Reprise du message précédent :
Règle le rétro éclairage plus sombre déjà.
Ensuite il faut regarder l'histogramme, en gardant en tête que de toute façon, une sous-expo se rattrape généralement assez bien en post-traitement.
 
Je te conseille de ne pas abuser du flash, mais plutôt de profiter de la bonne ouverture du Tamron, et de la bonne gestion du bruit, donc faire des photos à 800 ISO par exemple, afin d'avoir une vitesse correcte.

bonsoir,
 
je suis débutant et je bosse en argentique.j'aime bien faire des fotos dans l'obscurité avec une faible source de lumière mais voila, j'ai souvent des ratés. sur les recents tirages couleurs, les couleurs justement sont nikeles mais  pas les parties sombres. c'est tout sauf du noir..et meme des fois ca vire au bleu. Pour essayer d'etre plus clair on a comme l'impression qu'il y a un grand voile grisatre ( j'y vois meme des colones verticales plus foncéées, donc noires se former..euh je sais pas si c 'est clair)
sur le noir et blanc ca m'arrive souvent et surtout quand la photo est sous exposée, trop sombre. le noir n'est pas vraiment noir et j'ia des taches grisatres qui se forment alors que ca devrait etre noir.
ce qui m'ennuie aussi, c'est que des fois, ca m'arrive aussi en mode automatique .je me dis que c'est la source de lumiere qui deregle tout!!' sur certaine foto, une simple petite bougie allumée crame tte ma photo!!
bref, j'aurais besoin de conseils venant des experts de ce forum pour savoir comment m'y prendre en mode manuel,pour eviter ce genre de ratage. merci.
http://goncalves.b.free.fr/test.jpg
 
ndm : 800*600 150ko max en affichage direct, merci.

le moins qu'on puisse dire, c'est que tu n'es pas très clair    (sans jeux de mots )

 
 
Tu vas rigoler,mais je ne sais pas comment on lit un histogramme sur l'ecran....
 
Sinon y'a un truc que je n'ai pas saisi aussi....A quoi va me servir la bonne ouverture de mon Tamron...Puisque j'ai lu plus haut,plus on ouvre,plus l'image en arriere plan est floue.Or moi je cherche la netteté partout,ce n'est pas du portrait que je veux faire...A moins que c'est moi qui n'ai rien compris.
 
De plus quand tu dis "afin d'avoir une vitesse correcte" ,celà veut dire quoi??Je me met tout en manuel et je choisis l'ouverture ET la vitesse??Où en semi-automatique,où je met l'ouverture,et il me trouve automatiquement la vitesse la plus adaptée??

Gopa : aie ouille...bon j'ai edité mon post avec une image pour que cela soit plus clair. et j'en remet une autre en noir et blanc.
la je suis en 100 pour cent automatique avec une bougie et une autre source de lumiere mais bon rien de bien puissant et pourtant on a l'impression qu'une supernova est passée au dessus dmoi.http://goncalves.b.free.fr/test%202.jpg

Essaie déjà avec un autre labo
 
Un opérateur qui ne sait pas utiliser sa machine y en a plein

Sur cette photo, c'est le contraste qui n'est pas bien. On dirait plutôt un problème lié à 1 mauvais scan.
http://img62.imageshack.us/img62/1073/test5iq.jpg
voici, après 1 passage sous toshop de 30 secondes se qu'elle peut donner. Contaste + et correction de la teinte rouge -
pour l'autre photo. Elle manque également de contraste. Quand à "la supernova", c'est, à mon avis, simplement un flare : éclairage de face, trop, d'où, rayon lumineux parasite.

bonjour a tous, je débute dans la photo, j'aime ce qui est macro, s'ailleurs jai deja fait de belle photo. que pensez vous du konica minolta dimage z10?

dis-donc tu assumes ta débutance toi (post, topic, pseudo, citation) !  
 
