Reprise du message précédent :
Mesure les tensions qui vont sur la carte mère, c'est peut être un composant sur l'alim qui est au chou et n'envoie pas ce qu'il faut pour la carte mère, mesure directement depuis la carte mère et pas depuis l'alim pour éviter de toucher aux grosses tensions sur l'alim
Il y a toujours le son qui fonctionne sur la TV?
Sinon il faudrait vérifier si cette carte mère est compatible (et si c'est ça qui est hs) : https://www.ebay.fr/itm/MAIN-BOARD- [...] SwFmxahXtF

Pour le son je pourrais pas dire car je ne sais pas sur quelle source je demarre.
Ok je vais ramener la télé chez les parents pour faire les tests.
Merci

Salut, sur le tel je ne vois pas bien, mais il se peut que ce soit la carte central qui déconne, aucun composant qui a morfler visuellement ?

La ref que tu donnes est foireuse, je suppose qu'en fait c'est une 32L4333D ?
Probablement une affreuse Vestel low cost...
 
Tes photos sont beaucoup trop floues, merci de faire une photo nette de chaque carte, notamment l'alim qui est la première chose à tester.
Quand tu dis qu'elle se met en veille, càd ?  
Tu dis que le BL est ok, mais tu en sais quoi ?  
Tu es sûr qu'il n'y a rien à l'écran (en vérifiant avec une torche par exemple) et qu'elle est bien en veille ?
Avant la mise en veille elle fait un truc spécial ? Genre clignotement de LED, etc

 
 
En soudant un assemblage de 3 accus Samsung 18650 25R neufs, j'ai malencontreusement provoqué un courjus pendant quelques secondes avec la panne du fer.
Un moment d’inattention et c'est la boulette.
   
 
Le thermo IR m'a donné une température de surface de 70/72°C, mesuré sur le côté de l'accu.
J'ai mis le pack en ventilation pour le refroidir rapidement, au bout de 5 mn je suis retombé à 33°C.
 
Vous croyez que je peux poursuivre le montage ?
Est-ce que les accus sont morts, ou sont devenus dangereux ?
 
NB : c'est un pack lithium 21,6V pour aspirateur Electrolux, composé de 6 accus en 2 assemblages de 3 :
https://shop.electrolux.fr/Aspirate [...] 9001680256
 
Merci d'avance

Pour moi (qui ne suis pas un pro de la chimie de ces trucs), le plus gros risque quand tu courts circuites un pack d'accus bien chargés et non protégés pendant quelques instants, c'est que le courant atteint suffise à cramer les connexions internes.
Au delà de ce temps, t'as aussi le risque de gonflement, explosion, etc.
Si ça n'est pas arrivé (= si tes accus débitent toujours de la tension, et du courant "normalement" ) alors je dirais qu'ils ont survécu et ne sont pas "dangereux".

Merci pour ton analyse.
 
J'ai remonté le pack dans mon Electrolux Ultrapower et remis en charge, complète en 2-3h sans échauffement du pack.
En le mettant en route, bim, il s'arrête au bout d'une seconde avec voyant rouge clignotant.    
 
Dans le doute j'ai quand même regardé la doc, sait-on jamais...  
Verdict : brosse rotative bloquée.
Démontage + remontage de la brosse = OK.
 
C'est toujours sympa de cumuler 2 pannes simultanément, ça embrouille bien le diagnostic et fait monter l'adrénaline.    
 
Bref, jusque là tout va bien, pourvu que ça dure.
Je vérifierai son autonomie à l'usage.

Bonjour à tous,
 
Après une première tentative sur le topic bricolage, on me conseille ce topic à juste titre j'espère !
 
J'ai récupéré un broyeur de végétaux électrique (monophasé) qui ne marche pas
 
 
**** Demande d'aide pour réparation ****  
 
1) Marque (exemple : Phillips) :  
 
SAMIX
 
2) Modèle ou référence exacte (exemple : 32PFL7605H) :  
 
Broyeur de végétaux SAMIX S-E 1.3
Avec moteur Robert Stahlschmidt E 29 SM (1.3KW 220V)
 
3) Date de la panne (si inconnu, donner une date approximative genre "début 2015" ) :  
 
? Récupéré ainsi...
 
