Reprise du message précédent :
Octopus clairement.
Une pro si tu veut passer au 48v sinon une simple suffit.
Pour le can oui tu peut faire bridge avec l'octopus directement, attention c'est du RJ11.

OK Merci pour les infos.    
 
J'ai une spider mais qui date des versions 1 je crois... Dc je pensais changer avant de me lancer. POur RJ11 -> SB2240, je crois qu'il faut alors un adaptateur qd meme.
 
Merci pour la precision de la Pro.. je pense prendre Pro pour plus tard modifiier le 48V pour certains moteurs (la pro permet de le faire je crois mais pas sur tous...(car avec le CAN, il y a le moteur d'extrudeur qui ne sera pas en 48v à priori.
 
Je regarde la version doomed aussi, mais ca complexifie trop je pense pour une 1ere sur la voron.... Cette version avec Alim en bas et electronique en haut est aussi pas mal niveau organisation : https://dc3d.in/shop/fully-assemble [...] ly-modded/
 
J'ai des barres titanium pour les deformations, mais je vois que maintenant il existe ceci : https://vi.aliexpress.com/item/1005 [...] 1195526931
 
Du coup, est ce que ca vaut mieux pour le X ? J eme pose la question....

En gros le 48v c'est pertinent pour x/y, soit deux drivers pour la voron.
Extrudeur et z c'est du lard aux cochons.
Pour les backers peut importe ce que tu met sur le x c'est vraiment bien de les avoir pour le Y.
Les axes X allégés permettent de bon gains en accélérations, c'est une bonne upgrade.

Après commence doucement au niveau des mods, reste au plus près du stock ne serait-ce que pour debuguer la machine est un gros plus.

Dans l'immédiat je te dirais :
- backers
- ge5c
- canbus
- euclid

Le reste après c'est du bonus a mon sens

Ok merci pour les conseils .
 
Je n'ai plus trop d'excuse.  
 
Pour info : je pars d'un kit fystec V2.4 r0

Alors voit directement pour changer :

- moteur extrudeur ( ou passer en SB avec nema 14 )
- veirifer les rails , beaucoup de déchets
- changer le ssr si un fotek
- prévoir éventuellement un pei, les premiers kit étaient aux fraises
- pour les moteurs du x/y si tu compte les passer en 48v regarde peut être pour des ldo ou stepperonline

Alors tous les moteurs sont des stepperonline rachetés pour avoir les performances sans bruits sur les moteurs.
Les rails sont remplacés déjà (sauf les Z) + un rail MGN12 également.
Le SSR je cherche où en prendre un pas trop cher : amazon ?
PEI acheté également
 
Dc j'avais suivi vos conseils deja mais ca confirme ce qe j'ai fait  
 
Je vais acheter un kit de piece pour SB + les elemnts de nevermore (pour moi ca sera plus sur)

Les backers ça sert à rien en X avec le MGN12, et surtout c'est particulièrement utile en 300 et plus.
Après en débutant je dirais que le tap est plus safe que l'euclid.

Ca n'a pas l'air de vraiment faire l'unanimité ce RAP.
Je suis en 350mm

 
C'est ce que je dit pour les backers oui
 
Le TAP perso je recommande pas vus l'hérésie du truc  

Pourquoi une hérésie?

Ont sort a peine les premiers x beam allégés et là ils te proposent un système de leveling qui pèse un âne mort.
En plus chez pas mal de monde le montage grève clairement les performances de l'IS avec des tracés vraiment pas fous sur les graphiques.

Pour rajouter au bordel le montage est pas évident si tu veut éviter d'avoir trop de drift.

Au final beaucoup de complications sans révolutionner quoique ce soit alors je passe personnellement.

oui enfin les X beam allégé bah sa a démontré que sa attire des problème

Ca dépend lequel et ca dépend sur quelle machine

Du coup vous restez sur le euclid pour prob le z ?

Perso super pinda. Pas de macro spécifique, simple a mettre en remplacement de la omron et ça varie pas.