J'ai pas trop d'avis sur le Z10, mais tu peux aller sur un des topics décrits dans  
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9182-1.htm
(en l'occurrence tu pourras aller sur le topic bridges)

moi, c'est la sardine que j'aime bien...  
Salut à toi No vice      

J'aurais parié que tu préferais la morue Gopa

Aussi, vi...  

MERCI a gas et gopa pour les pistes. j'ai les négatifs et je vais les  redonners a scanner à un autre labo que -bip pour voir la différence.

j'connais pas -bip comme labo...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
Tu auras un fond flou (une PDC courte) si tu es proche de ton sujet, avec un fond éloigné et une grande ouverture.  
Si tu utilises juste une grande ouverture ca te permettra d'avoir plus de lumiére et donc d'avoir des vitesses moins lentes (ce qui évite le flou de bougé).  
Donc tu peux rester en AV (priorité à l'ouverture) et l'appareil te calculera la bonne vitesse. Si jamais celle-ci est trop basse tu peux toujours augmenter les iso  

Cybermatos> pour apprendre à lire l'histogramme fais une recherche, Gnub a fait un excellent tuto qui explique l'histo, les courbes et les niveaux sous toshop  
 
EDIT : c'est ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7197-1.htm

up

Pour rappel,j'ai le Canon 5D + Tamron 28-75 /2.8 et un Flash SIGMA EF-500 DG Super. Et j'ai vu que dans les mariages,fetes..... Il y'a une toujours une seance de poses pour les photos de famille avec le et la mariée....Et j'ai toujours vu qu'il y'avait des parapluies,et parfois un decors en arriere plan,et differents petits trucs....  
Est-ce indispensable que je fasse un mariage avec ces accessoires?Ou bien mon matos suffit....Si oui quels conseils,precautions,reglages me donnez-vous pour reussir mes photos??
 
Merci Beaucoup!!

 
Pour info, il y a un excellent topic sur les photos de mariage sur HFR. Il est ici: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2055-1.htm
 
C'est dans la catégorie Argentique, mais tu y trouveras des conseils qui sont aussi valables en numérique. Je crois que ce qui compte quand on couvre un mariage, c'est 1/ Bien connaître et maîtriser son matériel ; 2/ Avoir de bonnes connaissances théoriques et pratiques de la photo.
 
C'est une énorme pression d'être le photographe "officiel" d'un mariage (c'est le plus beau jour de la vie des mariés   ). Et, ne te vexe pas, mais quand je lis :

 
Et bien, j'ai un peu peur pour toi. Tu ne m'as pas l'air très à l'aise avec ton matériel. Seras-tu capable d'assurer la responsabilité d'un reportage raté si tu es le seul à couvrir ce mariage pour les mariés ? Parce que rater des photos pour soi, ce n'est pas très grave, mais si les mariés comptent sur toi, c'est autre chose. Enfin, voilà, réfléchis bien, quoi    
 
Je sais que moi, même si je connais bien mon matériel, après avoir lu le topic dont je te parle plus haut, et bien je me rends compte que la couverture d'un mariage est un truc très difficile : les pièges sont nombreux, en particulier au niveau de la gestion de la lumière, mais aussi du cadrage (ton point de vue doit être différent de celui de la fameuse "Tata Ginette" si tu veux des photos originales). Je suis persuadé qu'il faut un minimum d'expérience pour bien traiter ce genre de sujet.
 
Enfin, bon courage  

Autre question. Il y'a 9 collimateurs dans le 5D....Je voulais savoir comment placer correctement les collimateurs sur le(s) sujet(s) à photographier.A savoir par ex. si je veux faire un portrait comment les positionner par rapport au visage.Pour une photo de famille,à quel endroit egalement,une danse collective dans la salle,photos de Mairie au jardin à côté d'un arbre ...

Tu les place ou tu veux faire la MAP

C'est à dire sur les yeux pour un portrait et plutôt sur les danseurs les plus proches pour une vue d'ensemble.