4) Cause de la panne si connue (exemple : chute dans l'eau, foudre, surchauffe...) :  
 
Manque condensateur de démarrage ?
 
5) Problème rencontré (soyez le plus précis et le plus bref possible) :  
 
Il ne démarre pas (le moteur grogne), sauf en "lançant" le moteur (et en étant kamikaze donc...). Une fois lancé il fonctionne parfaitement.
 
Il manque le condensateur (de démarrage?) à brancher sur le troisième fil qui sort du boîtier moteur. Il y a d'ailleurs un emplacement sur la carcasse pour le fixer.
 
 
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage (sur 20) : /20  
 
15
 
7) Votre niveau d'équipement en outils (exemples : J'ai une caisse à outils, un fer à souder, un microscope... :  
 
Pas mal d'outils en tous genres!
 
8) Photos de votre appareil/panne (photos nettes et redimensionnées pas trop grandes svp ) :  
 
Appareil de ce genre la :
 
https://images.google.fr/imgres?img [...] =400&h=300
 

 
La plaque du moteur (1.3kw) fait apparaître "25uF 400V".
J'ai donc acheté un condensateur de ce type sur Amazon (https://www.amazon.fr/dp/B00R0ZRRTK?ref=yo_pop_ma_swf)
 
Je l'ai branché ainsi, enfin je crois : https://goo.gl/images/Xe2ccs
 
Vous vous doutez de la suite : pas de changement. Le moteur gronde mais ne se lance que si on l'aide...
 
Auriez vous une idée pour me faire avancer ??
 
Merci

Et en vrai il est branché comment le condal ? J'ai pas compris.
Pas en série du moteur comme sur le bas de ton schéma en tout cas j'espère, ça c'est pour ralentir un petit moteur AC en faisant une sorte de pont diviseur capacitif. Ca massacre le cos phi mais ça ne chauffe pas et ça fonctionne bien.
 
Le machin noir par terre c'est quoi, un connecteur ? C'était branché comment à l'origine ? Possible que le condo d'origine soit ailleurs, genre dans le chassis métallique ? Tu l'as démonté ?

 
À te lire je prends conscience que je n'ai pas été clair du tout ...
 
J'ai récupéré la bête en l'état et sans condo, avec la prise de courant séparée (le truc noir au sol)
 
J'ai acheté un condensateur 25uF sur Amazon.
Il y a bien un emplacement sur la carcasse destiné à le recevoir.
Mais je ne sais pas comment le brancher ...
 
PS:
J'ai essayé comme sur le schéma du haut de mon lien

si c'est un condensateur de démarrage : cf ce lien https://www.branche-technologie.com [...] rrage.html non ?

 
A priori je l'ai bien essayé ainsi, sans résultat différent avec ou sans condensateur... Moteur grogne et ne se lance que si on l'aide...

peut être qu'il en faut un 2ème (permanent, démarrage)?
http://mistershoe.free.fr/Electrob [...] LAQUES.HTM
t'as testé les enroulements ?

Bonjour à tous,
 
Auriez vous l'adresse d'un réparateur électronique sérieux à Paris pour un ampli-tuner svp ? Je ne vois pas bien comment je pourrais le faire moi même vu mes compétences.
 

 
Merci d'avance.

Hello,  
 
Le sélecteur de fonction demande juste un bon coup de bombe contact à mon avis. S'il est facile d'accès (pas sûr avec un ampli tuner, des fois ces trucs sont plein comme un œuf).
 
Pour le tuner décalé, c'est probablement juste un souci de fil qui a bougé sur le système de poulies, ou l'aiguille elle même qui a bougé. C'est un peu plus chiant à régler si tu veux un truc précis.
 
Certains amplis de son époque valent une fortune, mais là y a pas vraiment de quoi s'exciter, j'ai peur que si tu vas voir un réparateur il te peaufine surtout le tarif, à moins de tomber sur un passionné qui bosse pour l'amour du métier.  
 
T'as pas qqun de ton entourage qui pourrait jeter un premier coup d'oeil ?

Merci pour ta réponse.
 
Ce n'est pas trop plein, mais sur celui-ci le "boîtier" du sélecteur est à l'envers donc c'est moins simple. Le problème c'est que la bombe contact ça marche quelques semaines/mois et après ça recommence à crachoter/passer en mono/etc.
 
