Reprise du message précédent :
Drap

 
J'aimerai quelques éclaircissements sur ce point    
 
Sur Un plein format la profondeur de champ est réduite  
ensuite plus le sujet est proche plus la PdC est réduite
et plus l’arrière plan est éloigné plus le bokeh est " flou "
 
Je ne saisi pas le sens de la phrase de Gugus  

Plus la pdc est réduite plus la mise au point doit être précise si tu ne veux pas que ton sujet soit flou. Sur plein format la pdc est plus courte, donc les erreurs de map sont plus rapidement problématiques
A l'inverse, ben t'as plus de bokeh sur plein format

Et si tu veux aller jusqu'au bout, en plein format c'est du coup plus compliqué de gérer un paysage avec un premier plan proche si tu veux que tout soit nette ( en gros quand tu cherche l'hyperfocale, mais là on rentre dans des aspect plus technique )

Il dit qu'en plein format la profondeur de champ réduite donne une marge d'erreur moindre au niveau de la mise au point.

Et que si tu ne recherches pas un bokeh délirant, l'apsc est plus permissif pour faire la mise au point.

C'est tout

Merci    
 

Ok , j'ai compris    

J'avais effleuré le sujet un moment donné , c'est le truc du fait la Map 3m avant pour avoir 20m en plus de PdC    enfin en gros je résume      
 
Merci    
 
 
 
 

En fin de compte c'est assez facile , le truc c'est de piger la  " théorie "
 
La difficulté réside de savoir ensuite sur le terrain en fonction de ton sujet , de ton arrière plan, de ton ouverture , de ton objectif , de ton apn le type de photo que tu vas sortir .
Tu multiplies par le nombre d'objectif , le nombre d'APN , le nombre de combinaison  
Et ça ben c'est la pratique et l'expérience .
Photographe (ce que je ne suis pas ) c'est un métier   , je prend des photos pour l'instant    
 
   

Ils savent probablement combien de pixels font leurs photos mais ne sont peut-être pas familiers avec le vocabulaire.

 
Ooooh mais tu fait de très jolie photos John , la n'est pas la question    .  
   

 
 

 
Sur D750
Je suis un peu déçu du liveview, j'ai du monter a 1/4000s  
si je bascule en MAP manuel je n'ai pas d'indication de mise au point correct ( soit le point soit le carré vert )
 
y a t'il une technique particulière qui m'a échappé ?

Si tu es en map manuel c est normal de ne pas avoir l'indicateur de mise au point réussie par l'af.
Quand a monter à 1/4000 pour du paysage, ce n est pas justifié, je ne comprend pas vraiment ce qui ta poussé à faire cela.

il ne fallait pas prendre du Nikon si tu voulais un liveview performant
 
Autrement pour la mise au point en manuel en lv, la meilleur solution reste de zoomer à 100% sur la zone ou tu veux faire le point

 
J'ai poussé à l’extrême pour ne pas avoir de flou , la c'est un test et non une photo de paysage    
 

 
C'était le petit plus sympa qui me plaisait bien    
 

 
Ok , je m’exercerai la prochaine fois  
 
merci    

corrigé

Profondeur de champs ou flou de bougé ? Parce que 1/4000 pour pas avoir de flou de bougé vaut vraiment avoir la tremblote

L'anneau sur la jetée est parfaitement net donc je dirai mauvaise map + grande ouverture.

C'était quoi ton ouverture ?

Au moins, l'anneau est droit

 
c'était le but      

quel intérêt le LV + ma p manuel là...
LV+ loupe et basta.
Sinon visée normale + AF.
Le carré dans le viseur, c'est imprécis.
Stou.
 
Mais c'est quoi tout ces questionnement TALC? c'est quoi le projet? faire de la photo ou bien juste tenter des trucs improbables?

Connaître son appareil ?

Bonjour,  
Comment faire du studio avec une grande ouverture ? Ajout de Filtre ND ?
Avec mon XT1 je suis à 200 iso mini en Raw , vitesse de synchro max 1/180 eme en baissant la puissance des flashs (elinchrom rx4) au minimum, j'arrive pas à ouvrir plus que f4  et déjà ça crame. Et si j'éloigne les flashs ça va durcir la lumière non ? merci.
 
Je voudrais essayer de réaliser ce genre d'image (si on regarde dans les yeux c'est bien une soft box ?)!
 

ND2: f4cramé->f4 Ok
ND4: f4cramé->f2.8 OK
ND8: f4cramé->f2 OK...
ND16:f4cramé->f1.4 OK...
 
C'est quoi ta PO max???
l'image en exemple doit être prise à f1.4-f2...
 

35 mm f1,4 ! (mais je pense fermer d'un cran) ou  50mm f2 !  

donc si tu prévois de bosser à f2, part sur du ND8...
 
Tu pourrais prendre 16 pour chatouiller le 1.4 et être tranquille, quitte à passer à 400iso ou puissance + forte sur les flash, mais après plus tu vas loin sur du ND et plus tu vas dégrader tes perf au niveau visée/AF... (sauf à avoir une lumière d'appoint importante mais bouffée par les flashs...).

merci !

