Reprise du message précédent :
Hello    
Pouvez-vous m'expliquer la différence entre le bouton de mémorisation d'exposition et le bouton de mémorisation d'exposition flash ?
 
Je m'explique :
- si je cadre alors que le flash est ouvert(interne)/allumé(externe), j'appuie sur le bouton de mémorisation d'exposition (*) un pré-flash part, il doit sans doute calculer la quantité de lumière que le flash va délivrer (E-TTL) - Une étoile apparait dans le viseur pour la mémorisation)
 
- Si je cadre, pas de demi-pression, j'appuie sur le bouton de mémorisation d'expo flash, un pré-éclair part (sans doute également le calcul E-TTL) - le signe FEL apparait dans le viseur
 
Je n'arrive pas à comprendre l’intérêt d'avoir les deux    
 
Lequel utiliser dans le cadre d'un Fill-in ?
 
Merci d'avance
 
 
 
PS : Sur un Canon, sorry

en général si le flash est sorti l'appareil gère deux expositions.
L'exposition de scene : la triplette (iso-ouverture-vitesse) qui expose bien la scène si il n'y avait pas de flash.
L'apport de lumière du flash : (qui dépend de la distance au sujet/diaph/iso).
 
Donc c'est logique de dissocier si les 2 (tu peux assumer un fond trop sombre et flash pile poil, ou un un fond bien exposé et un poil sous ex pour un effet discret etc...).
Le pré-éclair qui part en mémo flash est logique :  seul moyen pour l'appareil pour doser le flash lors de la vraie image : ce pré-éclair éclaire le sujet, et l'appareil calcule donc en fonction de ce 1er retour et de ces réglages.

 
Merci pour ton retour, mais je ne comprends toujours pas pourquoi deux boutons.
 
exemple : Je souhaite faire un portrait sur ciel clair en fill-in.
 
CAS n°1 : Je passe en spot, je vise le ciel, je note mes valeurs d'expo, je passe en manuel avec ces mêmes valeurs
je recadre, je sors le flash, je fais la mise au point sur le visage de mon sujet.
- si j'appuie sur la touche de mémo (*) le flash émet un pré-éclair  (calcul E-TTL), comme je suis en manuel, pas de nouvelle mémo sauf le flash, c'est bien ça ?
 
CAS n°2 : Je reste en priorité ouverture par exemple, je cadre mon sujet, j'appuie sur la touche mémorisation d'expo flash (M-Fn), pré-éclair,  il va me garder en mémoire juste l'expo flash ? il faut alors que je recadre pour avec mon expo sur le ciel (en mesure autre que matricielle) ?
 
 
En fait, mon intérogation c'est : quand on a le flash ouvert et que l'on appuie sur la touche mémorisation d'expo, cela mémorise l'expo de la scène + l'expo flash E-TTL ou juste l'expo globale ?

Hello, je m'adresse à des gens qui ont un (si il y'en a ) Fujifilm Finepix S4500 car je n'ai pas vu d'intitulé de topic y correspondant...
 
J'ai quelques questions concernant la fonction "pose longue" et pour prendre des photos d'objets/personnes en mouvement...
 

 

Y'a pas le manuel de dispo sur le site de Canon ?

 
 
Fujifilm.
 
Et si, mais je ne vois pas trop ce que ça apporte en plus à la photo en fait, ni quand l'utiliser.

Tu te poses des questions sur quoi au final ?
 
L'intérêt des poses longues ?
 
Comment éviter le flou quand les personnes sont en mouvement ?

 
 
Sur l'intérêt des poses longues oui

L'intérêt de la pose longue n'est pas unique. En gros il y a plusieurs cas :
 
-Soit la scène est très peu éclairée et dans ce cas l'appareil a besoin d'effectuer une pose longue pour avoir une éclairage suffisant.
C'est typiquement le cas des photos de nuit ou des intérieurs peu éclairés (église, musée, etc)
 
Les conséquences de ça, c'est que le moindre mouvement de l'appareil va entrainer ce qu'on appelle un flou de bougé.
 
-Soit tu choisis toi même de faire une pause longue parce que tu veux profiter des effets que ça peut avoir à savoir :
 
Faire des trainées lumineuses (pose longue sur une route avec passage de voiture la nuit). Là y'a même des gens qui font ce qu'on appelle du Lightpainting.
 
Utiliser les mouvements de l'eau (en général avec un filtre de gris) pour donner l'impression de glace.
 
Suivre les mouvements de la terre. C'est le cas quand tu fais une pose de 15 minutes pour montrer les trainées que ça fait avec les étoiles.
 
Faire des filés. Là c'est pas vraiment de la pose longue mais ça peut être ranger dans tous ces cas...

Les intérêts artistiques de la pose longue sont multiples et très diversifiés, c'est avec l’expérience que tu pourras prendre conscience de tout ce que peut t'offrir de jouer avec le temps d'expo.
 
