d'intensité plus tu génères une grande force contre électromotrice.
Du coup la tension baisse et de fait, la vitesse de pointe diminue  

Merci pour toute votre aide
Une petite question en passant : je vois que hobbyking est assez utilisé pour acheter des pièces moins chères. Concernant les batteries, je trouve des références qui sont 2 fois moins cher que chez rcteam.fr pour une même capacité.
Est-ce une bonne idée de commander ces LiPo ou c'est juste de la connerie niveau capacité et fiabilité ?

Je connais pas hobbyking mais j'imagine que tu peux te prendre les douanes ? Comme n'importe quel site hors UE.

 
 
il suffit d'acheter un produit sur entrepot EU ou à la rigeur uk et pas de douanes
 
pour cela c'est indiqué au dessus du produit Shipped From:  et a droite     EU     UK     Global
 

 
 
leur batterie sont fiable, j'ai pas de soucis avec les miennes,  turniggy zippy
j'ai meme une roar approved (approuvé pour competition)

Hobbyking est un des site les plus connu mondialement au niveau RC. Que ce soit multirotors, Voitures, avion, ailes fpv, bateaux etc...

Leurs batteries tu peux y aller c'est du tout bon, leur marque Turnigy (les Nano Tech qui marchent très bien). Après il y'a plusieurs gammes. Mais ce sera toujours moins cher que ce que tu trouve sur les sites FR.
Pas mal de ROAR aussi (moteur, esc et lipos dispos).
Sinon concernant les douanes si tu achètes depuis l'entrepôt Global (Hong Kong), y'a des chances (en près de 200 commandes je n'en ai jamais eu...).
Et une fois Platinum (ça doit être 10 commandes passées, reçus, validés) tu as le choix du montant qu'ils déclarent en douane (de 10 à 100%).
Sinon entrepôt EU et UK ou tu n'aura pas de douane.
Et même si le prix est plus élevé, sur les objets lourds, les fdp compensent (grosse commande châssis, kits, plusieurs Lipos....)
Edit : une fois loggué, les prix sont moins chers aussi. Et plus tu monte en grade (plus tu passe de commande), plus les prix sont bas.

C'est technique  

Bon bah c'est parfait tout ça  

 
OK, ça c'est une chose, mais à la base, il était dit que plus la tension augmentait (passage de 2S à 3S) , plus le couple baissait, supposément à intensité égale, ce avec quoi je ne suis toujours pas d'accord.

Ah bah non effectivement. T'auras le même couple mais 2 fois plus de puissance (en gros)  

J'ai du mal à trouver des infos sur les moteurs brushless.
J'aimerais vraiment comprendre comment ça fonctionne et savoir tout ce qu'il faut sur le combo variateur/moteur/lipo.
Vous n'auriez pas des documents ou des infos sur tout ce micmac ? (genre comment savoir la vitesse que l'on va obtenir avec tel combo, avec quel couple pour passer les obstacles, etc...)

Les grandes lignes :

- Pour une certaine taille de voiture on choit une certaine taille de moteur (le plus gros possible quoi ...). Ce qui est assez logique vu qu'un gros moteur va être plus puissant et donc va pouvoir mieux tirer la voiture.
- Un "bon moteur" est caractérisé par son rendement. En gros un moteur brushless converti l'électricité en tours / minutes. Mais comme tout circuit électrique il y a un peu d'énergie qui s'échappe. Ca chauffe ... et c'est mal. Parce que la chauffe tue le moteur (ca bousille les aimants).

Ensuite :

- La vitesse (à vide !) est une constante liée à la tension. Donc en gros. En générale ca s'exprime par le nombre de "KV" ou nobre de "T" ( c'est de façon de dire la même chose. Sauf que les 2 notions sont inverses ... Gros KV = Faible T., et inversement.
Donc quand tu vois 3000 kv ca te dit à peu près quelle vitesse de pointe il va atteindre.

- La vitesse ne suffit pas parce que tu tires une charge (le poids de ta voiture + la taille des pneus + le revêtement)
Donc il faut aussi ... du couple.
Le couple lui il est proportionnel à l'intensité.

- Ensuite si je t'épargne les détail il faut admettre que vitesse de pointe et couple sont liées. Et que plus l'un augmente, plus l'autre diminue.
Donc tu dois faire un choix entre couple et vitesse de pointe.