L'aiguille en elle même est fermement accrochée au fil, et le tuner couvre toute la plage nécessaire. Le problème c'est que par exemple France Inter (87,8) se retrouve en face de 92 et que 108 est dans le vide à droite. Mais je ne vois pas trop comment ajuster le fil, je vais faire une photo.
 
Justement, je n'ai pas très envie de me faire massacrer car je sais bien que ça ne vaut pas grand chose, même si j'y tiens un peu. Et je n'ai personne de mon entourage qui se débrouille en électronique .
 
Vue d'ensemble

 
La partie tuner

 
On ne voit pas bien mais c'est le sélecteur de fonction qui est vers le bas

 
Bon ben... J'ai inversé le branchement du condensateur de démarrage entre le fil de phase et le fil de neutre et... Ça marche !
 
Merci à tous

Salut
si le decalage est identique en debut de fréquence et en fin, je pense que c'est un glissement de l'aiguille sur le fil, donc a priori, pas d'electronique a reviser
 
par contre faire glisser l'aiguille sur le fil, c'est faisable, mais délicat. il faut parfois décrocher le fils d'une des poulies pour le détendre, et ensuite faire glisser l'aiguille devient plus simple. Prends bien des photos au cas ou, et essai de garder le fil un minimum tendu, qui a le coller avec du scotch temporairement pour eviter qu'il se foute n'importe comment

C'était pas plutôt un faux contact lors du premier essai ?
D'autant que l'ensemble a l'ait bien oxydé...

Ouais.  
Par contre faut faire gaffe de ne pas sortir complètement le fil du système de poulies, et ne rien casser (surtout après plus de 40 ans les plastiques peuvent s'user et le fil aussi) sinon c'est *mort*.

Merci pour vos réponses, mais je crois que je ne vois pas comment réussir à faire glisser le fil de l'aiguille sans tout péter

pose ta question sur ce topic
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
 
certains on du le faire et sont probablement sur Paris
 
c'est quoi comme appareil ?

Je vais aller voir ce topic. C'est un ampli-tuner Sony STR-6036A > http://mattsvintageaudiorepair.blo [...] 6036a.html

La dernière fois que j'ai du nettoyer un clavier de pc portable qui avait pris un verre de coca je l'ai mis au lave vaisselle sur un cycle cours à pas trop haute température, sans produit bien sur, et puis séchage 24h à côté d'un radiateur. Il fonctionne toujours.

 
C'est effectivement possible...
 
Sinon le condensateur de 25uF convient, mais dès qu'un morceau un peu gros de met en travers, le moteur s'arrête et gronde.
Je pense qu'un condo de plus grand capacité produirait plus de couple au démarrage, mais ferait aussi plus soufrir le moteur en cas de blocage. Vrai ?

Ça se tente, mais laisse bien sécher ensuite car les liquides stagnent souvent entre les différentes couches plastiques du clavier situées sous les touches.
Sinon clavier neuf sur ebay ou d'occaz sur leboncoin

Plop

J'ai un switch dont je n'ai pas la facture et qui est kaputt. Bien que garanti à vie, le SAV m’envoie donc balader. Vu que c'est une belle bête gigabit administrable 52 ports, j'aimerais bien le ressusciter, m'voyez.

- Appareil : Switch
- Marque : TP-LINK
- Modèle : TL-SG2452
- Diagnostique : Le voyant "SYS" reste éteint, le switch n'est pas vu sur le réseau. Le voyant "PWR" est allumé, les ventilos tournent. Je suspecte une corruption d'une quelconque EEPROM où serait stocké le système.
- Niveau bricolage : 10/20 ?
- Matos à dispo : fer à souder, station à air chaud, programmateur d'EEPROM, multimètre, testeur de composant (condos, diode...).
- Photo : A venir, mais pas de trace de brûlé ou autre.

Je suppose que tu as déjà tenté le bouton reset + de 5 secondes ? C'est chiant ces switchs sans port série/dédié tu aurais pu avoir une idée de la ou il bloque sur le CLI.
 
Est-ce que tu connais son ancienne adresse IP ? A priori si le SYS est OFF ya bien un souci selon la doc, mais pas du tout d'info sur la raison...

