Reprise du message précédent :
 
 
D'abord ce n'est pas wysiwyg (un RAW n'est pas un jpg affiché dans un micro écran non calibré) même si c'est très approchant.    
Ensuite, un viseur reste un viseur quelle que soit sa techno et certains se contrefoutent de l'aspect wysiwyg et cadrage au pixel.
 
Ce que je veux dire c'est que ça reste un paramètre parmi d'autres et que dans les technos des hybrides, ce n'est AMHA pas cet élément qui fera une grosse différence, moins que des questions d'ergonomie qui peuvent t'emmerder dans ta pratique quotidienne.
 
Et là il n'est même pas sûr de prendre un hybride donc point à vérifier lors des tests.

Non mais on est d'accord, je parlais juste d'une des fonctionnalités propres aux ML.
J'ai jamais dit que c'était la seule et la principale.
Le seul au look de reflex à posséder également cette fonction est la série des SLT Sony.
 
Perso, des fois ça me fait bien chier de devoir déplier l'écran parce que mon 80D est infoutu de faire une map correcte avec le 50 1.4 et que je suis obligé de le faire en liveview et map manu en loupe x10 parce que même le dpaf est incapable de le faire proprement avec cet objo.
 
Stou
 
Et en plus, dp59 a pris un ML : le M50

 
bonjour
on parle souvent d un écran de PC calibré pour développer ses photos, mais peut on se servir de celui d une TV 4K oled ?
 

Oui si elle est correctement étalonnée. Un écran reste un écran.

ok, merci pour la réponse.
pour l étalonnage, il n y a pas de soucis

J'ai déjà essayé sur ma télé 32", mais seulement full HD dans cette taille, ça fait assez dégueulasse en fait
 
Puis, faut être 'un peu' plus loin que d'un écran classique aussi...

je serai à la bonne distance.  
avec un clavier et une souris sans fil je peux piloter le PC sans être coller à l'écran  
les photos seront destinées à être regardées sur cette TV    
 

Tu pourras pas faire mieux qu'éditer tes photos sur l'écran qui te servira à les visionner.

Bonjour,  
 
Vraiment une question de débutant, ça doit avoir sa place ici
 
Je fais beaucoup de vélo et souvent je me retrouve dans des endroits sympa. L'iphone c'est pratique mais ça jure dès qu'on regarde sur un écran d'ordinateur...
J'aimerais bien trouver un appareil que je puisse emporter avec moi avec comme idée de pouvoir faire un petit peu de retouche, et faire quelques tirages.
 
J'imagine que si je trimbale l'appareil dans une sacoche sur le vélo, il va rapidement être hs avec les vibrations? Sur moi dans le maillot, ce ne serait pas très pratique, et avec la transpiration, je pense que c'est encore pire!
 
Est-ce que ça vous paraît possible sans avoir un bagage dédié au transport de l'appareil? Evidemment le volume et le poids de l'appareil sont importants.
 
C'est pour débuter donc j'aimerais bien ne pas mettre 1k€ dans du matos, enfin vous avez compris. Si je peux trouver d'occasion c'est encore mieux.
 
Si vous avez des pistes pour m'aider à orienter mes recherches, je suis preneur!
 
Merci  
 
 
edit: je viens de me rendre compte qu'il y a surement un topic plus adapté.
https://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 83_512.htm.

Je porte mes appareils (réflex, tout ça) dans sac à dos
Que ce soit à pied ou en moto.
 
Dans ton cas, un simple compact devrait suffire à ton usage.
Dans ce cas là, sac à dos, ou sac bananz.

Bonjour,
 
Je souhaite prendre en photo la comète Neowiss jeudi prochain (la ou elle sera le plus proche de nous) sur le bord de la Manche vers 3/4 heures du matin.  
 
Je dispose d'un objectif SIGMA 17-50 mm f/2.8 et d'un TAMRON150-600mm F/5.0-6.3 et j'aimerais savoir si c'est possible de capturer la comète avec le 150-600 avec des réglages bien définis pour essayer de l'avoir avec le grossissement le plus gros possible sans trop perdre en qualité ?  
 
Et aussi savoir les paramètres à utiliser avec le 17-50 pour que la photo soit le plus nette et lumineuse possible ?
 
J'aimerais ne pas me tromper pour ne pas me déplacer pour rien. Merci de vos conseils.  
 