Le portrait de la demoiselle de roroguev aurait été moins agréable avec le 35mmAF-D f2 qu'avec le 35mm AF-S f1.8    
 
mais si la demoiselle avait remplacé ton charmant monsieur cela aurait était pareil    
 
Je me trompe ?    
 

         
 
Vachement pro Mauju comme language  

Si on regarde les yeux justement, un seul est net car la profondeur de champ est trop faible.
J'aimerais bien connaitre la longueur de la focale.

 
Il suffit de lire  

Canon 85 1,2 à f1,4 !!!
 
https://neilvn.com/tangents/home-st [...] ted-space/

Parce que Rorogev est équipé d'un 35 mm, sa photo de référence postée a forcément été prise à 35 mm ?
 
Edit : possible mais je demande confirmation alors.  
 
Edit 2 : merci Rorogev.  

Et tant que j'y suis  il y un quelque chose que j'ai du mal à aprenhender c'est le rapport entre la vitesse, l'ouverture et le rapport au fond ? Y avait un tuto de Blaise Fiedler (oui je sais) qui expliquait ça mais je retrouve plus.  
En gros la vitesse joue sur le sujet  eclairé au flash et l'ouverture pour  faire apparaitre plus ou moins le fond ? Si mon fond est trop présent je peux fermer d'avantage mon diaph mais du coup je touche à ma puissance de flash ou pas  ? Inversement si mon sujet est trop foncé je diminue ma vitesse et ça change pas mon fond ?  
merci

Au flash, il y a 3 facteurs pour l'expo du sujet flashé pour une puissance de flash donnée: diaph/iso/distance flash-sujet.
La vitesse ne joue pas.
Donc tu commence par choisir le diaph pour la PDC choisie.
La distance flash sujet c'est une question de config de la pièce/ton matos (pour éviter que le flash soit dans le champ si lateral) et un souhait de rendu selon la taille du modeleur (si ta soft box fait 2m de large et quel est à 20m du sujet, elle te fait une lumière moins douce qu'une de 1m de large à 2m du sujet par exemple...).
restes les isos+puissance de flash pour ajuster la puissance sur le sujet.
 
Mais une image au flash c'est la question de l'éclairage du sujet principal et aussi du fond...
 
 
Donc ca dépend si de la distance fond/sujet.
Même si la lumière se casse la gueule avec le carré de la distance,
il n'empêche que dans pas mal de situation, sur une scène ou le flash crash les W il arrose aussi pas mal le fond.
 
Prenons un cas extrème: portrait de TTG sur le troca, la tour Eiffel dans le fond: t'es tranquille, ton flash ne va jamais influencer l'éclairage du fond.  
Tu choisis plutôt un couple iso/diaph qui fait qu'a ta vitesse max (la synchro, si ton appareil ne permet pas d'aller) au dela, c'est à dire un truc dans les 1/125 ou 1/250 selon les appareils, tu as un fond tout noir. Ensuite le flash, en TTL par exemple va doser pour TTG la bonne quantité de lumière: tu as ta TTG devant un fond à noir à 1/125.
Et puis tu ralentis la vitesse progressivement... jusqu'au moment ou tu as la bonne balance entre TTG et la tour eiffel.
 
Bien sur ca marche si la lumière ambiante n'est pas trop forte. Si tu as une ambiante +forte que ce que peut fournir ton flash: c'est mort: la vitesse influencera aussi le sujet TTG.
 
Maintenant, dans un studio/une pièce. C'est difficile (sauf à avoir des coupe flux/une disposition lumineuse particulière) d'avoir zéro influence du flash sur le fond... donc cette histoire de vitesse pour changer le fond sera moins vraie si une partie de la lumière que reçoit le fond provient du flash.
Le cas extrême étant, ton fond prend autant de Watt du flash que le sujet: jouer sur la vitesse ne changera alors jamais rien sur la balance fond/sujet.

 
si tu veux rendre une demoiselles charmante à cette distance de map et au 35mm, oui tu te trompe  
 
Disons après que si tu la cadre en plan américain, histoire de respecter ses proportions de visage, dans cette config studio, et bien...
tu ne verrais pas de différence entre le 35mmf2 et le f1.8 à f2. Tout simplement car le fond est neutre.
La différence de flou ne sera pas voyante donc.
maintenant, si cette demoisselle prend la place de mon mec dans la rue parisienne avec le même fond et le même cadrage, oui la version prise au 1.8 sera plus glamour/flatteur. Jusque parceque le bokeh à f2 sera moins violent et donc on sera plus concentré sur le sujet.

   Les gouts et les couleurs    

 
Donc le piqué n'intervient pas  , seul le bokeh est pris en considération  
 
Merci
   

la différence de piqué entre le f2 et le f1.8, ca compte si tu fais du paysage et compare les coins à 100%.
Sur un portrait ou le sujet est dans zone plus ou moins centrale (le cercle inscrit dans le rectangle image), bien malin celui qui distingue clairement une différence de piqué entre les deux sur une image à visu normale...
Avec la différence de bokeh, tu distingues les 2 optiques sur une image de 800pix de large dans le genre de scène que j'ai mise en exemple.
Et sans œil très averti...

 
ok merci

On peut pas non plus descendre trop bas en vitesse...
Pourquoi ne pas monter les ISO ? Cela permettrait aussi une sollicitation moindre du flash pour un éclairage du premier plan plus naturel.