En gros il y a des plages un peu empiriques :
- Truggy 1/10 = 3200kv à peu près
- Un buggy de piste pourra aller plus vite sand doute donc plutôt disons 4000 kv ?
- Un 4x4 pour faire du caillou ca sera l'inverse : Donc descendre à 2000kv ?

etc...

Après pour un Truggy 1/10 certains voudront plus de couple pour passer des plus gros pneus et faire des wheeling.
D’autre plus de vitesse, etc..

Ensuite y a un jeu sur les Lipo pour monter en tension mais je te conseille plutôt de te fixer d'abord sur le véhicule puis sur les lipo. Du genre :
- 1/10 : 2s
- 1/8 : 4s

Ensuite sur cette base tu choisis un moteur.

Après un moteur en gros, quand t’appuie, il demande le courant. Et quand tu freines il le revoit d'ailleurs.
Du coup il faut que ton variateur (ESC) puisse tenir l'ampérage. Sinon il crame.

Je te conseille donc de choisir un combo moteur + ESC qui est dimensionné correctement.

Ensuite tu as milles et une façon de monter le prix d'un moteur : Et notamment le fait d'y mettre des capteurs pour optimiser le fonctionnement.
Un moteur à capteurs c'est plus cher. J'éviterais.
Sur les moteurs sans capteurs on peut tout de même avoir du mieux en augmentant le nombre de pôles. Je dirais que 4 pôles c'est bien.

On avait parlé de l'ESC :

Donc si je comprends bien le couple donne de la "force" au moteur.  
- Si je prends un moteur avec un fort kv, il aura du mal à tirer la voiture mais pourra atteindre une plus grande vitesse.
- Si je prend un moteur avec un fort kv, il atteindra sa vitesse maximale rapidement car il n'aura aucun mal à tirer la voiture, mais cette vitesse sera moindre comparer au moteur fort kv (voilà pourquoi c'est bon pour faire des wheelings).
C'est bien ça du coup ? En gros je dois choisir le bon rapport entre accélération et vitesse max ?
 
PS : (c'est juste informatif, je ne pense pas faire mon propre Rock Rey en KIT pour le moment )
 
En tout cas merci d'avoir pris le temps de me rédiger ce pavé   ça m'aide beaucoup car de ce que j'ai trouvé, c'était un peu trop technique  

En gros le choix d'un moteur c'est comme le choix d'un pignon sur un VTT.
 
Sauf que la tu peux pas changer de pignon pendant que tu roules    
 
Donc soit tu vises un truc facile à pédaler pour monter des côtes (le gros 4x4)
Soit un truc plus dur mais qui ira plus vite (la voiture de course).
 
La règle te concernant je pense c'est de faire le bon compromis.
C'est à dire d'avoir suffisamment de couple pour éviter de forcer sur le moteur dans la pire des situations (grosse pente, gros pneus bien chargés de terre et transmission très sale).  
Il faut pouvoir tirer sans que le moteur fatigue.
 
La vitesse de pointe me semble un critère secondaire.
 
Apres rassure toi ça envoie ces petits moteurs    
Et de façon empirique tu va choisir un modèle, te fixer sur un voltage (genre 2 ou 4s selon l'échelle) et regarder quel moteur on met en général sur ton modèle ... et faire comme les autres    
 
Apres pour avoir le meilleur des 2 mondes les mecs choisissent un faible Kv (max de couple)
Et doublent la tension en augmentant les batteries : 4s, 6s, 8s, etc. Pour augmenter la vitesse de pointe.
 
Comme sur un VTT quand tu restes sur le pignon le plus mou et que tu pédale super vite dans le vide.
 