Salut,
Pour c/2020 F3 Neowise, il y a le sujet "astro" dans ce forum...
Et le réglage à te conseiller dépendra beaucoup de ton boîtier (montée en ISO) et de l'investissement en compétence auquel tu peux consentir (stacking, traitement astro...).
 
 https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas

Merci, je vais aller poster là-bas. Pour le boîtier c'est un 80D.

Ca commence a faire tard aussi pour la comète non ?
elle est presque plus visible.

Hello

Je cherche à améliorer mes photos, pour l'instant j'utilise le mode A,
Mais je ne suis pas vraiment satisfait de la netteté des bâtiments quand on zoom un peu ..
Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça ? Si vous voyez d'autres choses aberrantes n’hésitez pas.

Fuji X-T20 + XC 16-50mm
Photos prises avec trépied :

ISO 200, 16mm, f4 , 1/3000
https://ibb.co/XFF26Z6

ISO 200, 16mm, f11 , 1/400
https://ibb.co/dKZFh96

Peut être ralentir la vitesse ?

J'ai mis la zone d'AF sur le bas du tier inférieur, j'ai vu ça dans une vidéo youtube pour les photos de paysage, est-ce pertinent ?

Hello, le 16-50 est l'obio de kit je suppose ? Si oui, je ne le connais pas mais ce n'est sûrement pas l'objo le meilleur qui soit : il est sûrement un peu moyen dans ses extrêmes (16mm, 50mm, f4)
Ta photo à f4 est sûrement un peu trop ouverte pour tomber dans le meilleur de ton objo, et c'est pour ça que ta photo à f11 me semble meilleure. Pour l'AF, c'est OK, que tu sois sur le bâtiment ou un peu avant, à cette distance ça devrait aller (surtout à f11).
Tu n'es pas obligé d'être à Iso 200 avec cette lumière, tu peux redescendre à 100

ISO 200 c'est l'ISO de base du xt20

C'est normal que tes bâtiments soient flous : tu n'as pas fait la mise en point sur eux.
 
La mise au point, c'est sur le sujet qu'il faut la faire.
Pas en avant, ni en arrière.
Là, avoir l'eau nette ne sert à rien du tout.

Bonjour à tous
 
je viens d'etre papa depuis 1 mois et je m’éclate a faire des photos  du petit avec un nikon d700 + 24/70 f/2.8 et j'ai aussi un SB 900 ( que j'utilise pas du tout )
 
je souhaite investir dans un support + toile de fond pour faire un mini studio.
je suis perdu dans le matériel.
que me conseillez vous ?
merci du retour

autre chose:
Essaies de voir si tu a la possibilité de changer ton mode de mesure de lumière (si c'est possible): là, tu a visiblement un mode de mesure qui prend en compte la totalité de l'écran, et qui affecte la plus grande priorité à la partie de l'écran qui représente la plus grande surface => ton ciel, qui représente une grande  surface est bien exposé , mais tout le reste est tout sombre.:
 
http://fujifilm-dsc.com/en/manual/ [...] en_s_f.pdf

 
et si chez toi tu aménageais un panneau dans une pièce avec peinture ou tapisserie fond assez neutre ?
 
Pour un bébé, ça devrais suffire.
 
(ok, faut un peu de recul pour ne pas faire ça au grand angle   )

Un drap blanc ou noir, un mur uniforme... un peu de bidouille et on y arrive. Perso j'avais un drap noir et des pinces a linge et c'était très pratique...

Sinon il y a pas mal de chinoiseries pour disposer un fond ... Avec des pieds.

Effectivement c'est l'objectif de kit !

Effectivement !

Merci pour vos retours je vais retester avec l'AF sur le bâtiment

Effectivement ça pourrait être pas mal, ça a un nom cette fonctionnalité ?
J'ai le manuel en français je vais y jeter un œil

Edit je crois que j'ai trouvé: Mesure de la lumière : Evaluative/Matricielle/Multi/Matrix, Spot, Centrale ou Moyenne

Voilà

J'ai refait quelques tests en essayant de faire ressortir les bâtiments, mais sans succès, j'ai laissé les ISO en auto et j'ai joué avec l'ouverture et la vitesse (j'ai remarqué qu'on ne pouvait pas modifié la correction d'exposition lorsqu'on touche à la vitesse, c'est lié). Et au aussi avec les différents types de mesures de la lumière, je gagne en clarté mais du coup le ciel rend moins bien :
 
1/125 / f4 / 22mm / ISO 200
https://ibb.co/fYtttxt
 
 
1/60 / f4 / 22mm / ISO 200
https://ibb.co/1TDnz9L
 
Par contre, mettre la zone de l'AF au bon endroit c'est nettement mieux au niveau netteté
 

Bon, je vois que tu commences à entrer dans le dur de ton boîtier, et c'est bien !
 
