Reprise du message précédent :
 

Le redface sur l'oscillo

Blueface en fait  

Parasité le signal non ?

C'est un oscilloscope 100% numérique donc entre l’échantillonnage temporel et le bruit de quantification sur 8 bits ça ne donne pas des résultats hyper folichons en XY. Notamment il affiche par points et pas une ligne continue ce qui fait l'effet bruité  

Bravo pour la réparation, c'était pas gagné d'avance vu la complexité de ces machins et la particularité des composants.

Me revoilà avec la carte de ma machine à laver
Alors le D6 est une diode de référence BYV 26E de marque vishay "testée" à 0.433V que dans un seul sens dans le mode dioe, ensuite pour le composant R81, il ne réagit pas au mode diode sa référence est (marque ST) "PBKE 200A GP029", c'est pas un fusible ça ? sa résistance varie entre 400k et 600k ohm, une idée d'où trouver ce dernier composant?  

C'est bon j'ai trouvé mon bonheur sur la bay, y'a plus qu'à commander et tester
merci

Bonjour a vous.
 
Je souhaite réparé la petite voiture de mon fils Voiture radiocommandée Exost Nova
 
https://www.king-jouet.com/jeu-joue [...] e-nova.htm
 
 
Tout fonctionne sauf la direction le moteur ne répond pas pour tourné.
 
J'ai test le moteur ras par contre niveau pcb il y a 2 composant qui on cramé est impossible de trouvé les référence.
 
Je vous envoie quelque photo du composant pris sous plusieur angle
 
cdt.
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

y'a pas une référence sur le pcb (hors puces) ?

hello la seul référence qui se trouve non loin de la puce sur le pcb c'est noté LM RM R27 comme sur la photo mes rien de trouvé sur google cdt

et de l'autre coté?

De l'autre coté il y a un composant qu'il lui ressemble sans plus d'information voici les photo du dos.cdt
 

 
 
 
 

 
 
J'ai trouve cette pièces en similaire https://lcsc.com/product-detail/Mot [...] 28852.html

je pense que c'est mort, on trouve rien en relation avec les référence de la carte, et on ne peut pas deviner ce qu'il y avait à la place de la puce cramé.
C'est quoi la ref de la grosse puce sur la face verte?

J'ai remplacé ces deux composants et j'ai toujours le même problème...
Une idée de quoi tester? où c'est qu'on trouve des cartes comme ça mais pas chère?
peut être le condo bleu hs? 10uF 400V

 
 
Un souci avec un Thinkpad x200 dernièrement. Il chauffait horriblement depuis quelques semaines, je me suis donc décidé à le démonter intégralement et jeter un coup d'oeil à la pâte thermique. Aucun problème de ce côté là, la pâte était encore fraîche..
Evidemment, je remets une pointe d'Arctic MX4 quand même après avoir bien nettoyé le CPU et le GPU puis je remonte tranquillement le rad. (Nettoyé au passage)
Je fais un test vite fait à mi-remontage pour vérifier qu'il s'allume et qu'il post, aucun souci. Je finis de remonter puis j'allume à nouveau : écran noir  
J'ai le rétro-éclairage mais ça ne post pas. Ecran noir. Kékipasse ?  
J'ai fait le classique, test avec batterie, sans batterie, reset cmos, 1 barrette / 2 barrettes, pensant à un souci avec l'inverter, je choppe une dalle et un inverter qui traînait, même résultat.
J'ai l'impression de ne pas avoir de bol.. La CM a laché pendant la fin du remontage quoi   Une idée de ce que je pourrais tester d'autre ?  

Essaie un écran externe.
Peut-être la nappe de l’écran qui merde ou abîmée au démontage-remontage.
 
Edit : pas de bip ou de son d’allumage ?

Salut,
 
Non hélas aucun bip, rien de rien. Et pas de retour via écran VGA ou DisplayPort (avec le dock)
J'ai testé avec une autre nappe écran, pareil.
Je ne comprends vraiment pas   Quand j'ai testé à mi-remontage, il s'allumait, aucun problème. Il ne manquait plus que clavier, le palmrest et les vis de derrière. Bref, rien de compliqué, ce n'est pas la première fois que j'en démonte.
Ce qui me fait tiquer c'est d'avoir quand même le rétro-éclairage. En général, ça fait un joli boot loop quand ça merdouille. Là le ventilateur démarre puis se coupe et le retro-éclairage reste actif.
 
  Il a 10 ans tu me diras..  

Va falloir tout redémonter et tester a chaque fois avec le minimum

De mon côté, j'ai réussi à réparer mon lave-linge Faure LTV1280, non pas en changeant seulement la résistance de 100k ohm, ça ne fonctionnait toujours pas, mais en changeant la carte électronique acheté 15€ sur leboncoin.
Mais j'ai surtout eu la chance qu'un vendeur leboncoin ait bien voulu et surtout pris le temps à démonter épave de lave-linge.
https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] tm#t189030
https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] tm#t189069

La carte la moins chère sur le net c'est 67€ donc beaucoup trop chère

 
Un avis?...

C'est peut être normal non ?

