Reprise du message précédent :
Hello, j'ai d'abord posté sur Silicium HFR, mais on m'a dit de demander ici.  
 
Je suis complètement dégoûté, car j’ai voulu changer les condensateurs de ma vieille console de jeux, Master System 2.  
 
J’ai changé tous les condensateurs, j’ai fait un test, ça fonctionnait.  
 
Puis j’ai changé le régulateur ICO 7805, j’ai refait quelques soudures par-ci par-là et à partir de là, ça n’a plus fonctionné.    
 
Ce que j’ai fait jusqu’à maintenant :
- Je n’ai pas de continuité entre les condensateurs, les condensateurs sont bien dans le bon sens (ligne blanche en négatif)
- en tension, j’ai bien 10 V qui arrive sur mon régulateur. - La patte de gauche à la masse : 10volt
- et la patte de droite relié à la masse, j’ai 5 V.  
- La patte du milieu relié à la masse, j’ai zéro.  
- Entre chaque pâte positive des condensateurs et la masse j'ai les 5V, sauf C50 à coté du regulateur j'ai 10V (ça me semble normal)
- Entre chaque pâte négative des condensateurs et la masse : j'ai 0V
- le signal vidéo a l’air de fonctionner l: la télé réagit mais écran noir.  
Il a peut-être eu un court-circuit qu’en pensez-vous ? Et comment vérifier ?
 
Photos cliquables :
https://i.postimg.cc/JsnJ3tZD/IMG-0540.jpg
 
https://i.postimg.cc/qzQyC2hC/IMG-0541.jpg
 
 
 
Je peux faire d’autres photo focus si besoin.  
Merci pour l’aide que vous pourrez m’apporter pour remettre en fonction ma console
 
Edit: je ne sais pas si ça peut aider : https://www.consolesunleashed.com/t [...] -system-2/ ma carte est la 837-7275

Tu as quoi comme matériel? Pas d'oscilloscope je suppose?
 
J'ai pas vérifié le brochage du 7805 mais à priori il régule bien les 10V en 5V.
 
A ta place je ferai une inspection visuelle minutieuse déjà voir si y'a pas un bout d'étein ou autre qui traîne. Une lampe torche peut aider (varier l'angle entre la lampe et le circuit imprimé en regardant).
 
Tu as bien mis les bons condos?

Non pas d’oscilloscope, j’ai un multimètre avec capaciteur.  
J’ai vérifié les Condo ils ont l’air tous bons. J’en ai dessoudé pour reprendre les mesures de manière isolés  c’était bon, j’ai remis les anciens qui fonctionnaient (mais anciens).  
Est-ce que ça peut être les processeurs rectangle noirs ? Je ne sais pas comment les contrôler. Un moment il y a peut être un bout d’étain entre les pâtes d’un processeur  (rectangle noir) quand j’ai remis sous tension. Mais je me suis aperçu de suite.  
J’ai passé ma journée presque dessus. J’ai mal au dos et je suis deg.
Je vais regarder de nouveau après manger avec une lampes mais regarder quoi ? Une mauvaise soudure ?
 
Entre la soudure du régulateur et le changements de tous les condos, j’ai mis en test avec succès.  
 
Les condos sont bons en ohm et plus de watt. J’ai acheté un kit. Les pâtes longues sur le plus et la bandes blanche sur le moins. Ça c’est ok.

Pas sur que tu ais fait une bêtise.  
Je vois pas mal de soudures sèches.  
 

Bien vu.  
 
Sinon, question.  
 
J'ai un vieux pc portable Thinkpad T440 dont les batteries (celle interne et celle retirable) sont en fin de vie visiblement. Je voudrais remplacer la batterie interne (et virer celle qui est retirable). Un site à conseiller qui vend quelque chose de bonne qualité? Pas envie d'acheter une bombe à incendie... Je suis prêt à investir environ 50€ si il faut pour sauver ce PC qui sinon fait très bien son boulot (et qui sert que rarement, mais parfois c'est bien utile).

