Reprise du message précédent :

http://www.plantronics.com/north_a [...] rod3090125
j'en ai un tout neuf si tu trouves pas sur le net, vu qu'il a ete arrete y'a pas mal de temps..il ne fait aucun gresillement/ploc ou quoi que ce soit.
 

une soluce tout-en-un c'est tjs complique..y'a tjs le TC Electronic BMC-2, a priori ca defonce et ca coute 250in sur la baie...tu le nourris en optique et vala.

Pff, vais me reprendre une HD2 quoi  

arf! y'a bcp d'inconvenients aussi sur la HD2...ampli casque a la rue pour ton K701, carte interne avec un PCB tres mal isole pdv masse, 12V du PC merd*que pdv harmoniques, interferences de oufs etc etc
 
lis le test de ixbtlabs, le PCB de la HD2 c'est vraiment passa...a mon avis t'as pas trop idee du bond en avant qu'un DAC+ampli externes peuvent t'apporter

c'est bizarre j'ai pas de souffle en WASAPI ni en ASIO avec la bravura, tu a testé de change le jumper pour la masse ?

je lisais un peu sur les histoires de S/PDIF...l'optique a un jitter foireux car il necessite 2 conversions en lumiere, mais bon avec un PC ca coupe court a toutes les galeres de groundloop
 
l'AES-EBU(la version pro du S/PDIF coax) a un blindage de la masse via transfo, mais dans du matos consumer faut pas rever.
 
apres dans les cables S/PDIF, y'a les fibres optique en plastoc et en verre...le verre a bien sur une bien meilleure transparence(constringence yada yada) mais il est trop fin donc souvent plusieurs brins doivent etre utilises...
 
a priori le top en cable optique ca pourrait etre ca: http://www.bluejeanscable.com/stor [...] /index.htm
 
un polymere pile a la bonne section, 15in pour 1.20m(plus le cable est court mieux c'est bien sur)

ouaip, 280 brins ce cable en verre: http://www.amazon.com/Ft-Toslink-G [...] 472&sr=8-1
 
ca doit etre un festival de distortion

pour un DAC branché sur PC on me dit de tout foutre en Toslink, et d'avoir deux PSU de la mort, une pour l'analogique, et l'autre pour le digital  

Des prise plaqué or pour du TOSLINK...
 
Y sont conscient que y'a pas de contact électrique ?

J'avais vu passer des tests de cables pour les liaisons numériques, la conclusion était que quel que soit le cable, tant qu'il n'est pas défectueux le signal d'arrivée est 100% identique au bit près au signal de départ.
Faudrait que je retrouve ça

ça fait jolie connexion plaqué or

ca dépends de la distance aussi

EDIT : j'ai pas testé donc je peux pas dire mais c'est ce qui revient tout le temps sur les forums

j'ai demandé ce qui serait le mieux pour nourrir un DAC depuis un PC, et on m'a dit "Toslink is the way to go"

je comprend bien la gène de devoir aller derrière le PC a chaque fois, mais malheureusement il vas falloir débrancher le casque
pour facilité la vie, je voie 3 solution possible
 
 - 1) si ton boitier PC possède une sortie casque en façade, la Forte a les connecteurs pour y brancher cette sortie
défaul: la qualité du câble n'est pas toujours au rendez-vous, et vue l'environnement électronique que représente l'intérieur d'un boitier PC sa risque d'être très mauvais sur le signal sonore
autre défaul, je ne sais pas pour la Forte mais a voir la doc de ma HomeThéater qui ressemble fort a une Forte (partie HDMI en plus), il semblerais que la sortie casque boitier ne passe pas par l'ampli
 
 - 1') en écrivant je me suis souvenue que la Forte peut recevoir un rack a mettre dans une baie du PC
 
je ne connais pas la qualité de ce truc, et ça coute plutot cher pour ce que c'est (80$ sur le site d'Auzentech)
 
 - 2) l'autre solution, pas chère et très facile d'usage, c'est d'ailleurs celle que j'utilise, elle consiste a utiliser un câble rallonge Jack Stéréo 3.5 mm mâle -> Jack stéréo femelle  
chez moi la fiche mâle est branché a la carte en permanence et la fiche Jack femelle traine sur mon bureau, ainsi je peut brancher mon casque sans quitter ma chaise  
 

ce switch n'a qu'une seule entré, sa serais dommage de perdre la sortie dédié et amplifier du casque

ça fait jolie
ça fait pro
bref c'est vendeur
 
dans le même genre les fiches optique en métal avec comme argument que c'est mieux pour la qualité, certain parle même de blindage ..., sur un signal optique ?!    

je parlais du switch pour desactiver la prise casque bien sur, comme un ON/OFF...pas pour switcher casque/enceintes.
 
une prise metallique sur un cable optique permet un meilleur positionnement en face des 2 LED qui gerent la lumiere...du plastoc serait fragile et pas assez solide au bout de X reinsertions.
 
la vieille histoire de "tous les players bit-perfect ont le meme son" et "tous les cables qui arrivent a passer un signal DTS sont bit-perfect" est fausse...le S/PDIF est un festival de jitter, et l'optique encore pire...surtout avec un cable foireux.
 