Alors, ça pèse effectivement plus lourd qu'une klicky, j'avais mesuré 52 grs pour la klicky, 65 grs avec la probe du BOM et 100 grs pour le TAP.
Sauf que, personne ne sourcille quand quelqu'un remplace un CW2  à 175 grs par un LGX full size qui pèse 220 grs alors que le poids est situé plus haut que la différence est similaire
 
Le TAP est simple à configurer, ne drifte pas avec la température et permet de dégager les docks, les macros et autres Z endstop tout en apportant le support de surface différentes. Son plus gros défaut c'est ce MGN9 à la con qui je pense n'est pas indispensable. Le rail seul pèse 20 grs, le chariot ça doit pas être loin de ça également, je comprends l'envie d'avoir un truc facile à sourcer et fiable mais je me demande si y'a pas d'autres solutions. Juste remplacer le rail par un équivalent en plastique ça serait pas mal.
 
Au final CW2 + TAP + CAN - Fils - Drag chains ça doit pas être loin d'un setup classique en termes de poids, et ça n'a empêché personne d'imprimer à des vitesses plus que correctes. Je dis pas que le TAP est la solution parfaite mais je pense que le poids est un faux argument vu d'où on vient

Disons que l'ont est en pleins dans une évolution sympa en gain de poids et tout le monde s'extasie devant des accélérations qui explosent grâce à cela.
Oui ont vient de quelque chose de base assez lourd ( double mgn... ) mais clairement entre le passage en mono mgnh12, les xbeam, le can c'est dans le bon sens.
D'où mon incompréhension de faire un truc aussi énorme alors que tout le reste vas dans l'idée de faire plus léger.
 
Rajoute les problèmes de drifts inhérents au montage ( en gros soit tu le monte nickel et ca va, soit c'est la cata ).
Remet par dessus les soucis d'IS chez pas mal de monde suite au TAP.
 
Tout ca pour un système qui apporte pas vraiment quelque chose hormis l'effet "wahou".
 
Perso je passe
Surtout que globalement au même tarif j'ai une super pinda qui est toute petiteet légère  

Pas de soucis avec la proximité du corps de chauffe avec la sonde ? Comme la omron qui crame à moitié

Bon... Ben j'ai un kit V0.1 qui arrive mi avril ... Pour le plaisir (ou pas) du montage, la portabilite et le fait de rapidement sortir des petites pièces plutôt que de faire chauffer /consommer les plus grosses imprimantes..
Et puis à 260 balles, je pouvais pas refuser... On verra

Je vais me faire assassiner par mme en tout cas  

Et op !  
 
Achat de ma V0 fystec a 248 euro ... enfin bordel sa fait des année que j'attend ♥

Vous avez le mod pour la super pinda ? SI c'est simple et quali' sans dérive et fiable par rapport aux capteurs omrons par defaut... je dis go. J'ai 3 ou 4 Capteurs sur les bras .

Sinon, J'ai vérifié j'ai bien une SPider V1.1, donc je vais switcher sur autre chose plus récent. Je la revendrai ou utiliserai sur une autre machine.
PS : les promos AE semblent finies.... je vais attendre une prochaine occasion pour les achats des quelques éléments me restant à prendre (BTT Octopus pro, etc...)

J'ai sauté dessus aussi... mais comme c'etait en dessous de 300 (avec des coupons et rabais AE), pour appliquer le code (valable sur >300), j'ai du prendre d'autres choses pour des enders que j'ai. c'est tjrs ca. Attention, la piece alu pour le plateau de la V0 du marchand ne semble etre que pour la V0.1. je voulais prendre, mais du coup je n'ai pas pris...

Bon, j'ai repris ma Trident après pas mal de temps de pose, j'ai installé les courroies
 
Sinon, j'ai fait ma chaine de led pour le SB, y'a moyen de tester avant de monter ? Genre je balance direct du 12v dedans ou faut autre chose ?
Je vais faire des tests de continuité avant mais j'aimerai être sur vu que j'ai un peu galéré (je suis pas doué en soudure  ).

C'est du 5v, donc si tu mets du 12v dedans ça va être lumineux c'est sûr    
Tu peux mettre du 5v dedans mais c'est pas dit que les 3 s'allument, tu peux terminer le câble et le brancher sur ton MCU et tester les macros, ça sera plus proche du résultat final. Faut juste être sûr d'avoir connecté un OUT à un IN et ça devrait rouler.

