Reprise du message précédent :

Ouverture à 100°C fermeture à 80°C d’où la référence obscure 100080?  

Merci beaucoup pour toutes vos réponses, je vais travailler dessus.
J'ai un thermomètre infrarouge je peux déjà viser dessus pour voir ce qui se passe.

Bon définitivement je n'avance pas sur mon soucis d'écran.
J'étais en TT depuis ce matin 9h, l'écran en D-port + la TV en HDMI activés.
Ca na pas clignoté de la journée !

edit : et ce soir TV éteinte en même pas une heure il a clignoté :-/

Salut
 
Est-ce qu'on peut réparer la Vram d'un GPU avec un passage au four/décapeur thermique ?
Ma fidèle GT 640 me fait des misères aléatoirement, d'où mon diag que la vram commence à fatiguer.
 
Ses symptômes : de la neige colorée, puis la session se ferme, ou le PC fige, le son continuant d'être émis.

Ça peut aussi être le GPU ou un simple problème de pâte thermique sèche, surtout que c'est une antiquité la carte. Y a des logiciels de burnin qui peuvent aider à voir si c'est plus le GPU ou la ram, mais sur une carte aussi vieille faut trouver.
T'as déjà vérifié ça avant d'envisager la refusion ?

C'est bien la carte, j'ai testé sur l'IGP, le deuxième écran était connecté à la 640, et j'ai eu le soucis uniquement sur l'écran connecté à la 640. Avant les deux écrans affichaient la même "neige colorée".

La pate thermique a déjà été changée, j'ai démonté la carte et la pate est encore OK.

La question est : est-ce qu'un passage au four/décapeur thermique peut corriger un soucis de Vram ou ça ne sert à rien ?

Je pense à la vram car le problème est aléatoire, ça peut arriver dans les premières minutes de fonctionnement du PC une fois sur le bureau, ou en plein milieu de journée avec quelques heures au compteur.

Tien pendant que j'y pense, j'ai une imprimante laser Dell 1130n / rebadgé de Samsung ML2525 ou dans ces eaux là (elle a un firmware Samsung trafiqué pour pas faire chier avec les consommables compatibles ) qui commençait à faire chier en bouffant trop tôt une 2° feuille durant l'impression.
C'est connu sur ce type de machines, il y'a un solénoïde sur la gauche avec un petit bout de mousse foutu au niveau de l'entrefer pour amortir, sauf qu'avec le temps elle devient légèrement collante donc le levier qu'il pilote au moment de prendre une feuille ne reviens pas à sa place (le ressort de rappel n'est pas du tout puissant). J'ai viré la mousse et ça remarche normalement

Ton pc est branché en direct sur l'écran ou avec un dock ? j'ai eu le cas d'un dock dell wd19s avec des extinctions d'écran de temps en temps et qui ont été solutionnées par une mise à jour du firmware du dock

C'est une tour à l'ancienne
Donc le PC en direct sur la 4070

Tu as aussi le problème avec un seul écran connecté à la cg ?  

Oui quand j'ai testé en hdmi, il n'y a qu'une prise hdmi sur la 4070

T'as pas une CG en rab pour voir si tu as toujours ce problème ? Idéalement de même marque pour être prise en charge par les pilotes actuels, si le problème est toujours présent ça peut venir du pilote ou du port pci express (CG trop lourde ?)  
 
Ou tester sur un autre port pci-e aussi si dispo

Oui c'est une idée, j'ai une 3060ti dans mon PC "lan" donc plug-n-play avec les même drivers, hdmi + display port.
Je testerais lundi peut etre (prochain jour de TT)
j'avais juste vraiment la flemme de sortir la carte du pc lan et d'ouvrir le pc salon pour la mettre dedans.