Mais la tu fais tourner à toute vitesse un moteur qui n'est pas tout à fait étudier pour j'imagine. Et tu peux je pense atteindre les limites physiques du moteur.
Genre a 50.000 tours minutes je sais pas trop comment se comporte le roulement ou le reste  

Pour l'instant je ne compte pas choisir, je vais prendre la voiture toute faite (en l'occurrence le Losi Rock Rey, mon choix est fait).
Il a un moteur 2800kV, couplé à une LiPo 3S ça atteint les 70km/h et tout ça avec un bon couple
Mais je souhaitais juste comprendre comment on choisissait son moteur, et comme tu dis j'en vois souvent qui cherche un kV assez bas pour coller une grosse LiPo derrière.
Merci de toute ces précisions

Le 3S est livré de base ?
Attention au 70km/h dans les bois

Et sinon je crois que le démontage de la carrosserie est une misère sur cette voiture.
Genre y a 16 vis je crois :
https://youtu.be/0BNkk7KW_Js?t=5m42s

C'est pas un défaut structurel mais bon faut le savoir.

Non aucune batterie n'est fournie, mais les possesseurs du Rock Rey conseillent souvent de prendre du 3S pour profiter pleinement de la puissance du moteur (l'ESC et le moteur sont prévus pour ).
Oui dans les bois c'est sûr que je ne vais pas appuyer sur le champignon j'vais faire attention.
Pour la carrosserie, oui effectivement c'est l'un des points faibles du Rock Rey, c'est bourré de vis .  
Mais bon, au moins la batterie est accessible très facilement, et je compte faire ma propre carrosserie en alu comme certains ont pu faire, ce qui facilite aussi grandement le démontage (car certaines parties n'ont plus besoin d'être vissées, et d'autres sont carrément absentes) .

Qu'est ce qui fait que tu n'as pas choisi le Axial ou le Associated ?
Ca m'intéresse  

Alors pour le Team Associated Nomad, c'est vraiment parce qu'il commence à être hors-budget, que c'est du 1/8 (et je préfère commencer par une taille "mainstream" ), et aussi que je ne vois pas vraiment l'utilité de mettre plus cher alors que les performances du Rock Rey me conviendront déjà parfaitement
Et je peux ajouter aussi que le Nomad est un buggy et m'a l'air d'avoir un châssis un peu trop près du sol, ce qui me fait peur pour franchir des obstacles un peu haut comme des grosses branches ^^.
 
Pour le Axial Yeti, bien que sa conception soit plus pratique pour virer la carrosserie, j'y vois quelques défauts. Il y a tout d'abord le fait que les avis ont l'air de converger vers un même point : "Le Rock Rey est l'Axial Yeti, en mieux". Je l'ai vu plusieurs fois sur le net, et nombreux sont ceux qui se plaignent que le Yeti nécessite pas mal d'upgrades pour atteindre les performances du Rock Rey.
Ensuite, il y a le soucis du châssis. Quand je vois que le Rock Rey a tout de même un châssis épais en aluminium, contrairement au Yeti qui est full plastique... tu comprends ma réticence .
Enfin, ... je préfère le look du Rock Rey
 
C'est tout ces points qui m'ont vraiment donner le coup de coeur pour cette petite bête

Losi a bonne réputation quand même  

Je suis content d'avoir trouver le bon modèle  
Bon bah y'a plus qu'à économiser
Merci pour tout en tout cas  

 
D'ailleurs j'ai acheté pour une bouchée de pain un Micro T avec pas mal de pièces.
Ça me donne envie de le convertir en Brusheless et châssis alu (oui c'est totalement overkill , Mais pour le fun )

Sinon, y'en à Paris vous qui ont testé le fpv avec leurs voitures?
Je vois beaucoup ça sur RCgroups (entre autre).
J'ai du matos en rab de mes multirotors dispo. Je me tâte à tester

J'ai envie des fois mais c'est énième moyen de encore se retrouver devant un écran ... alors je me suis dis que non finalement  

C'est pas faux

Je viens de poser une question à l'équipe de rcteam.fr concernant le palonnier du Rock Rey. En gros j'avais vu sur le net que Losi était au courant du problème (le fait que le palonnier plastique casse très vite) et qu'ils avaient donc changer leur chaîne de montage.
Rcteam.fr me répond qu'ils n'ont pas d'infos là dessus, et qu'il semblerait que le palonnier soit toujours le même.
Il m'ont proposé un palonnier en alu de 23dts, ce qui semble bien correspondre au nombre de dents du servo du Rock Rey.
Sauf que sur beaucoup de vidéos, on peut voir que les mecs mettent un palonnier en alu de 25dts, et ça passe nickel.
Donc finalement ça sert à quoi le nombre de dents sur le palonnier ?