Je n'ai pas touché à ces soudures bizarres. Je remettrai un peu d'étain demain. Merci

Tu auras plus de chance ici probablement : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
 

Merci, je vais y faire un tour. J'avais oublié que hfr est un forum d'informatique avant tout.

 
Pour en avoir changé 2 3, une recherche google sur le modele exact et le site qui m'a l'air le plus safe

 
J’ai trouvé partiellement un bout d’étain était tombé sur la puce SEGA MPR-12808 W63 (probablement une ROM ou masque ROM) à côté de à Sanyo    
Sur internet certains disent que c’est le bios.  
 
Je l’ai enlevé j’ai récupéré le son ! Mais pas la vidéo.  
 
Comment tester cette puce ? Est-ce qu’elle se change    
 
Je trouve  
- Broche 14 (GND): Masse (0V)
- Broche 28 (VCC): Alimentation +5V
 

Bon bonne nouvelle, ça refonctionne.    
Purée! J’en ai passé du temps dessus.  
Un coup d’air comprimé et c’est reparti.  
Bon fin de dimanche à vous

Justement je voudrais éviter d'y aller "au feeling". Les batteries Li foireuses c'est dangereux, entre l'isolant(?) interne trop mince (voir je ne sais plus quel smartphone il y a quelque années) et je ne sais quoi...

 
ipccomputer.de avait une batterie d'origine pour mon ex portable

J'avais vu ce site, malheureusement rupture de stock/plus dispo. J'ai trouvé un site allemand qui vend de l'original; le prix pourrait aller (54€ je crois) mais il y a la livraison (presque 17€ je crois)... Je dois creuser tout ça. J'ai posté sur le sujet dédié Thinkpad aussi.

Les batteries de PC portables, j'en ai changé à la pelle par des génériques (car celles d'origine ne se vendaient plus), il n'y en a aucune qui a tenu dans le temps. Elles sont presque mortes ou dans un état lamentable en plus ou moins 1 an. Normalement, en faisant jouer la garantie, elles sont remplacées, mais cela ne fait que repousser le problème...

Des FOD donc  

Mêmes expériences, notamment avec les téléphones mobiles.
 
J'ai un vieil asus UX310U que j'utilise en déplacement pour un usage perso. J'ai préféré acheter une batterie d'origine d'occasion plutôt qu'une neuve.
 
Cependant, bien qu'elle tienne correctement la charge en utilisation, elle se vide complètement si je n'utilise pas le PC durant 4 semaines environ. C'est étonnant. A moins qu'il y ait une petite conso parasite.
 
La pile CMOS est HS, c'est peut-être lié. Sauf que je ne la trouve pas sur la face accessible du PCB. Elle doit être à l'opposé, coté clavier. Faut que je m'y attèle un de ces quatre.
 
Donc, non, pas de shop à conseiller.

Mon vieux UX303ua faisait pareil neuf.

As-tu pu régler le problème ?

Non jamais. Je crois que le fastboot avait un lien. Il est en W10 donc ça n'avait pas de lien avec W11 qui semble être un mangeur de batterie également.

Oui le fastboost n’éteint pas à 100% l’ordinateur  
Donc c’est une piste à suivre

Bonjour.
 
J'aurais besoin d'aide pour savoir si je pourrais effectuer moi même la réparation d'une carte mère MSI B450M-A PRO MAX dont il "manque" les 2 connecteurs JUSB3 et JFP1 (photos en bas de mon topic)
Il y a déja de la brasure dans les trous, du coup je me disais qu'en chauffant simplement, si j'arrive a retrouver les 2 connecteurs il y aurait moyen de souder sans rajouter de brasure ???
 
C'est donc des connecteurs traversant (le connecteur USB est très facilement trouvable, par contre l'autre je n'ai pas réussi a trouver de références sur le net....)
 