Salut,
 
Je cherche à changer la batterie sur mon smartphone Galaxy A3 de 2016, cependant je cherche à acheter des outils efficaces, pas forcément le kit chinois à 2€.
J'ai vu le Isesamo sur amazon vous en pensez quoi ?
De plus il faut du ruban adhesif pour recoller le tout ensuite, avez vous une référence à conseiller ?
 
Merci

 
Après avoir patienté 15 jours (gréve de la poste) j'ai enfin reçu le relais    
 
J'ai donc soudé le relais de mon congélateur Whirlpool AFG 398/H
 
Pour rappel ce relais claquait et j'ai aussi changé un condensateur
 
--> La congélation se fait bien mais l'alarme continue à sonner
Il s'agirait de l'alarme de porte. Effectivement, il y a un aimant en haut de la porte  
 
Mais comment est-ce que je pourrais trouver la panne autour de cet aimant ?

 
Tu prends le kit outils standard + isesamo sur sosav, ça suffira amplement.
 
Pour la vitre arrière, l’autocollant d’origine Samsung pour vitre arrière est ce qu’il y’aura de mieux.
 
Pour recoller la batterie, double face puissant, peu épais.  
 
Idéalement l’adhésif d’origine serait bien pour la batterie, mais je crois que sur ce téléphone il est pas détaillé et demeure préinstallé sur le châssis principal.

Petite question svp  
 
Il est possible de tester un mosfet directement sur le pcb sans dessouder ?  Si oui comment ?   Merci

hors tension, tu mesures l'impédance entre drain et source pour voir s'il est en CC ?

Merci a toi  !  Je peux faireca avec un voltmetre ?
 
Et que dois je obtenir comme valeur si il est hs  ?

Et si il y en a plusieurs en parallèle ?

Je viens de changer le condensateur sur une tondeuse électrique de jardin. ( le moteur ne démarrait plus)Maintentant le moteur ne tourne pas assez vite et il chauffe un peu.
 
une photo de l'ancien  
 

 
et le nouveau  
 

C'est la merde.

Multimètre ohmmètre oui.
Normalement t'as une résistance infinie. Si t'as un truc <100 ohms... C'est en cc.

Quand c'est en parallèle si il y en a un hs, il faut tous les dessouder pour savoir?

Ça m'étonnerait qu'il y ait un auto test... Donc c'est une solution.

J'ai fait une boulette avec mon frigo-congélateur LG GCD-3921AC

Le ventilo du no frost dans le congélo ET celui du condenseur font occasionnellement des caprices, j'ai déjà nettoyé l'un et l'autre plusieurs fois. J'ai déjà dégivré et viré toute la glace derrière le panneau qui va s'installer dans le ventilo et débouché le tuyau du dégrivrage. Mais ça fini par revenir, parfois en quelques jours, y a un souci à ce niveau (sonde de dégivrage ou autre, je ne sais pas sachant que je ne sais pas comment arriver à l'évaporateur).

Mais cette fois-ci j'avais l'impression d'avoir aussi un ventilateur dans la partie réfrigérateur, ce qui n'est pas le cas en fait.
Sauf que j'ai quand même eu la brillante idée de démonter le panneau au fond du compartiment frigo, celui avec le le bandeau à LED et bouton qu'on tourne pour régler la température.
Cf le bloc 120xx sur cet éclaté : https://pdf.sogedis.fr/GOLDSTAR%20L [...] 3921AC.pdf
Je m'attendais à trouver un thermostat ou des cosses, mais au lieu de ça le panneau est complètement libre (à part un câble qui va uniquement au bandeau LED), il y a juste un gros trou derrière le bloc avec le bouton de réglage et le tout semble assemblé de manière hermétique.
Et depuis il semble que la régulation déconne : même réglé au plus froid, le frigo est trop chaud (entre 3 et 10° selon l'endroit où je mesure) et il lui a bien fallu 2j pour descendre en température. J'ai aussi dû mettre le congélo à fond (-24) car du coup le froid se transmet à la partie réfrigérateur, ça l'aide.
je ne sais pas comment ça marche mais j'imagine qu'il y a une histoire de dépression, et qu'en démontant le panneau j'ai foiré la calibration de quelque chose.
Une idée de comment marche ce truc ? Même si c'est pas réversible je suis curieux.

Merci

En zieutant par curiosité ton éclaté, ça doit forcément marcher par ventilation forcée. Ton ventilo 329A doit forcer le flux vers ton 120xx via un trou entre les deux niveaux, ce n'est pas possible autrement    

Le 120 machin est dans la partie réfrigération (haut) et sert à la régulation, le ventilo 329A est dans le congélo (bas), il sert pour le nofrost. Sachant que chez LG il n'y a de ventilo que de ce côté apparemment. Donc pas grand rapport entre les deux.
J'aimerais comprendre comment fonctionne ce thermostat un peu bizarre pour moi qui ne suis pas frigologue .

Tiens, ça m'intéresse, j'ai aussi un Galaxy A3 de 2016. Tu pourras m'envoyer le tuto stp ?

Alors je viens d'essayer de le faire et j'ai niqué l'écran.
Si je devais le refaire je le ferais avec le tuto ifixit. Car c'est le tuto sosav avec l'étape 9 levier qui m'a fait briser le lcd...

edit modo : double post avec https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] 1088_1.htm
Merci de ne pas répondre ici du coup mais sur l'autre topic.