Reprise du message précédent :
petite question noob : c'est vrai qu'un bridge à 2.8 est en réalité à F16 si on le compare à un reflex FF ? c'est logique mais je voudrais confirmation  

pour faire simple : oui enfin, ça dépend du bridge et de la taille de son capteur, mais si on fait l'équivalent FF de l'ouverture, même en partant de 2.8 on arrive à une ouverture toute pourrÿte

En PDC, oui, mais pas pour l'expo : le temps de pose necessaire sera identique
Enfin si on tient compte de la montée en iso ridicule des compacts, ca revient peut etre au même finalement  

c'est ça

Il faut voir qu'on trouve un peu tout type de capteur sur les compacts et bridges, donc ce n'est pas forcément vrai pour tous les modèles.
 
En fait je vois mal l'intérêt de parler de la pdc pour une ouverture de f2.8 bridge vs FF car elle est généralement obtenue en GA sur le bridge.

y a des bridges qui sont à f/2.8 sur tout le range : le Panasonic FZ200 ou le Sony RX10 par exemple
 
dans le cas particulier du RX10, comme c'est un "gros" capteur avec un facteur de crop 2.7, donc ça fait une ouverture FF équivalente de 2.8 * 2.7 = 7.5.
 
dans le cas particulier du FZ200, c'est un petit capteur avec un facteur de crop 5.5, donc ça fait une ouverture FF équivalente de 2.8 * 5.5 = 15.4.

Bonjour,
je ne sais pas si ma question correspond à ce topic...
Je voulais savoir, si les photographes d'événements sportifs, retouchent ou ont le temps de retoucher leurs photos avant de les envoyer à leur employeur.
Par exemple, avec le match de foot France-Ukraine, des photos sont rapidement envoyées sur les sites d'infos. Connaissez-vous leur procédure ? Lien vers une photo d'après match : (Tweet du club de Liverpool) http://t.co/1fSQ6EvmdL
Merci.

non, en général c'est du JPEG boîtier qui est envoyé directement pour être publié dans les minutes qui suivent. après, ça ne veut pas dire que le mec qui reçoit et sélectionne la photo ne mettra jamais un petit coup de niveaux ou un truc dans le genre s'il y a besoin et s'il y a le temps, mais la plupart du temps c'est publié brut.
 
mais ça arrive aussi que les photographes retouchent après coup des photos qui ont été publiées brutes, pour les mettre dans un portfolio par exemple.

OK merci  

slt,

Cela fait un moment que je n'ai plus touché un boitier et j'ai envie de remettre le nez là dedans.
J'aimerai capturer des scènes de vie, du pris sur le vif etc. principalement en extérieur.
J'ai un 35 mm 1.4 sans autofocus sous la main que je n'ai jamais exploité.
Là où je suis, le ciel est bien souvent gris lumineux et sans relief, temps un peu pluvieux.

Des conseils ?

A+ merci

Edit : Utilisation sur D700 et F100.

Pour la mise au point manuelle, je pourrais te conseiller de régler soigneusement la correction dioptrique du viseur si ton boîtier en dispose, et d'utiliser des lunettes de vue à jour si tu en as besoin.
Amuse toi bien.

Après des années de pratique, y a encore un truc qui me surprend régulièrement.

Ex: sur une photo comme ça, on se dit: PDC super limitée. Il devait être super ouvert!
[img] https://lh4.googleusercontent.com/- [...] SC1617.jpg[/img]
Et après on lit exifs et ont lit : f/6.7 / 1/60 / 105mm
C'est la longue focale + distance par rapport au sujet qui créent une PDC si limitée du coup?

edit : 800x800 et 220 Ko max, merci

La pdc dépends de plusieurs paramètres:
 
* la focale : plus elle est longue, plus la pdc se réduit)
* la distance de mise au point : plus elle est grande, plus la pdc se réduit
* l'ouverture du diaphragme : plus il est ouvert, plus la pdc est petite (et plus le chiffre après le "f" est petit, plus le diaph est ouvert; exemple f2.8 plus ouvert que f8)
 
Là, c'est une macro, donc il faut y rajouter le rapport de grossissement, il me semble.

 
c'est pas l'inverse ?

sinon, j'ai une question. Dans un contexte de photo de nuit avec trépied de trucs immobiles, il peut y avoir une raison de ne pas régler les ISO au minimum possible ?