 
 
Ok sur les yeux pour un portrait,mais il y'a 9 collimateurs disseminés sur tout le viseur...Ma question est lesquels mettre où??Pour le portrait par ex.  mettre le collimateur du centre entre les 2 yeux??Pour une vue d'ensemble,il faut postionner le collimateur centrale où sur les danseurs les plus proches??Vers le milieu du corps,ou en haut vers la tete??Pour une photo de famille ,je positionne le colimmateur centrale où?? Quelle est l'influence sur une photo de la disposition des collimateurs dans les differentes situations,et comment les disposer au mieux dans une situation precise??
 
 
Merci pour votre aide!!

chacun ses habitudes   Perso dans 80% des cas le colimateur central est force et l'AF en one shot, et je fais MAP/Memorisation + recadre + shoote. Dans les 20% restant un colimateur lateral est force et l'AF est en suivi continu.
 
Dans les deux cas, avoir le colimateur sur un oeil en general pour du portrait.

Le plus simple a priori c'est de forcer le collimateur central et de faire la map au semi-déclenchement à l'endroit voulu. Ensuite en gardant le semi-délcenchement, tu recadres et là c'est à toi de voir ce que tu places où pour faire entrer ce que tu veux dans le cadre.
 
Pour le portrait sur l'oeil donc et pour les danseurs, la netteté sera suffisament grande en théorie pour inclure toute la partie visible donc du moment que le collimateur est dessus, hanche ventre ou épaule etc. ça devrait aller.
 
Avec l'habitude ou si le sujet bouge beaucoup on peut cadrer d'abord et choisir le collimateur le mieux placé ensuite (pour éventuellement utiliser l'autofocus continu).

Ok.
 
Comment on fait pour choisir la partie qu'on veut photographier avec les collimateurs???Car selon la position où je bouge,je vois les collimateurs s'allumer à tour de rôle ou tous ensemble au moment de la mise au point,quand j'appuie à moitié sur le declencheur.
 
Autre chose.Il m'est arrivé de faire des tests avec l'appareil,pour des photos de paysages notamment...où j'ai choisi une petite ouverture (F9)et une vitesse élévée (1/125) et un bon eclairage,sensée normalement me donner une image nette partout,sans flou .... Et pourtant au resultat,sur une meme photo elle est nette à un endroit et à côté elle n'est pas aussi nette.Comme si j'avais mis une ouverture plus grande (du genre F4 ou F2.8).Ca vient d'où ce probleme???

RTFM du 5D peut etre.

Pour les collimateurs, c'est ce qu'on entend par "forcer" le central, dire à l'appareil de n'utiliser que lui quoiqu'il arrive, et ça effectivement ça demande de lire le manuel, je ne connais pas le 5D particulièrement.
 
Pour le paysage ça dépend aussi de la distance de mise au point et de la focale.

 
 
Ok.  Et "forcer" le central ça n'a que des avantages???Quoi comme inconvenient??Par ex. à quoi servirait que,quand je photographie un paysage d'autres collimateurs s'allument??ça apporte quoi concretement que les uns ou les autres s'allument à un endroit different de la photo à chaque demi-enclenchement??  
 
 
Pour le paysage ça dépend aussi de la distance de mise au point et de la focale
 
 
Tu parles pour les problemes de flou sur certaines zones et pas d'autres d'une meme photo??
 
 

Si des collimateurs que t'as pas choisis s'allument, ça veut dire que c'est l'appareil qui choisit où sera la mise au point. Généralement quand y en a plusieurs en même temps c'est simplement qu'ils sont plus ou moins sur le même plan et donc que la distance de map est la même pour ces points.
 
L'avantage d'en forcer un, c'est de maîtriser où sera la mise au point même avant de la faire.
 
Oui je parle des problèmes de flous, si tu vises un paysage au 50mm en faisant la map sur un arbre à 4m devant, c'est normal que les trucs à 10m de toi soient flous, même à f/9. La même à f/22 ou f/9 mais au 28mm et tout l'arrière aurait été net.