enfin chacun croit ce qu'il veut, mais c'est marrant comme ceux qui entendent des diffs sont ceux qui ont teste eux-memes, et ceux qui se la jouent St Thomas sont souvent juste des critiqueurs sur des forums internet

ouaip a priori le verre est plus clair que le plastoc en toslink: http://www.head-fi.org/forums/f21/ [...] ndex2.html
 
c'est logique a vrai dire..meme si le nombre de brins fait un peu flipper  
 
enfin mon vendeur me file un cable plastoc gratos, si j'aime le son du DAC je choperai un cable en verre ptet...
 
mon ampli casque burson est pas mal colore, donc autant rentrer bien propre dans le DAC...j'utiliserai un cable monster entre DAC et ampli.

@Dakans : je pense que je vais opter pour l'option "câble rallonge", à la fois économique et sans dégradation du son

http://www.head-fi.org/forums/f21/ [...] ost1812131

et pour sortir du toslink ?
 
ma mobo a un connecteur, yabon ?

a vrai dire, je cherche pas mal...car dans tous les bouquins d'inge-son on te repete que le toslink est mieux que le coax, meme Bob Katz confirme dans mon quote au dessus
 
en fait les mondes idiophiles et audio-pro divergent sur bcp de choses...sans vouloir dire qu'un des deux a plus raison que l'autre, vu que bcp de matos pro a des 5532...il leur faut un son pas colore du tout! ils sont pas la pour taper du pied et hocher la tete, ils sont la pour mixer.
 
qd tu ecoutes avec autre chose que du 5532, tu risques d'entendre des trucs que l'inge-son n'avait meme pas entendu lui-meme...une des raisons pour lesquelles bcp de gens trouvent que le 5532 est le meilleur AOP
 
bah le vrai jiiter kitu il est dans le codage/decodage du S/PDIF...raison pour laquelle y'a des M2Tech Hiface a jitter aussi bas que les cartes Lynx de la mort, et des DAC qui reclock en entree et font du "clock recovery".

oui enfin bon pour de l'audio la bande passante faut pas exagéré non plus c'est pas ça qui fera la différence, la seul chose qui peut jouer à mon avis c'est l'atténuation et la qualité des connexions ( si elles sont pas correct le signal ne sera pas bien aligné avec la photodiode qui reçoit la lumière )

ah oui bien sur tout joue! l'ajustement des prises, la qualite optique des fibres etc etc
 
un pote me dit que celui-ci a gagne pas mal de prix dans des magazines hi-fi anglais...et qu'il demonte: http://www.hificables.co.uk/11628/ [...] tical.html

en fait le souci c'est que le matos apacher n'a pas de transfo de filtrage de la masse sur le coax, et les leds sont moisies: http://www.head-fi.org/forums/f7/t [...] ost2226734
 
tout ca n'existe pas dans le monde pro..l'AES/EBU y est filtre a mort.
 
PS: bon a priori les cables Mitsu de Blue Jean doivent etre top! http://www.head-fi.org/forums/f113 [...] ost2105860

les avis divergent quand même vachement sur S/PDIF vs Toslink
 
déjà faut que je récupère les composants pour monter mon DAC, et après je testerai les deux

normal, ils ont du matos DIY de la mort...du coax avec un gros transfo doit etre mieux pdv jitter...mais sur du matos apacher, sa masse ne sera pas filtree.
 
et ils utilisent aussi des DAC avec un excellent reclocking en entree...sinon la diff n'est surement meme pas audible
 
PS: arf.. http://www.stereomojo.com/LITE%20A [...] REVIEW.htm

Bon, j'ai pris le Fun. Acheté chez Audophonics. On verra ce que ça donne, je pouvais pas me permettre de prendre plus cher en ce moment et il y à aussi une question de place prise sur mon bureau...
J'ai conscience que j'aurais pu avoir mieux (quoique pour 330€, j'ai trouvé aucun DAC+ampli digne de se mom), mais avec tout ses modules interchangeable,  le coté ou on peut tout modifier selon son souhait ça me plait bien    
 
PS : On est totalement HS par rapport au sujet du topic, qui crée un topic DAC et Ampli  ??  

Testé tout les modes, toujours un souffle dans les blanc des musiques. Pas de souffles si aucun son joué...

l'avantage c'est que tu peux le renvoyer si ca te plait pas
 
bah moi j'aime pas ni ses coffrets ni ses AOP discrets...mais a voir quoi!
 
ceci dit j'ai brievement entendu le burson ha-160 sur son alim de la mort avec les AOP nourris en ±18V...au lieu de ±8.8V sur la HD2, et le son etait
 
je me repete, mais un AOP avec un courant de qualite et une haute tension c'est le jour et la nuit avec une pov'carte son a 2 balles dans un PC.
 
