Reprise du message précédent :
Dans 99% des cas oui. Le % restant correspondant aux cas foireux de transfos non ou mal stabilisés, dont la tension est dépendante du courant tiré.

Les trucs à bien vérifier :
- Si le transfo d'origine a une sortie AC ou DC
- Si c'est du DC, la polarité
- La connectique.

ou aux alimentations qui sont en fait des chargeurs qui limitent le courant pour charger une batterie intégrée à l'appareil en question.

Ok merci. C'est du courant continu.
 
Pour la polarité, je vais regarder sur l'appareil si elle est indiquée. Dans l'hypothèse où elle ne le serait pas, est-ce qu'il existe une façon de la vérifier ?

avec un multimètre tu mets la pointe de touche positive à l'intérieur du jack, l'autre à l'exterieur, si ça indique une tension positive c'est que le + est bien à l'intérieur du jack (comme dans la grande majorité des cas), si ça indique une tension négative alors c'est l'inverse.
 
si tu trouves pas le bon embout au pire une epissure soudée et gainée bien faite ça marche bien et c'est pas très compliqué

Normalement c'est indiqué sur l'appareil et le chargeur la polarité du connecteur d'alim

Ca lui fait une belle jambe de savoir comment tester la polarité du chargeur vu que la question part du fait qu'il l'a perdu
Côté appareil, trouver la polarité c'est plus chiant sans ouvrir. Dans beaucoup de cas c'est marqué, soit à côté de la prise, soit sur une étiquette. Ca dépend du machin.
Et si c'est du jack, presque tout le temps c'est le - à l'extérieur (mais il y a quand même des comiques pour faire l'inverse)

ah merde oui

 
OK merci en tout cas !
 
Transfo commandé, on verra quand ça arrivera.

Je n'avais pas précisé et je ne sais pas si ça a son utilité, mais les valeurs affichées sont toujours positives, jamais négatives.

Si si, c'est très important que tu n'aies pas eu de résistance négative sur des composants passifs, sinon il faudrait revoir les lois de la physique .

Bon sinon j'ai rebranché mon convecteur et j'ai poussé le thermostat au max. Pas de chauffe, par contre il m'a semblé sentir une trèèèès légère odeur de cramé.

si ca crame, ca finira bien par chauffer

Salut les bidouilleurs
J'ai actuellement un petit module de son utilisé en modélisme que j'aimerais modifier :  Il dispose de deux sorties HP sur le PCB, mais un seul 8 ohm est raccordé.
J'aimerais passer a deux HP, dois-je utiliser deux 4 ohm ou bien deux 8 ohm ?
 
L'ampli est un TPA3130
http://www.ti.com/lit/ds/slos708g/slos708g.pdf
 
Si vous avez une idée

Bonsoir,
Vous assurez également les dépannages de lave-linge par ici ?

J'ai mon lave-linge Faure LTV1280A qui s'est arrêté en plein programme de cycle de lavage, tambour plein d'eau. Donc le lave-linge n'avait pas essoré le linge. Les 2 boutons manuel du programmateur restant bien sûr dans leur état. Mais plus aucune LED rouge s'allume sur le tableau de bord et surtout, le lave-linge ne fonctionne plus.

Même problème que www.commentreparer.com/30797/Lave- [...] -programme

Les charbons ? Je ne vois pas où il se trouve près du moteur en dessous du tambour. Et est-ce que les charbons peuvent faire arrêter les LES rouge sur le tableau de bord = la carte électronique principale ?

1) Marque : Faure

2) Modèle ou référence exacte : LTV1280

3) Date de la panne : une semaine

4) Cause de la panne si connue : inconnu

5) Problème rencontré : J'ai mon lave-linge FAURE LTV1280A qui s'est arrêté en plein programme de cycle de lavage, tambour plein d'eau. Donc le lave-linge n'avait pas essoré le linge. Les 2 boutons manuel du programmateur restant bien sûr dans leur état. Mais plus aucune LED rouge s'allume sur le tableau de bord et surtout, le lave-linge ne fonctionne plus.