Je te propose donc d'aller voir le topac dédié aux Fuji équipés du capteur X-Trans :
https://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 34_226.htm
 
Pour récupérer des détails dans le ciel, tu dois avoir la fonction DRO dans les menus (fonction qui optimise les hautes et basses lumières)
Ensuite, pour le rendu, tu as des simulations de films argentiques.
(c'est un peu ce qui fait le "plus" de Fuji - capteur X-Trans mis à part).
 
Dans le lien cité, sur la page tu as un compte-rendu de webzeb, même si ça risque de te sembler du chinois, c'est intéressant à lire.
 
Après, bien sûr, tu as la FP qu'il faut lire et parcourir un peu le topic.
 
Et tu peux évidemment poser tes questions propres à ton boîtier œuf corse

Super, merci je vais regarder tout ça !

Salut!
 
Je ne sais pas trop ou demander... du coup je pose ici. Je suis un noob après tout
 
J'ai quelque chose qui me pose soucis depuis un certain temps. Quand je prend une photo a 50-60m au télé (tamron 100-400, D7200 ou D500, aucune différence), j'ai parfois l'impression d'avoir des tâches de vaseline sur l'objectif.
 
Bizarrement, j'arrive parfois a reproduire l'effet sur des champs ou de l'herbe... mais pas tout le temps. Pas de soucis ailleurs. Je sais que le tamron 100-400 n'est pas au niveau d'objectifs de gamme supérieur, mais il arrive a tout de même sortir des photos potables et je n'arrive pas a trouver la cause du problème.
 
Ex: Photo de test, 1/1600, vr, f6.3, iso720, 400mm (a main levée), prise en raw, exporté en jpg sans retouche. (donc pas de correction de bruit, de netteté etc.) - a regarder en 1:1 pour se rendre compte. J'ai pris une série sur cette herbe avec des réglages légèrement différents (ex monter en f8, monter la vitesse, virer le VR), et elles ont toutes le même problème.
 
Le banc etait a la même distance a 90° sur la droite... et pas de problème.    
 

 
Le point est bien fait sur le chardon (j'ai vérifié avec le plugin lightroom)... mais ya rien de réellement net, et certaines zones latérales ont des taches floues. J'ai pensé a un défaut d'objectif, mais ce flou ne se retrouve pas forcément sur d'autres photos a la même distance. Et c'est embêtant, parce que ça me plante parfois des photos.
 
Aucun problème avec un charbonnier a courte distance, le héron en vol pourrait être plus net (l'oeil), mais c'est pas la fin du monde. Du raw 1:1 avec cet objectif en fin de course...
 

 
Objectif défectueux? Brume de chaleur? Autre? J'imagine que les anciens ont du tomber sur un effet similaire et pourront m'apporter une réponse
 
Merci  
 
edit: j'ai recadré les images pour gagner en détails. (hfr rehost limite les images a ~1mo, la compression était trop lourde sur des images en 6000x4000)

Tu as pris tes photos à quel moment de la journée ?
On dirait qu'il y a pas mal de brume de chaleur.
 
D'autre part, c'est un Tamron àpacher, donc ne t'attends pas à des miracles.
 
J'ai un 150-600 et j'ai le même problème de perte de netteté à fond de zoom. Excellent jusqu'à 450mm, ça s'effondre après.
 
Ensuite, tu as essayé de l'ajuster via le micro-ajustement de l'AF avec tes boîtiers ?
Même si sur mon 80D, le micro-ajustement du 150-600 n'a rien donné à cause d'une fiabilité de map aléatoire, ça ne coûte rien d'essayer.
 
Édit : je pensais justement me prendre le Tamron 100-400, tu viens de lui faire une très belle anti-pub !
Je vais m'en tenir au choix du 100-400 II Canon + TC 1,4. Là, je suis sûr d'un résultat autrement meilleurs.
 
Tu as le 200-500 qui est très bon chez Nikon

 
Vers 9h en revenant de sortie, ça tapait déjà fort. J'ai fait des micro-ajustement (il était horrible en sortant de boite, bien mieux aujourd'hui).
 