si les pros sont sarcastiques qd on leur parle de carte son interne, y'a une bonne raison(12V et masse bruites a mort, festival d'interferences electro-magnetiques, alim a decoupage, etc etc) ...c'est comme les gens qui changent les AOP sans verifier qu'ils soient stables a l'oscilloscope, ou qui s'amusent a changer les horloges des carte son pour des 1ppm....alors que la resolution n'a rien a voir avec le jitter! une puce receptrice S/PDIF comme le DIR9001 a une "clock recovery" de 50ps, et donc sauf a utiliser une interface VRAIMENT moisie, tu auras tes 50ps de jitter en entree de DAC, ce qui est TRES honorable! meme si l'horloge de la carte est en 100ppm

Ok, merci pour les explications techniques    
J'avais bien aimé leur AOP discrets en fait, donc... Puis le prix fr (330€IN) est, pour une fois pas spécialement élevé par rapport à ce que j'aurais pu avoir direct chez Audio GD...
Plus tard, si j'ai l'argent, je prendrai peut etre un DAC Magic  .
La je vais me prendre un X-Fi Titanium histoire d'avoir un vrai X-Fi et du tsolink pour relier au DAC.

le DACMagic se fait eclater par le V-DAC a priori...si je suis pas content du Spitfire avec des AD797B, je le prendrai(il a aussi un AOP amovible )
 
j'ai trouve le cable toslink ultime de la mort, mais seulement en vente aux USA a priori..et les FDP sont de $25 quel que soit le poids, et la commande mini de $50.
 
c'est un cable en verre avec seulement 65 brins au lieu de 280, et il a des prises d'ultra-haute qualite..si ca te branche on commande a deux: http://www.parts-express.com/wizar [...] Dayton+GOC
 
tout le monde dit que le coax est mieux que le toslink, mais a priori celui la change la donne:
 
http://www.agoraquest.com/viewtopi [...] e_number=1
 
http://www.stereomojo.com/LITE%20A [...] REVIEW.htm

Vaut mieux du Coax ou du toslink ? Pour du num, je pensais pas que ça jouait autant en fait...
 
EDIT : sur eBay ya des toslink plaqués or et blindés  

en fait coax si tu as une carte de la mort avec un transfo qui coupe les interfences, mais le matos apacher en a jamais...et toslink de base en plastoc le son serait moins bon a cause des 2 conversions en lumiere...donc pour un PC et couper toutes les interferences, on est oblige d'etre en toslink.
 
la soluce c'est un cable en verre, mais la plupart ont 280 brins et ca cree trop de boxon...a priori le cable dont je t'ai donne le lien est
 
a voir la longueur qu'il te faut, moi il me faut 1.80m

y'a des critiques ici aussi: http://www.parts-express.com/pe/sh [...] nd=3897348

Ouais, je vais voir, pour le moment j'ai que tu COAX sur mon PC, et si je prends une X-Fi, même pas sûr qu'elle est du toslink...
Le lien que tu file, c'est pas du toslink pas au format toslink ?

c'est du toslink avec un connecteur de meilleure qualite qui se colle aux LED pour un meilleur contact...c'est le top cable toslink dispo sur le marche a priori, et il coute pas 150 EUR
 
coax tu vas manger les interferences du PC a mort AMHA, enfin tu verras

de toutes façon, rien ne se fera avant 1 bon mois, faut que je digère le Fun  

si branche en coax -vu toutes tes galeres de bruit de fond- tu l'auras deja renvoye pour remboursement

Ca joue pas, soit ça passe, soit ça casse.    
 
On en reviens au même débat que sur les cable HDMI après...

pas vraiment, meme pas du tout...un cable HDMI a une prise merd*que(par rapport a du DVI qui est visse et ne bouge pas) mais le contact est bon, et c'est des fils de cuivre avec de la correction d'erreur.
 
le S/PDIF ne fait pas de correction d'erreur, en toslink on transporte de la lumiere et les prises d'origine sont nazes pdv contact.
 
mais je pense que tu trollais, donc pas grave

Euh le S/PDIF permet la correction d'erreur, et n'est d'ailleurs pas limité aux connectiques optiques (on peut le faire passer dans du RCA classique si l'on veut). C'est un signal numérique, qu'il passe dans du cable optique ou du cable cuivre n'a aucune importance pour lui. Et si le paquet d'arrivée est corrompu, il possède un mecanisme de bit d'erreur pour s'en apercevoir

y'a pas d'ECC en S/PDIF: http://forums.anandtech.com/showpo [...] ostcount=7
 
va voir sur wiki stuveux...c'est meme le gros point noir de ce format, et la raison pour laquelle tout le monde veut passer en I2S.

Et en ce qui me concerne, pour travailler parfois avec des admin réseaux, les délires sur les fibres qui ont un son meilleur que d'autres, c'est de la science fiction.
Ca se saurait si des fibres qui font parfois le tour des océans, sont noyées dans d'autres cables et transmettent des gigaoctets de données par seconde (soit autrement plus qu'un flux audio) introduisaient régulièrement des erreurs qu'on ne peut pas corriger.
Y'a un moment où faut arrêter le délire. Qu'on puisse se poser la question de la qualité d'un cable en cuivre je veux bien (et encore...), mais dans le cas d'une fibre optique, c'est utilisé dans des domaines bien plus sensibles que l'audiophilie, et où une éventuelle erreur serait bien plus dramatique qu'un son "a little smoother and warmer" comme dirait le mec que t'as quoté