Heu.

Le principe c'est que le servo de direction sort un axe avec X dents. Donc tu prends un palonnier qui respecte ce nombre de dents.
c'est en gros comme visser une vis torx quoi. Si t'as pas le même nombre de dents sur le mâle et la femelle ça va pas le faire  
Du coup je vois pas bien comment ils pourraient y arriver.

Ce qui est possible c'est que certains aient changé le servo. Et certaines marquent de servo sont bien en 25 dents.
A ce moment là ils ont effectivement mis un palonnier 25 dents.

Bref, respecte la notice    

Après regarde aussi :
- S'il y a un sauve servo ?
- Si le servo de direction comporte des engrenages métal ? Et s'ils existent en pièce détachée ?

Si ce n'est pas le cas il vaut peut être mieux casser des palonniers plastiques plutôt que d'en mettre un en métal et de casser le servo ...

En règle général faut se méfier des upgrades qui renforce tout. Parce que quand ça casse ... ça casse méchamment.
Le chêne et le roseau

Pas faux pour la solidité
Pour le servo, c'est bien ce que je me disais, si tu rajoutes des dents bah c'est censé ne plus passer. Mais pourtant sur une vidéo et aussi un avis client, ils ont bien pris un palonnier en 25dts, alors que le servo est en 23dts (cf : notice)
Donc bon je comprends pas, mais j'vais faire comme tu me dis et comme rcteam m'a indiqué : prendre le 23dts
Mais contre je ne peux vraiment pas prendre de palonnier en plastique, les dents se font vraiment manger

En tout cas la notice est pas claire (je viens de regarder).
 
La pièce référencée : LOS231008
est en fait un pack ?!  
http://www.losi.com/Products/Featu [...] =LOS231008
 
par contre le servo du Kit semble être celui ci :  
Spektrum™ 12KG 23T Waterproof Metal Gear Servo (SPMS612HV)
 
C'est bien du 23 dents.

Je crois que tu t'es trompé de pièces
Quand j'ai regardé la notice j'ai bien trouvé le servo à 23dts. Bon par contre pour le palonnier, il y a 3 références de noté : une palonnier 23dts, un de 24 et un autre de 25
Du coup je me fie seulement au servo x)

C'est logique que le véhicule référence plusieurs palonniers pour être compatibles avec tous les servos.  
Mais clairement il faut te fier au servo qui est le tiens.

Oki, je ne pensais pas qu'ils allaient référencer des pièces qui ne sont pas directement présentent dans le RTR

Extrait de la notice :

Exact, c'est étrange comme référence.
J'avais juste regardé la liste des pièces dans le tableau, pas directement les schémas  

En tout cas y a bien un sauve servo (sous le ressort).
En gros s'il est bien réglé (ressort un peu desserré) ca doit sauver le servo en cas de choc

Et ça fait quoi exactement ? C'est comme un amortisseur ?
Je sais même pas pourquoi le servo a besoin d'être sauvé

C'est une tige qui est faite pour se casser en 2 en cas de gros choc.
Elle est sous le ressort sur ma photo avec une liaison taillée en biseau.  
 
Le ressort fait pression pour que la liaison entre les 2 demi tiges soit ni trop faible ni trop forte.
 
En usage normal les demi tiges sont solidaires et constituent l'arbre de direction.
 
En cas de choc la liaison lache et sauve le servo.
 
Un servo ça contient des engrenages. Donc si tu tapes sur l'axe de sortie c'est les engrenages qui mangent.  
Le sauve servo c'est ton fusible.

Aaaah très bien , c'est de la bonne mécanique quand même ces p'tites bêtes là  

Moi j'ai remplacé le palonnier systématiquement par un en aluminium :
-Gmade Sawback : full alu (de chez topcad)
-Axial Yeti ST : full alu (de chez topcad que j'ai du poncer pour qu'il passe )
-Tamiya M06 : sauve servo renforcé (plastique avec des pièces métal)
 
Avec ça je suis tranquille perso

Bah je comprends pas, si le sauve servo est censé se casser sous une pression trop forte pour protéger le servo, pourquoi renforcer celui-ci ?

Pour éviter de le changer tous les 4 matins
Le problème que je vois dans mon cas c'est l'usure pas de la casse.