Si ça se trouve le port console est présent dans la bestiole en plus  

Salut, c'est pour une machine à laver curtiss PTL 1000 E, en gros elle ne fait plus rien (juste les voyants s'allument) alors on m'a dit qu'un programme a été lancé, capot verrouillé, l'eau s'est pompé, le tambour à peut être tourner et plus aucune réaction, eau toujours dans le tambour (à peine 10 % rempli) et voyant allumés "normal".
J'ai check le moteur et il tourne et envoie une tension alternative quand on le fait fonctionner à la main (0.15v et 0v quand il ne tourne pas), ka résistance chauffante semble être de 27 ohm, roulement en bon état.
Je pense que ça vient de la carte, regardez ces deux diodes là ?





Ça peut venir de là ?
Sinon y'a les electrovanes que je n'ai pas testé car je ne sais pas comment faire et les produits étaient bien descendu.
(je poste sur téléphone donc désolé de ne pas avoir suivit la mise en page )
Merci

Ce bon vieux et facétieux LNK304...
En général à suspecter en premier, mais là tu dis que les voyants s'allument donc il est probablement hors de cause.
 
A part ça sur la première photo, mes yeux voient une diode, mais mon cerveau lit un marquage de résistance  
Ca ressemble plus à de l'oxydation que de la chauffe, mais D6 n'est pas jouasse... Y a moyen de tester ? T'as pu trouver sur le net les schémas / références des composants ?

Je parlais bien de D6 et R81, mais j'ai cru que c'était une diode car elle avait le même format qu'une diode et qu'on peut y voir un trait blanc à moitié effacé, à moins qu'ils aient inversé la D6 et la R81 au montage ?
-> il faut que je trouve un schéma pour vérifier
Bref,
Je pense que c'est ce qui est monté en D6 qui est mort, il y a de l'espèce de carbonisation autour
Sinon le multimètre indique 0.450V pour le D6 et 0.447V pour le R81 quand on branche le + sur la pate prêt du transfo et le com de l'autre côté et quand on inverse le sens de câble il y a 0

Non D6 c'est bien une diode. Le boitier est un truc en verre typique des diodes ultra rapides, du SOD 57 il me semble. Et sur ta nouvelle photo je crois lire une référence genre BYVqqch qui est une famille classique de diode avalanche.

C'est R81 qui m'a intrigué avec son boîtier qui fait penser à une diode. Mais c'est pas une erreur de composant hein, sinon ça fait longtemps que la MAL aurait explosé.

PS : tester sans dessouder c'est hasardeux. Les 0.45V sont bien un VF de diode, mais ton "0" est bizarre. De toute façon comme je disais la façon de tester n'est pas fiable.

 
Bien sûr que j'ai tenté le reset
 
Aucune idée de l'ancienne IP.
 

 
Nope, sinon j'aurais déjà tenté une greffe

Sinon j'ai remonté vite fait et le debug code est "E51", une idée de ce que ça pourrait dire et de comment vérifier ça ?
(la carte mère est une ewm 1100 et les led en version NON aeg)

Et sinon c'est pas le but d'une diode de laisser passer seulement dans un sens le courant?

Si et c'est pour ça que ça ne doit pas dire 0V
Ben du coup t'as plus qu'à trouver la page 35

désolé j'avais pas remarqué qu'il y avait des pages à aller voir , j'avais juste vu que les problèmes possibles
Ah mais les 0.45V c'est ce qui va dans le "mauvais sens" ? il faut que je révise un peu ça

J'ai suivi ce qu'il y a à la page 35 et je tombe sur ça :

J'ai terminé de restaurer mon tek222a. Acheté avec une voie HS, mal-grès changement de la carte d'acquisition même symptômes.  
Ce qui est bien avec Tektro c'est que c'est blindé de pièces propriétaires à la con: après investigations j'ai fini par trouver le coupable, un optocoupleur d'une conception improbable, c'est à dire led+photorécepteur dans un boitier plastique:

Pas de marquage, pièce à la con de toute manière donc il a fallu improviser un support pour optocoupleur standard, du 6N137:


Et la curieusement, ça marche:

 
Bonus: la carte d'acquisition d'origine, avec isolation magnétique pour presque tous les signaux sauf deux qui passe par ces fichus opto:

Bien joué