Hello, je débarque sur ce topic sur les conseils du topic électronique
J'ai un chauffage soufflant avec un affichage de la température.
L'afficheur est composé de 2 chiffres en 7 segments et quand il est en veille, il affiche un S non stop.
Le problème est que maintenant, le S est plutôt bien lisible (bien qu'un peu faible peut-être par rapport à avant) mais quand je l'allume et qu'il bascule en chiffres, tous les segments utilisés par le S s'allume très très faiblement et les 2 qui ne sont jamais utilisés par le S s'allument bien.
Vous auriez une idée de la cause ? C'est un double 7 segments à 10 pins, le 10 et le 5 sont les Grid et c'est un cathode commune. Le tout est piloté par un ET1616M.
Merci
Une photo du PCB de face, une de dos, une du S en standby et les 2 autres j'ai entouré en rouge les segments fonctionnels, les autres rendent beaucoup plus allumés en photo qu'en vrai

Le 7 segments est cuit...
Ça peut se changer.
Mais par contre je ne comprends pas pourquoi il affiche tout le temps S, il devrait se mettre en veille et éteindre l'affichage...

Edit : c'est un soufflant tu n'est peut être pas censé le laisser branché tout le temps.
C'est ce que tu as fait?

Merci, le radiateur a 3 ans, ça meurt aussi vite même à LED ?
En fait il affiche un S quand il est à l'arrêt pour indiquer qu'il est en veille, sinon il faudrait appuyer à chaque fois sur l'interrupteur sur le côté mais vu qu'il est en hauteur il n'est pas accessible à tout le monde.
Il est resté tout l'été sur S (j'ai complètement oublié de l'éteindre) et au rallumage il y a peu il est comme ça depuis.
Par contre je ne vois aucune référence sur ce 7 segments et il est monté en hauteur (les pins doivent faire près d'un centimètre), il y a moyen de trouver un modèle pour le remplacer ?

tu le veux en rouge ?
https://www.ebay.fr/itm/386935648676
ou couleur inconnue ?
https://www.ebay.fr/itm/192192918419
 
C'est quoi la ref de ton chauffage qu'on sache dequoi il retourne ?

Il vaut mieux changer du blanc ? Sinon le blanc me plaît bien.
C'est un Equation Clam de chez Leroy Merlin, connu aussi sous la référence Equation KPT-2000B 5209L apparemment

Je blague, c'est surtout que je n'ai pas trouvé en blanc.
Comme la tension de seuil varie en fonction de la couleur il vaudrait mieux remettre un blanc.
J'ai regardé la doc du radiateur, à priori c'est plutôt un truc à installer définitivement qui pourrais rester brancher.
Mais la notice n'est pas très claire, tu dois pouvoir l'éteindre avec la télécomande plutôt qu'il reste en standby.

Peut etre celui là : https://fr.aliexpress.com/item/1005006434246504.html

Oui j'aimerais remettre du blanc dans tous les cas. Et avec la télécommande je n'ai jamais trouvé comment éteindre complètement.  
Pour info comme je disais les pins de l'afficheur sont assez longs, je sais pas si je vais réussir à trouver.

C'est un 16 pins à anode commune, j'ai un 10 pins à cathode commune.
J'ai vu lui mais la longueur des pins ne va pas aller :
https://a.aliexpress.com/_EymgqCs
Edit : Vu les dimensions ça ne va pas aller non plus, le mien est un 20x16

Pour les pins tu peut toujours couper l'existant en laissant 1cm de pin au lieu de le dessouder.
Le plus dur étant déja de trouver le bon modèle (bien vu la cathode et le nb. de pin)
Même sur farnell en triant par double+cathode il n'y a pas de blanc :  
https://fr.farnell.com/w/c/optoelec [...] de-commune

.
il y a la solution de souder un support...

Celui correspond bien mais je ne sais pas si c'est anode ou cathode commune, il y a une version A et B apparemment, l'une doit être en anode et l'autre en cathode : https://a.aliexpress.com/_Eycx0zi
Et bonne idée pour les pins à récupérer

J'imagine que CA = commune anode et
CC = commune cathode

Effectivement j'avais pas cliqué jusqu'au bout merci d'avoir vu, celui-là pourrait le faire alors. Par contre j'espère que c'est bien un 10 5 comme sur le schéma et pas un 8 7

J’espère qu'ils ont mis le bon schéma dans la description...