6) Opération de dépannage/réparation déjà effectuée :
J'ai bien sûr testé et vérifié la prise électrique murale + le fusible au tableau électrique de l'appartement : OK
J'ai branché le lave-linge sur une autre prise électrique murale : NOK, la lave-linge refuse de fonctionner

J'ai changé la résistance verte R77 sur la carte électronique par une de même valeur (100k ohm +/-5%, vous me confirmez au vu de l'avant dernière photo que les 2 résistances sont de même valeur ?), car en effet, cette résistance que j'ai dans les mains était un peu fendue et noire. Résistance qui m'a été vendu par un dépanneur d'électroménager.
+
du noir sur la carte électronique sous la résistance : on le voit sur l'avant dernière photo.

7) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage : 14/20

8) Votre niveau d'équipement en outils : caisse à outils, un fer à souder, multimètre Chauvin Arnoux 5220

9) Référence de la carte électronique :
inscrit directement sur le pcb de la carte électronique, bottom :
GE
PROCOND ELETTRONICA
3560 987 02

étiquette blanche sur la carte électronique :
PROCOND : 451513349
ELUX: 132120044
SW: W1D00200             WK    43    04
EW3349075836

WK    43    04 => sûrement pour week 43 de l'année 2004

11) Photos de votre appareil/panne :

https://www.zupimages.net/up/18/01/ljqj.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/q2cn.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/7j5a.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/lr9o.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/gule.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/bxum.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/0ybt.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/mylx.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/43ed.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/bawn.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/xpkk.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/tn6l.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/48cr.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/x9ip.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/x6nz.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/fvmu.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/qnld.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/3t23.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/1ygs.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/qnwg.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/3akl.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/z93g.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/avix.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/mfma.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/02w6.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/blr5.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/v3je.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/ih3o.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/oopq.jpg
Merci de votre aide,

edit modo : virage des images.

Le lave-linge ne donne plus aucun signe de vie? Il n'y aurait pas un fusible sur la carte électronique par hasard? Des traces de brûlure ou autre? Tu peux faire une photo?

c'est quoi comme machine / marque ?

Saeco superautomatica family

 
Voici un formulaire type :
 
 

 
Si vous voyez des choses à rajouter dites le moi, je vais mettre ça en 1ere page dans les premières lignes.

J'ai ajouté les photos et mis à jour mon post ci-dessus.

Affirmatif

Je ne vois pas de fusible, ni même en CMS sur cette carte électronique. J'ai pourtant bien regardé des 2 côtés de la cartes électronique.
Et également au bout du fil électrique qui rentre dans le lave-linge, je ne vois pas de fusible (céramique, verre).
 
6) Opération de dépannage/réparation déjà effectuée :
J'ai bien sûr testé et vérifié la prise électrique murale + le fusible au tableau électrique de l'appartement : OK
J'ai branché le lave-linge sur une autre prise électrique murale : NOK, la lave-linge refuse de fonctionner
 
J'ai changé la résistance verte R77 sur la carte électronique par une de même valeur (100k ohm +/-5%, vous me confirmez au vu de l'avant dernière photo que les 2 résistances sont de même valeur ?), car en effet, cette résistance que j'ai dans les mains était un peu fendue et noire. Résistance qui m'a été vendu par un dépanneur d'électroménager.
+
du noir sur la carte électronique sous la résistance : on le voit sur l'avant dernière photo.
 

T'as un peu exagéré au niveau images à mon avis, surtout que beaucoup ne sont pas franchement nettes. L'image "tn6l" aurait largement suffit.

Effectivement pas de fusible on dirait. Pour aller plus loin faudrait faire des mesures sous tension, mais le 230V peut être mortel. Tu penses avoir les compétences/connaissances et un multimètre adapté? Tu peux aussi, hors tension, essayer de suivre les deux pistes depuis le connecteur et tester les composants passifs au multimètre.

edit: C'est des traces de brûlures autour du potentiomètre??

vivement qu'on passe à la page suivante, c'est un peu chiant la page qui charge en 2min

J'ai une habilitation électrique à jour

J'ai un Chauvin Arnoux 5220 comme multimètre.