Ensuite, anti-pub... pour le prix, je ne regrette pas. Le problème ici ce n'est pas tant de la netteté générale, c'est des moments ou ça s'effondre complètement, je veux dire, tout est extrêmement doux sur la première image et ya des taches floues sans aucun détail... surtout sur des champs en plein soleil. (c'est pas une histoire d’œil qui pourrait être plus net, c'est des herbes qui forment un "blob" ) Ensuite faut pas oublier que les photos sont en raw non retouchées, avec 20 secondes de bidouille c'est facile de tricher
 
Puis je reste un noob hein, ma technique est très loin d'être parfaite

Ben pour le prix, moi je regrette. 900 balles foutus en l'air alors que je voulais me prendre le 100-400 II à 2100 € + TC 1,4.
J'avais écouté la vendeuse qui m'a conseillé plutôt le 150-600, je n'aurais pas dû.

J'ai pas l'impression quio' y ait une grosse différence de netteté entre tes différentes photos, simplement les chardons sont plus petits et pour voir les détails il faudrait un meilleur objo et peut-être être à f8 avec un peu moins d'iso
Tu es sur un capteur relativement petit, la montée en ISO peut te faire perdre rapidement des détails. Tu sembles être à pleine ouverture d'un zoom en bout de course, ce sont les conditions idéales pour ne pas avoir tous les détails

Hello ! J'aimerai investir dans un filtre ND de la marque Gobe qui a - à priori - bonne réputation.

Mais j'ai lu des mauvais retours sur le ND Variable de la gamme qui entrainerai des problemes de croix ou de vignettage lorsqu'on le met au max (ou/et au minimum aussi)

Du coup je pense plus prendre un ND fixe mais je tatonne sur la valeur à choisir  (j'hésite entre un 400 ou un 1000) en sachant que l'objectif sur lequel il sera monté est un Sigma Art 18-35 F1.8

L'utilisation du flitre sera pour de la pose longue en plein jour et surtout pour gommer les reflets lors de photos sur l'eau.

Merci d'avance pour le coup de main

 
Tu confonds avec les filtres polarisant.

Le ND donne aussi l'impression de gommer les reflets sur les eaux vives en floutant tous les mouvements. Le pola permet de faire disparaitre les reflets issus d'une lumière orientée.
Pour le choix de la valeur d'un nd, ça dépend de l'usage souhaité et aussi de l'appareil (liveview ?) et de l'objectif (fermeture maxi sans trop de perte de qualité).

En fait, la photo c'est une histoire de jonglage entre ta vitesse et  ton ouverture . La correction d'expo n'est pas un autre réglage magique, ce n'est que la modification d'un des paramètres
 
Quand tu es en mode priorité vitesse: tu choisi ta vitesse. Le boitier te propose alors une ouverture. La correction d'expo ne fera rien d'autre que changer l'ouverture proposée par le boitier.
Quand tu es en mode priorité vouverture: tu chois ton ouverture, le boitier te propose une vitesse. LA correction d'expo ne fera rien d'autre que changer la vitesse proposée par ton boitier.
 
En sachant cela, c'est normal que dans certains cas, tu ne puisses pas modifier la correction d'expo:  
exemple:  
si tu es en priorité vitesse, ton boitier te propose une ouverture, mais si tu es déjà à l'ouverture max de ton objectif, ta correction d'expo ne pourra pas se faire:  ton objectif ne pourra ouvrir plus que son maximum ;-)
 

Et oui, tu viens de découvrir les limite de la dynamique d'un capteur ;-) .  
Si tu éclairci pour que la partie sombre de ton image soit plus claire, la partie claire , elle , devient trop claire: ton capteur a une plage de luminosité beaucoup plus réduite que ton oeil, par exemple.
 

 
J'ai envie de tester un peu des photos en pose longue (plutôt lors du coucher de soleil ou de nuit),
 
Est-ce qu'il y a des marques avec un bon rapport qualité prix ?
C'est pour faire quelques tests, je préfère éviter de claquer une centaine d'euros dans un filtre

Tu peux pas en emprunter ou en louer un?

Vous conseillez quoi pour être à l'aise avec les modes de mesures de la lumière ?

Bien sûr j'ai déjà à peu près compris les différences telles qu'expliquées ici par exemple https://phototrend.fr/2015/03/mp-12 [...] tion-spot/ mais en pratique c'est autre chose.

Je pense pas  

J'ai repéré un kit de filtres ND de la marque Ex-pro (14 livres les 3) :

http://www.exprodirect.com/ex-pro- [...] 4-nd8.html