Bon j'ai dit 12v au pif hein, cava

Merci, je testerais. Je vais me lancer dans le câblage, je laisse le sb en attente.

Salut la commu Voron    
 
Je viens de finir de construire la tête Stealthburner pour ma Genius Pro, j'ai été emballé par le design Voron et je me suis bien amusé. Du coup je suis en train de regarder pour me lancer sur une Voron 2.4 r2 en 350x350mm (tant qu'à faire...)
 
Du coup j'aurais quelques questions (je ne sais pas si la FP est à jour)
- Je n'ai pas trop envie de tout sourcer pièce par pièce, donc je partirais sur un kit. Vous pensez quoi du kit Formbot? un autre à conseiller?
- Hotend dragon HF? C'est bien ou pour quelques euroballes de plus il y a bien mieux? C'est compatible avec les buses E3DV6 ou il faut des spécifiques high flow?
- J'ai quelques soucis pour imprimer l'ABS, je vais peut-être prendre du PIF pour partir sur de bonnes bases. Je vois pour la plupart "pièces fonctionnelles uniquement", ça veut dire quoi? Il manque quoi?
 
Merci    

Au cas où, j'ai une Voron 2.4r2 avec les mods les plus communs à vendre, les pièces en ABS imprimées via le pif. Issu d'un kit formbot 2.4r2, pour les mods je peux faire une liste en rentrant, mais j'ai les ge5c, l'Euclide,, les backers en titane, le sexybolt, extrudeur cw2, hotend revo Voron...
Y a plus qu'à monter J'ai même un kit pour le Voron TAP de mémoire

Édit : en format 350x350

 
Intéressant, MP  

- LDO, Fysetc, Formbot dans l'ordre
- Bien mieux non, les hotends chinoises sont plutôt pas mal niveau finition depuis quelques années maintenant. Après tu peux regarder ici si tu veux voir ce qui est recommandé par l'équipe.
- Les pièces fonctionnelles c'est le minimum pour avoir une imprimante en ordre de marche: Les pieds, de quoi installer l'électronique, toutes les pièces de la gantry, les Z-drives + idlers, le z-endstop. Ensuite tu self print le reste.

OK merci    
Du coup quand on a juste les pièces du PIF, on ne peut pas suivre la doc de montage à la lettre? On est obligé de passer des étapes en fonction des pièces manquantes? Ca doit être chiant ça non?

Non car les pièces de finition sont montées à la fin.

Top, merci !

La flemme d'aller chercher la liste, dans le lot il n'y a peut être pas les fixations des panneaux par exemple, mais vu ce qu'elles se prennent dans la gueule suffit théoriquement d'en imprimer un lot minimal en PLA afin de pouvoir fermer la machine et lancer l'ABS  

Ou... d'utiliser des serre joints  

Question courroie :  
 
J'ai tendu à la main mes courroies, coupées à la même longueur, j'ai la même longueur restante mais la gantry n'est pas //
Si je la ramène complètement vers moi, j'arrive à gauche en butée dans l'angle et à droite, y'a un peu de marge.
 
Ca se règle avec le réglage de tension ou faut que je laisse plus de mou sur une des courroies ? Mais du coup pas la même tension partout ...
 

Question bed :  
 
L'autocollant magnétique à poser sur le bed n'est pas pré percé dans le kit. Alors ça gène normalement pas mais si j'ai à dévisser le bed pour une raison ou une autre, ce sera galère à postériori de "trouer" le magnet pour aller chercher les têtes de vis. Vous avez fait quoi ?

Il faut desserer un peu les vis des supports moteurs a/b et faire des aller retour pour que ça se mette parallèle puis resserer si je dis pas de connerie.

 
Technique ghetto: découper proprement au scalpel ( AVANT POSE ) et ébavurage au papier ponce metal très fin.
Technique plus "pro" https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] pt=glo2fra

Merci les gens
 
Je regarde tout ça

https://www.youtube.com/watch?v=cOn6u9kXvy0

   
 
Quelqu'un aurait les stl du CW1 ? Je trouve rien , je dois ètre trop con, ou ça existe plus....  

Regarde les tag précédents dans git. Sinon ils auraient pas mis ça dans un dépôt à part ?