1) Marque  : MSI
 
2) Modèle ou référence exacte : MSI B450M-A PRO MAX
 
3) Date de la panne (si inconnu, donner une date approximative genre "début 2015" ) : inconnu (carte mère acheté soit disant en état neuf et historique inconnu)
 
4) Cause de la panne si connue (exemple : chute dans l'eau, foudre, surchauffe...) :  inconnu. Composants désoudés ou jamais soudésx
 
5) Problème rencontré (soyez le plus précis et le plus bref possible) :  les connecteurs sont absents
 
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage (sur 20) : 13/20
 
7) Votre niveau d'équipement en outils (exemples : J'ai une caisse à outils, un fer à souder, un microscope... :  fer a souder, chalumeau, soufleur a air chaud
 
8) Photos de votre appareil/panne (photos nettes et redimensionnées pas trop grandes svp ) :  
 




 
Merci d'avance

Laisse tomber, tu vas tout casser.
 
Pour installer les connecteurs faut retirer l'étain des trous, sauf que les CM c'est des gros plans de cuivre, capacité thermique énorme; bref un fer à souder ne fera pas l'affaire. Exit le chalumeau bien sûr et à l'air chaud (+fer) ça peut le faire mais faut avoir le coup de main.
 
Regarde si tu trouves un forumeur capable de faire ça ou une boutique de réparation (mais attention au prix).
 
Par contre peut-être sur ton modèle de CM ces emplacements sont vide car pas supportés par le Chipset ou je sais pas quoi?

Euh
Personne ne s'amuse à déssouder ces trucs !
Sur la photo du site de MSI les connecteurs sont bien présents.
J'aurais peur que s'ils ne sont pas sur ta mobo c'est que le chips qui les gère ne soit pas présent non plus...

Après ça doit se faire à la main en galérant un peu, il faut d'abord vider les trous avec une pompe, mettre les pins et passer un coup de fer.

Edit : JFP1 c'est le front panel connector, ça doit faire plus de 10ans que c'est en standard même sur la plus cheap des mobal, elle a une histoire ta carte, j'espère qu'elle n'était pas chère !

C'est clair qu'avant de remettre les connecteurs, même si avec le bon outillage c'est pas compliqué, j'aimerais déjà beaucoup pouvoir comprendre ce qu'ont pu devenir ceux d'origine.

Je vais peut être ( sûrement) dire une connerie mais plutôt que de vouloir retirer l’étain à la pompe a dessouder peut importe la façon dont il va chauffer
 
Ne serait-ce pas plus simple de re percer les trous?

Un coup de pompe ça enlève tout l'étain. Puis pour faire ça proprement il faut un support de perceuse.

SI c'est assez chaud! Et c'est pas gagné sur ce genre de PCB, aucune chance avec un fer basique.
 
Percer est TRÈS risqué, on a vite fait d'abîmer le pad qui peut servir de via aussi -> grosse cata. Je déconseille.

protection et préchauffage de la zone puis beaucoup de flux, de la bonne tresse à dessouder et un fer qui chauffe (très) fort avec une panne bien large pour virer l'étain des trous et tu auras peut être 50% de chance de pas tout casser
Percer, rat de combat a raison : vaut mieux éviter.

Ca peut pas se faire avec une corde à panio/guitare/youkoulélé très fine utilisée comme du fil dentaire ?

Non, ya pas 36 solutions, faut chauffer et aspirer.
Ca me parait même plus simple (si possible ?) de renvoyer la carte et te faire rembourser pour en acheter une autre.
Une B450 basique comme ça, ça ne doit pas couter un bras ?

Pour ce genre de truc sans virer l’étain, peut être une station air chaud. Sinon pour virer l’étain, j’ai une station de dessoudage  weller qui fait ça sans trop de problème.

En mode bourrin: tailler la panne du fer à souder en pointe, insérer la pointe dans le via & aspirer de l'autre coté avec une pompe munie d'en embout silicone (ou gaine thermo).
 
Sinon, en chauffant & en insérant une aiguille...(encore plus bourrin   !)  
 