Pour le cas de la simple pose longue sans but artistique (photo en faible éclairage), le premier exemple chez true-wiwi, tu te demandes peut-être pourquoi faire une photo sur trépied à l'interieur d'une église par exemple alors qu'on pourrait très bien la faire à main levé, et bien c'est juste pour optimiser le rendu de l'image.
 
Plus ton appareil monte en sensibilité, plus l'image sera dégradée, il faut donc toujours être en plus basse sensibilité possible, le fait de faire une pose longue sur trépied te permet de rester en basse sensibilité, car plus tu exposes longtemps moins tu as besoin de sensibilité (c'est proportionnel).
 
exemple => 1/30 sec ISO 6400 = 1 seconde ISO 200 (environ)
 
Mais pour faire une pose d'une seconde tu as besoin d'un trépied (pose longue), tu peux faire exactement la même photo à main levé (1/30 ème de seconde), mais l'image sera nettement dégradée.

Bonjour, ça faisait longtemps que j'avais pas posté une question Mais je n'ai pas pour autant chômé
 
Bref j'ai cet objos: http://www.kenrockwell.com/nikon/80200f4ais.htm#perf
 
Le mec ne manque pas déloge sur cet objo... Mais perso je manque de technique avec. Pas de stabilisation, pas d'af... Bref un objo a l'ancienne.
 
Du coup j'ai beaucoup de mal a savoir si ma map est correcte ou pas! J'ai aussi du mal a le tenir, je tremble avec A quel vitesse mini vous prenez des photos non stab?
 
Voila si vous aviez des conseils pour ce genre de matos...

Vitesse = en gros la focale équivalent sur FF, donc si tu es sur APS-C tu multiplies par 1.5
 
Enfin me semble hein
 
Grosso-modo

les boîtiers numériques ne sont pas faits pour bosser en focus manuel y a pas de stigmomètre ou de truc dans le genre pour faciliter l'opération.
 
éventuellement selon l'objo et le boîtier, il peut y avoir les collimateurs qui s'allument quand la mise au point est bonne, mais c'est tout.
 
après, pour la vitesse mini, ben en général c'est 1/focale (en prenant en compte le facteur de crop), et si tu trembles beaucoup essaye de prendre un stop de sécurité en plus (pour 200 mm sur APS-C, 1/focale ça donne 1/320, et avec le stop en plus ça donne 1/640).

Ça serait plus facile de te conseiller si tu nous donnais aussi le nom de ton reflex (aps-c, ff, résolution), car il n'y a pas de réponse unique à ta question, et après il serait aussi utille de connaître ton âge et tes problèmes éventuels de santé, car plus l'âge avance plus il faut obturer vite  
 
 
voilà voilà  

1/focale minimum, après si t'as la tremblote tu augmentes la vitesse.

4 réponses en rafale  

merci pour les réponses sur le mode pose longue

Hello ca vaut le coup un SIGMA 70-300 F4-5.6 DG NIKON et à 60 euros ? ( ocaz )
 
Je suis débutant au cas ou

C'est pas la version APO (traitée contre les aberrations chromatiques) donc ça n'a rien d'exceptionnel non plus.
 
C'est parfait pour se faire la main si t'as besoin.

J'ai pas de problèmes médicaux. 28 ans toussa, et avec mon sigma j'arrive facilement a avoir quelque chose d'acceptable autour du 1/15. Mais il est stabilisé!
 
J'ai un D3200, et je ne pense pas être pourvu d'aucunes aides pour les objos.
 
Sur un D7000/D90 y a t'il encore ce genre de dispositifs? Ou c'est vraiment "inutilisable" quelque soit le réflexe?

Si tu veux faire du focus manuel sérieusement, tu peux toujours installer un verre de visée à stigmomètre : www.focusingscreen.com par exemple ou www.katzeyeoptics.com proposent ça.
Faut pas avoir peur de tripatouiller l'intérieur du boîtier (ça a l'air assez facile tout de même), mais ça a l'air pas mal du tout, j'hésite à m'en prendre un ces derniers temps.

 
Ok merci, je vais attendre un peu car la personne me dit maintenant 80 euros...    

80€ ça vaut pas le coup, il en vaut 90€ neuf.

Oui :s tant pis, au passage si vous avez un conseil pour un objectif pour mon 3200 nikon.
 
Je suis avec le 18-55 de base depuis 4 mois maintenant et j'ai besoin de quelque chose de pas trop cher et que je puisse faire des photos d'animaux en gros plan.
Edit :
 
Je comprend pas trop la différence entre ces 2 objectifs !?
 
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 02877.html
 
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 02786.html
 
Celui a 180 c'est l'APO non ?

Oui il y a là le 70-300 APO DG à 188€.

Ok merci, bon je vais partir sur lui alors

 
C'est un peu chère mais ça existe Merci de l'info  

Ce que je me dis, c'est que si ça rend les objectifs manuels utilisables, c'est vite remboursé vu la différence de prix entre un même objectif manuel et AF.