Si les papattes sont trop courtes il faut ce genre de truc en même temps : https://fr.aliexpress.com/item/1005007077965713.html (et un point de colle)
 
Pour savoir du si c'est CA ou CC il faut s'amuser à essayer de comprendre le circuit (flemme ), voir s'il n'y a pas une ref marquée dessus... Ou commander les deux sortes et tester .

J'espère oui, je vais poser la question au vendeur avant de commander
 

Oui faudrait que je mette un truc de ce style, au moins si je dois encore le changer pas besoin de tout dessouder encore une fois. J'espère qu'en hauteur ça correspondra.
Et pour l'analyser  CC CA je me suis basé sur la doc de l'ET1616 et apparemment ce serait du CC
 

Ah oui, la ref est lisible. J'ai regardé mais pas de PDF sur google.
Par contre pour que les leds aient cuit comme ça y a des chances que le courant de pilotage soit un poil excessif. Peut être même que le driver morfle aussi. Si tu veux faire durer le truc peut être qu'il faudrait ajuster ça.

Je me suis basé sur cette doc pour le driver : https://www.etekmicro.com/wp-conten [...] asheet.pdf
Ca parle bien d'un "Segment output, connected to LED anode." et "Grid output, connected to LED cathode." donc pour moi c'est cathode commune ?
Là par contre ça dépasse mes compétences pour ajuster ça, remplacer l'afficheur ça doit pouvoir se faire mais modifier le fonctionnement aucune idée de comment faire

A première vue l'afficheur se connecte directement au driver, donc ce dernier contient une source de courant réglable, donc il faudrait modifier les commandes envoyées au CI driver -> c'est mort.

Je suis bon pour changer l'afficheur tous les 2 ans quoi

En pratique oui, à moins de pouvoir désactiver l'affichage "stand by".
 
En théorie on pourrait mettre un µC entre le µC présent et le CI qui pilote l'afficheur pour intercepter les commandes et modifier/réduire le courant, mais sur ce genre d'appareil clairement ça ne vaut pas la peine...

Non je ne vais pas m'embêter, à tout moment il aura lâché avant que je doive changer l'afficheur une nouvelle fois. Et j'oublierai pas d'éteindre complètement quand je sais que je ne vais pas m'en servir pendant quelques temps.
Il y a aussi un buzzer horrible qui fait un bruit énorme à chaque appuie, il y a moyen de mettre quelque chose pour réduire le son ou le changer par autre chose ? Ou au pire de le supprimer complètement (juste à le dessouder ?) ?
Merci en tout cas à tous pour votre aide

Le buzzer si c'est un petit cylindre en plastique avec un trou, tu lui colles de l'adhésif sur le trou, ça étouffe à 80% le son tout en ne l'empêchant pas de fonctionner (pour le cas où il donnerait une alerte utile)

Ah bon à savoir, un bout de scotch classique ou un truc plus épais ?
Je pense qu'il s'agit bien de ce dont tu parles  

Faut surtout un truc qui ne va pas se décoller tout seul au bout d'un mois. Si tu peux y mettre un coup de pistolet à colle c'est bien aussi.

Le but c'est de boucher le trou ? Faut que je retrouve le pistolet à colle, sinon j'ai de l'acrylique

Oui, ça aide pas à mal à ce que le truc ne te vrille plus les oreilles tout en lui permettant de fonctionner et sans rien modifier électroniquement.
"L'acrylique" si c'est du silicone regarde que c'est bien du Neutre et pas du acide pour sanitaire, sinon c'est pas top en électronique. Et si c'est de l'acrylique au sens "mastic de maçonnerie" par exemple, je sais pas si ça tiendra sur du plastique.