C'est comme ça que j'ai l'habitude de me démerder pour déboucher les vias de mobals ou autre pcb multi-couches. (avec un fer & une pompe no-name 1er prix... )
 
 
 
(tip: si le fer ne chauffe pas assez, je balance un coup de chalumeau sur la panne     )

Les aiguilles à dessouder ça peut aider parfois pour ce genre de soucis.

je chauffe fort et je souffle dessus d'un coup quand c'est du traversant capricieux

La pompe à dessouder du bled

Merci pour vos réponses ! Je me la suis déjà faite rembourser, et j'avais envie d'apprendre a bricoler et a réparer pour ma satisfaction personnelle
 
 
Oui la raison pour laquelle ces connecteurs n'y sont pas est un mystère. La carte peut se passer de connecteur USB3, par contre sans le JFP1 et le power switch, je vois pas comment la rendre fonctionnelle sans ce connecteur?

JFP1 c'est quoi?
 
Pour les signaux "lents" genre bouton on/off vaut mieux souder des câbles directement sur le PCB. Rajouter un connecteur à l'emplacement prévu c'est délicat comme on a dit et ça serait quand même dommage de flinguer une CM pour ça...

Réponse 14 messages au dessus "JFP1 c'est le front panel connector"

A mon tour :  
1) Marque IIYAMA
2) Modèle ou référence exacte : g-master GB3271QSU 32" WQHD 165Hz
3) Date de la panne : ça a du commencer ya 3-4 mois et ça devient de plus en plus fréquent, l'écran a un peu plus de 3.5ans (j'avais l'extension garantie de 3 ans offerte :-/ )
4) Cause de la panne si connue :  aucune idée, l'écran n'a quasi jamais bougé depuis que je l'ai acheté toujours branché en D-port
5) Problème rencontré : de temps en temps (3-4 fois par jour sur un temps d'allumage de ~10h) l'écran s'éteint ou en tout cas l'image disparait pendant 4-5sec et ça revient. Windows a l'air de tilter quelquechose vite fait mais ce n'est pas probant
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage (sur 20) : 18/20  
7) Votre niveau d'équipement en outils : oscillo, multimetre, fer ...  
8) Photos de votre appareil/panne (photos nettes et redimensionnées pas trop grandes svp ) ya rien à voir...
 
Je l'ai démonté et dedans tout est NICKEL, d’ailleurs c'est plutot bien fichu, ya pleins de condo sur les rails d'alim, ya tous les filtres sur le 220V, ya des radiateurs correctement dimensionné, ya même des gros pad thermique au dos du PCB de la carte alim.
Bref j'ai vu la différence avec des écrans cheap ou de marque mais d'entrée de gamme  
J'ai déssoudé et mesuré 1 condo sur la carte mere (yen a 2) => valeur bonne, fuite faible, esr petit, équivalent à un condo neuf.
J'en ai mesuré 3 sur la carte alim (j'ai vu 3 rails d'alim) pareil valeur équivalentes à un neuf.
 
Donc j'ai tout remonté et évidement le problème est toujours là.
Je n'ai pas l'impression que ce soit lié à la chaleur.
J'ai aussi essayé de le mettre à 144Hz plutot que 165 (qui est marqué supporté via OC) => le soucis est aussi présent.
 
Et en vous écrivant ce pavé je me dit que je devrais tester l'entrée HDMI (limité à 144hz)
 
Sinon peut etre que ça viens de ma 4070 mais à priori quand je joue/matte des films sur la grande TV (hdmi 4k 144Hz) ça ne se produit pas (pas assez d'heure d'affilé dessus pour être catégorique)
Je ne crois pas avoir eu le cas du clignotement avec les 2 actif pour voir si les 2 clignottes => prochain jour de teletravail j'activerais la TV pour voir.
Référence des 2 cartes :
alim : GB3271QSU-B1 QHD31.5 60104-09296 V:3.02 LE32BW-ICX-2 F24141100 Monitor power board
https://vareza.de/gb3271qsu-b1-qhd3 [...] anguage=en
carte mere : GB3271QSU-B1 QHD165HZ 60104-09854 V:2.02 21201-025561000 Monitor Mainboard
https://vareza.de/gb3271qsu-b1-qhd1 [...] board.html

Tiens, l'écran PC qui s'éteint parfois pendant quelque secondes j'ai ce soucis aussi (autre écran et Linux par contre). Apparemment des soucis de câble HDMI (et j'imagine DP) peuvent causer ça, tu as changé le câble?