Non, le potentiomètre a son plastique blanc en son centre et plastique noir tout autour.

200€ la carte électronique, ça palpe pour ce lave-linge qu'a 12 ou 13 ans.
www.mistergooddeal.com/nav/achat/m [...] 28622.html
www.semboutique.com/13800-module/f [...] -configure
www.priceminister.com/offer/buy/29 [...] faure.html
www.amazon.fr/Module-Electronique- [...] B00GZ0O3J8
www.ebay.fr/itm/97391320312101-Mod [...] 2789580668
www.choukapieces.com/pieces-detach [...] nique.html
www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-066284.html

C'était très amusant le coup des 30 images floues format façade d'immeuble, mais non en fait.
Merci de renvoyer ça dans un format acceptable.
En attendant, j'ai enlevé les balises img.

Je te crois sur parole, pas besoin de scanner l'attestation. (Entre parenthèses, que 21h pour avoir le B2V? J'aurais pensé qu'il en faut plus pour ce niveau...)

CAT III, c'est parfait. Alors go pour vérifier la tension au niveau du CI à droite déjà. J'ai pas cherché mais on doit pouvoir trouver la doc qui contient un schéma type et le pinout pour savoir où on doit trouver la tension d'alimentation et sa valeur. Tu peux aussi d'abord vérifier la tension (DC!) aux bornes du condensateur primaire (électrolytique, 400V). Si il n'y a rien vérifie le pont de diodes qui doit forcément être quelque part. Prudence par contre, le dit condensateur garde sa charge un certain temps même si tu as déjà coupé le courant de nouveau!

Oui d'accord, mais je parlais des tâches noires juste en dessous de l'inscription TY5, plus à droite a côté de C1 (non installé) et à droite du composant VDR3 (non installé).

Peut-tu me mettre en rouge sur une photo l'endroit où tu vois des traces noire de brûlure ?

Je sais pas si c'est des traces de brûlure mais ça a l'air bizarre je trouve:

Un type qu'avait le même problème : http://bricolage.linternaute.com/f [...] llume-plus (Faure LTV 1080 alors que la mienne, c'est la Faure LTV1280; mais on s'en fout, le principe reste le même)
On apprend que "VDR7 est une varistance, c'est un élément de la protection de surtension du circuit"
J'ai aussi VDR7 cette varistance bleue à côté de ma résistance verte R77 que j'ai changé.

Non non, c'est tout à fait normal, regarde les photos :
https://www.zupimages.net/up/18/01/x6nz.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/z93g.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/01/mylx.jpg

https://www.zupimages.net/up/18/01/tn6l.jpg

C'est moi ou sous la résistance que tu as changé (tout en bas de la photo), on a l'impression qu'un fil faisant office de strap est coupé

Bonsoir.

Mon lave linge fait beaucoup de bruit(bruit métallique). C'est venu brutalement.

C'est un modèle Brandt à remplissage par le haut.
J'ai ouvert le capot et le tambour était bloqué que dans un sens. La courroie glissait.

J'ai tourné à la main après avoir débranché la machine et enlevé la courroie.

Ça va un peu mieux.

Je vous ai fait une vidéo (essorage). Pouvez-vous me dire si d'où vient ce bruit ? J'ai l'impression que ça vient du roulement.

https://sendvid.com/hupywypv

Merci d'avance  

C'est fort probable que le bruit vienne du roulement
Le meilleur moyen est de démonter l'ensemble, tu as un beau dimanche à prévoir

Merci Quentin. C'est bien le roulement.

Faut bien un dimanche pour démonter car j'ai pété l'empreinte de la vis centrale. J'ai galeré toute la journée avec cette vis.

C'est pas si long quand on a pas de ce genre de problème  

J'ai commandé toute la pièce avec le palier.

Hello, je tombe tout juste sur ce topic
 
J'ai un soucis de réfrigérateur ! Il fait du froid tout à fait normalement, puis s'arrête, mais je repars pas tout seul. Si je le débranche puis rebranche, il se remet à faire du froid jusqu'à la bonne température, puis s'arrête, etc.
 