 
Oui, au temps pour moi; c'est bien expliqué ici:
http://www.la-photo-en-faits.com/2 [...] point.html

 
ISO minimum, en photo de nuit suppose donc une vitesse de prise de vue lente, de l'ordre de la seconde.
Si dans le contexte de ta photo de sujet immobile et de son décor ca ne gène pas, y'a pas de raison de mon point de vue.

Oui, j'ai bien ça en tête, mais 1 & 2 ne cesse de me surprendre par leur importance vis-à-vis de 3.
 

Tu veux dire objo macro ou juste proxi?
Si objo macro, tu sais ça comment?
 

Le vent, s'il y en a.

 
Si tout est immobile, aucune raison de ne pas rester à 100iso.  
 
Au passage, tu peux te servir de ça pour virer des éléments perturbateurs : si tu prends mettons une église de nuit, mais que des passants passent dans le champ, ils n'apparaitront pas si tu as un gros temps de pose (10s...).

 
Je ne sais pas si objo macro mais j'ai l'impression que c'est grossit en tout cas.

Ah oui, peut-être bonnette ou un truc du genre

merci pour vos réponses !

Quelqu'un aurait de bons tuto pour faire des post traitements de ouf en couleurs ? au lieu de faire de l'instagramm

Question de débutant qui viens de s'offrir un 600D.
Comment fait on pour réussir ce genre de photo;

Je veux dire, comment réussir à faire le point aussi vite sur le sujet en mouvement sans qu'il soit flou ?

Si tu n'as pas un 1dx ou un truc du genre rapide, tu peux faire le point en manuel a l'endroit ou tu souhaites prendre ta photo et attendre que ton sujet soit dans la zone de nette (il y a un accent aigu sur le dernier "e" ). J'imagine que c'est ce que font regulierement les gens qui ont des appareils sans AF genre des Leica. D'autant que sur la photo que tu postes, la profondeur de champ a l'air assez grande donc la zone de nette doit etre assez large pour ne pas trop se planter. Au pire, si tu veux que tout soit net (sujet comme arriere plan), tu fermes pas mal le diaphragme (genre plus que f/8) et/ou tu te mets en hyperfocale (plein de tutos la dessus sur internet).
Ensuite pour etre sur d'avoir un truc net, il faut bien sur une grande vitesse d'obturation quitte a monter les isos si tu manques de lumiere.

C'est un fisheye, donc focal très courte qui donne une PDC immense, peu de raison d'utiliser l'AF sur ce genre de prise de vue
il y a aussi un coup de flash pour éclairé le sujet

ou alors, comme tu sais à l'avance où ton sujet va être, tu prépares ta mise au point en mode manuel et comme ça t'as juste à appuyer sur le bouton au moment où il arrive

 
Si le ciel est dans le champs et que la pose est trop longue, tu vas avoir des trainées d'étoiles.
 
Sinon, pas d'autre restrictions normalement. Il faut quand même savoir que plus la pose est longue, plus le capteur chauffe, et plus il chauffe plus il génère du bruit.

à votre avis quel est le meilleur moyen pour viré une poussière sur le mirroir ? lenspen ?

Une petite poire fait l'affaire oui.

Mais faut bien la choisir, pas trop mûre

une poire risque de repoussé la poussière ailleurs, comme sur le capteur par exemple

Ouais, une poussière sur le miroir autant vivre avec.

ca risque de laisser une trace le lenspen si il est neuf ?

 
Même en faisant ça obturateur fermé ?    
 
La poussière va virer quelque part dans la chambre où on s'en fout, et voilà.

Ben, elle sera dans la chambre, à l'affût. Et au prochain déclenchement, elle se fera un plaisir d'aller se coller où il ne faut pas.

Ne jamais oublier que la poussière est sournoise et fourbe.
 

Je comprend pas pourquoi les filtres ont une distance focale ? Ils ne peuvent se monter que à certaines positions de zoom ?

ce n'est pas une distance focale, c'est juste un diamètre toutes les lentilles frontales n'ont pas la même taille, donc suivant l'objo il te faudra un filtre plus ou moins grand.

Ah    
 
Mais j'ai vu une annonce où un compact rx 100 était vendu avec 2 portes filtres de taille différente

il existe des adaptateurs pour montrer un filtre d'un diamètre avec un objo d'un diamètre différent, c'était peut-être ça