 
Le résultat peut-être sympa, à voir.

Trèfles transgéniques

 
 
Ok j'ai compris pour "forcer".
Maintenant si je force le collimateur centrale pour des photos de famille (où pour tout type de photos dans le mariage) ,et que je place dans une photo de famille par ex.le collimateur centrale sur la personne du milieu.Il va se passer quoi,c'est seulement la personne du milieu qui va etre nette,et les autres à côté flous?? Ou toute l'image va etre entierement nette??
D'ailleurs comment positionner correctement les collimateurs ,sur differents types de photo (portraits, sur les yeux ok....Photos de famille où?? ....)
 
Et pour savoir si j'ai bien compris un truc....plus je place le collimmateur central loin sur un plan,plus les photos seront nettes jusqu'à ce point sur le plan??Et vice-versa,plus je positionne ce colimmateur proche sur un plan,plus l'arriere plan sera flou,et ce,à n'importe quelle ouverture,meme toute petite??

La zone nette, c'est ce qu'on appelle la profondeur de champ (pdc).
Plus elle est grande, plus c'est net loin devant et derrière la mise au point (map). La netteté est un plan, si c'est net à droite, c'est net à gauche à la même distance.
 
Plus tu fais la mise au point proche, plus la pdc est petite.
Plus l'ouverture est grande, pareil.
Plus la focale est longue, pareil.
 
Et ces paramètres s'ajoutent bien sûr.

 
 
Merci beaucoup!!
 
Autre question:
 
Quelle vitesse d'ouverture me conseillez-vous selon les differentes situations dans un Mariage??Je pense qu'avec un peu d'habitude,ils doivent etre similaires ...Notamment pour figer correctement des mouvements sans avoir des flous de bouger,et sans que l'image soit sombre non plus. Je sais tres bien que la photo est un savant melange entre tous les reglages.Mais etant donné que je n'ai pas envie surtout de faire des photos floues avec des vitesses trop basses ou des danseurs déchainés....
 
-Mairie (à l'interieur,et à l'exterieur dans un jardin)
-Chez la mariée (en train de se maquiller,et à la salle de séjour en famille.Puis prendre la voiture en train de rouler en photo)
-A la salle (photos de famille,et les danses)

Slt tt le monde! desolé d'interrompre mais bon...
Je viens de mettre la main sur un boitier nu 20d et j ai comme l'impression que les objos de mon AE-1 risquent de ne pas etre compatibles des masses... Je cherche donc de quoi m'équiper "tout terrain" en objos sachant que je n'ai pas de prédilection particulières comme type de photos... J'avais pensé acheter un sigma 18-200 mais en lisant un peu plus, je em suis dis que ça me ferais peut etre un epu mal de coller un truc moyen a un bon boitier, donc a mort le larfeuille, je regarde + du cote d'un Canon EF 50mm f/1.4 USM ou Canon EF 85mm f/1.8 USM et d'un Canon EF 70-200mm f/4 USM L...
des idées et des conseils quelqu'un?  
Merci d'avance!

Ben c'est bien tout ça...
mais quid du grand angle ?
Là ça te fait démarrer à 50x1.6 => équiv 80mm
ça va être dur pour les paysages, l'archi et l'intérieur  

ah oui, tant qu'on y est : toi qui vient de l'argentique, fais attention aux poussières lors des changements d'objos, c'est mieux de prévenir que guérir !!
tu pourras tester ma super technique    
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t853647

 
Tu m'étonnes, mettre des objos FD sur une baillonnette EF aussi...

a mort le larfeuille ?
alors un 10-22, un 24-70L 2.8 et un 70-200L 2.8    
 
sinon, un 18-55 2.8 sigma + 70-200 F4L ou 70-300 IS
sinon, un 28-75 tamron + 70-200 F4L ou 70-300 IS
 
et de toutes facon un 50  

Richard