J'ai débranché le thermostat, le frigo tourne en permanence sans s'arrêter. Du coup j'imagine que c'est plutôt une sonde qui pose problème ? Merci

Clixon ?

Problème de thermostat, de sonde, de klixon, de relais...  
Ca dépend du frigo (vieux machin à thermostat mécanique, ou au contraire machin électronique avec plein de sondes partout, nofrost, combiné ou pas, etc...).  
Généralement c'est pas une panne compliqué, le problème est d'identifier la pièce, et d'y avoir accès sans mettre l'appareil en petit morceaux ou devoir ouvrir le circuit, sur certains appareils particulièrement mal foutus ça peut-être une belle galère.
 
Donc commence par trouver la référence. Certains constructeurs très gentils te mettent même directement le schéma intégral placardé quelque part à l'arrière du frigo ou dans la zone où il y a le compresseur.

Le double post c'est mal
https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] _479_1.htm

J'ai un mystère à vous soumettre en espérant que quelqu'un saura m'éclairer sur ce point . l'iphone 5s de ma fille a été remplacé pour noel par un 5se. Du coup j'envisage de donner le 5s à ma femme et pour cela ma fille le restaure aux conditions usine  et la surprise à la fin de la mise à jour j'ai un message d'itunes disant " les informations d'activation n'ont pas pu être transmises par l'iphone !  " . Aprés 1 heure au téléphone avec le service Apple aucune solution .  Aprés la restauration je peux choisir la langue ,le pays , activer la carte sim, il reçoit le wifi ( j'ai le signal de réception et l'identification  du réseau wifi) et l'icone de réception réseau 3g...mais il manque visiblement une info qui bloque tout . Le téléphone confirme "activation impossible "
Quequ'un a t'il été déjà confronté a un tel problème? Merci pour votre aide

il n'y a pas une histoire de compte lié au téléphone ?
comme sur android, ou si tu ne supprime pas le compte avant reset, tu ne peux terminer le reset qu'en te connectant au compte

Non aucun problème de compte , ça par contre j'en suis sûr .

C'est un vieux frigo combiné à thermostat mécanique oui, aucune option particulière sur ce frigo, c'est un Samsung premier prix à froid ventilé qui a presque 15 ans, mais qui fonctionnait encore bien. J'ai accès aux pièces en démontant le fond.
Merci pour ta réponse sur l'autre topic (qui n'est pas à moi tu noteras )

 
Communique moi l’imei par mp que je puisse verifier quelque chose
 
Tu as essayé de re-restaurer et essayer l’activation sur un autre point d’accès internet / autre carte sim / autre ordinateur ?

Bonjour à tous.  
 
le Xiaomi redmi 3S de madame est tombé à l'eau.  
Elle a bien entendu essayé de le redémarrer plusieurs fois avant de venir me voir.
 
Il a fait des vibrations et le flash est resté allumé le temps que je le démonte pour le laisser sécher.  
Après 15 jours de séchage il a bien voulu redémarrer et là tout fonctionne  
 
... enfin presque:  
le flash reste légèrement allumé (ça, pas grave)  
mais plus embêtant, la charge ne se fait que branché sur un PC.  
Si je le branche sur un chargeur (y compris celui d'origine) ça détecte bien le chargeur, j'ai le petit éclair mais la batterie ne se charge pas, et au bout d'une dizaine de minute le voyant de charge s’éteint et c'est tout.  
J'ai vu que le Redmi note était fragile à ce niveau et que la solution était de retirer une diode (soit sur la carte de charge USB, soit celle de la carte mère):  
http://forum.frandroid.com/topic/2 [...] nt-3768699  
 
Mon problème est un peu différent (il charge mais uniquement sur un port USB du PC), je ne suis pas convaincu que ce soit un problème de diode de securité dans mon cas.  
 
Je vais commander une carte de recharge usb https://fr.aliexpress.com/item/USB- [...] autifyAB=0 mais en attendant de la recevoir, quelqu'un aurait une idée?