Reste à voir pour la stabilisation optique, qui est bien pratique sur les objectifs récents, qui peut manquer sur les objectifs manuels. J'aurais peut-être dû prendre du Pentax pour la stabilisation capteur, là ça combinerait le meilleur de tout ça.

Attention à l'influence sur la mesure de lumière. Plus l'ouverture maximale est faible et plus la mesure matricielle est affectée. La mesure centrale, et la mesure spot sur le collimateur central deviennent difficilement utilisables quelle que soit l'ouverture maximale.
L'idéal serait que les fabricants proposent ce type de verre en option, et prévoient une compensation logicielle de la mesure de lumière.

Bonjour a tous,
 
Une question de débutant,
J'ai cette photo en lien qui est ratée.

J'aimerais savoir s'il est possible de déterminer les raisons de cet effet granuleux (comme on peut le voir en zoomant sur l'intérieur de la veste).
J'avais cru comprendre que pour un débutant, sans être exigeant sur le rendu, une photo de jour plein soleil pouvait rester en réglage auto, et que lorsque les conditions se détérioraient d'autres techniques entraient plus en considérations (reglage ISO usage trépied etc).
L'appareil utilisé est un D80 en réglage auto.
Merci pour votre retour

l'effet granuleux, c'est dû à la réduction de bruit, donc la sensibilité était sans doute un peu élevée (je dirais environ 800 ISO). après, reste à savoir pourquoi l'appareil a mis une sensibilité aussi élevée, et pour ça on aurait besoin des EXIF (vitesse, ouverture, sensibilité, focale).
 
accessoirement, en shootant en RAW tu aurais sans doute pu avoir une meilleure qualité d'image, les logiciels d'aujourd'hui gèrent mieux le bruit que le moteur JPEG de l'appareil qui commence à pas mal dater.

un D80 c'est plus tout jeune, et c'est un des derniers appareils sur lesquels Nikon ne savait pas gérer le bruit ça a commencé à devenir plus correct sur le D90, et carrément bien sur le D7000

J'ai encore un D80 qui traîne, franchement ça va, il y a pire.
J'ai toujours cet appareil que je trouvais bein fait . Comme quoi.

Ok merci pour vos retours,
 
J'ai récupéré les infos photos:
Focale F/13
Tps expo: 1/640sec
ISO-1250
Longueur focale 35mm
Ouverture max 1.6
Contraste saturation netteté : normale
Equilibre auto
 
Est ce qu'il faut alors remettre en cause les reglages auto ?
 
Apres je pense aussi que cela pourrait venir de l'utilisateur, mais j'imaginais que le résultat d'une photo mal prise était tout autre (flou par manque de stabilité ou bien saturation selon l'exposition). La cet effet granuleux m'a l'air dissocié d'une mauvaise prise, j'ai tort ?
 
Question bête mais l'usage d'un trépied serait il bénéfique pour des photos de jour en forte luminosité ?

ça je pige pas. Oui clairement, 1/640, c'est très rapide, tu peux descendre au moins de 2 stop tranquille et passer à  environ 400 ISO en gardant une vitesse suffisamment rapide. ça aurait éviter le bruit.

Dans ton cas, non.

ben là c'est l'appareil qui a fumé, ils ont aucun sens ces paramètres d'expo l'effet granuleux vient du 1250 ISO, qui n'était absolument pas nécessaire ici. en forçant 200 ISO, en ouvrant plus et en mettant une vitesse un peu plus lente, ça passait tout aussi bien et la qualité d'image aurait été bien meilleure.
 
tu étais en quel mode ? tu avais fait des réglages particuliers ?

non, pas du tout.

la triplette iso/ouverture/vitesse est effectivement assez incompréhensible vu la focale de 35mm...
-> la c'est assez incomprehensible
 
maintenant mauvaise gestion iso d'un appareil ancien + lissages de reduction de bruit desastreux= rendu super cracra
 
-> là c'est pas étonnant vu l'iso...
 
Si ca arrive une fois tout les 36 ne t'inquiete pas. Si c'est systématique/trés fréquent en tout auto, penche toi peut être sur au moins le mode P pour avoir la main sur certains paramètres (genre iso et reduction de bruit) que tu ne gére pas du tout en full auto...

C'est cool merci pour vos avis,
Je comprend mieux du coup pourquoi ce rendu est comme ça.
En fait l'appareil nous a été prêté juste pour faire quelques clichés, en mode auto vu que nous n'avions pas connaissance de ces réglages.
Je pense que je vais quand même lire un peu les bases de la photo histoire de savoir a peu prés sur quoi jouer si une telle situation se reproduit.
 
Histoire de pas polluer le topic j'ai juste une derniere question,
"descendre au moins de 2 stop" ca correspond a quoi ?