Reprise du message précédent :
Y'a un topik pour se plaindre, pleurer sur son incompétence et tout ?

 
La mesure d'exposition n'a rien a voir avec un quelconque mode sport.
Je t'ai proposé de lire le tuto que j'ai rédigé dessus, l'as tu lu ?
Il doit pouvoir t'éclairer:
 http://danslecollimateur.fr/lesmod [...] index.html

Au temps pour moi. Je me suis rendu comte après avoir posté que j'avais oublier cet article. Je l'avais survoler et je n'étais pas sur qu'il concerne ce dont je parlais.
Cela dis mes questions n'étaient pas lié. J'ai bien conscience que la mesure ne permet pas d'avoir des sujets net.
 
Merci, du coup j'y vois plus clair et le nom complet est bien plus évocateur
 

 
Ca m'est destiné? Je dois le prendre comment?  

t'as quoi a changé, l'ouverture et basta
faut arrete de tout vouloir regler, l'appareil est bien meilleur que toi, apprend plutot a savoir comment reagissent ses automatismes

tu prends une photo normale et tu comptes 10 IL de decalage sur le temps de pose

surtout 2 façon de voir les choses : tu as un appareil qui te permet whatmille trucs:
 1) mais tu veux pas te prendre la tête -> mode sport/fleur/feu/animal domestique/feu d'artifice un jour d'anniversaire etc...
2) t'as envie de comprendre les bases de la photo (expo/point etc...) et voir ce que peut te permettre ton appareil = oublie tous ces modes qui prélévigient certes des configs rendu/iso/type de priorité/type d'af qui sont sensées être pas mal pour le sujet, mais qui au final te donnent la meilleure chance de jamais rien piger à rien et se planter dans des cas un peu particulier...
 
Dans ce cas là, laisse tomber tout cela et procède par ordre:
-expo: la triplette (qui fait quoi avantage/incovénient de tel ou tel param)
-couleur: gérer la balances des blancs pour être réaliste ou "créatif"
-expo: la mesure (c'est quoi sous-sur ex) quel est le principe de la matricielle/centrale pondérée/spot et comment les utiliser. Comment utiliser la memo-d'expo
-Mise au point: savoir quand et comment utiliser le MF. Connaître le ou les modes AF utiles pour ton usage et leur limites (ton habilité, les performances du matos, les cas ou le matos se fait blaousé)
-Rendu : si tu es jpgeux et que ton boitier le permet : choisir les bons param. qui te permette de sortir en direct l'image à laquelle tu t'attend (ou celle qui t'offre un max de lattitude en PP)
 
Le jour ou tu es à l'aise avec tout ces params, c'est bon, tu peux passer d'un appareil à l'autre/d'une marque à l'autre sans souci (à l'habitude ergo et au nom des fonctions pret) et tant pis si ton boitier n'as justement pas le mode "chaton sur fond de bougie sport".

Ba déjà ça m'amuse de jouer avec les réglages (et même si la photo n'es pas meilleur au final).
 
Ensuite les pré réglages me font a 50% des cas des photos raté. Des flous en mod sport, du flash a tout va... pas de bohke... Bref pas ce que je veux.
 
Du coup je suis tout le temps en automanuel. C'est parfois pas simple avec un boitier entré de gamme mais du coup je me pose forcement des questions sur tous les paramètres. Comme j'ai passé quelques jours a jouer avec j'ai forcement un gros retour en ce moment. Bon je gagnerai peut être a bien comprendre les modes A/V/P mais a chaque fois que j'essaye je ne comprends pas la logique de l'appareil et je ne peut faire ce que j'ai envie (ces modes limites certaines valeurs)
 
Du coup le mode chaton franchement... >.<  
 

 
Top pour bien faire le points sur mes acquis/lacunes

 
Sinon comme le dit Cygne, il y a aussi des situation (95% des cas en paysage...) ou le mode bien auto de l'appareil te sort le meilleur truc... et à vouloir tout bouger bidouiller car tu apprends et veux progresser, tu as plus de chances de sortir un truc pire que ce proposait l'appareil.
Il faut donc distinguer 2 types d'approches : l'approche "j'ai pas le temps, je veux une photo réussie" = tant pis pour l'art : auto et la photo sera là.
l'approche "je joue un peu avec l'appareil pour apprendre/comprendre et faire de l'expérience, tant pis pour le resultat si je me viande" : mode A, S ou M (le P est éviter car peu formateur).
 
Sinon, rien a voir entre l'entrée de gamme et le jeu sur les param principaux. C'est juste l'ergo pour aller choisir les réglages qui vont bien qui sera moins pratique que sur un boitier + haut de gamme ou tout est acceessible via des boutons physiques.
En revanche pour le "pas de bokeh", si ton objo n'est qu'un 18-XX de kit... j'ai une mauvaise nouvelle...
 
 

 
Oui, faut que je me prenne moins la tête parfois Quand je vois les photos de ma sœur tout en auto... Les réglages c'est bien mais bon
 

 
J'ai pas une fixe a 1.8 ^^ Mais j'ouvre quand même a 2.8 a 17mm (faudra que je trouve comment corriger la distorsion sur certains cliché d'ailleur).
 
Mais on peut avoir des résultats avec le 18-105 en zoomant a fond.

Plutôt que de te concentrer sur le mode M, je m'intéresserais plutôt aux mode A et S si j'étais toi. Le mode M est quand même pas super adapté si tu veux être réactif.
 
Perso je shoot quasiment tout le temps en A avec ISO auto (à toi de délimiter la plage ISO que tu veux voir ton appareil utiliser en fonction de ses capacités...). Comme ça l'appareil s'occupe de régler la vitesse pour que la photo soit correctement exposée (sauf quand il fait vraiment beau et que t'as laissé le diaph grand ouvert ), c'est simple, efficace.

Vi mais le problème c'est que je suis souvent dans des situations de lumière pourrie et le mode A ne me permet pas de descendre suffisamment le temps de pose pour avoir ce que je veux et il monte rapidement en ISO.
 
Hors j'aimerai éviter qu'il me fasse toutes mes photos avec 3200 iso
 
Cela dis, ça vaut peut être le coup d'essayer car en auto l'appareil peut réglé plus finement la sensibilité.
 
PS: Bon question réactivité j'ai rarement eu ce genre de situation.

donc, t'es au dela des 30 secondes, donc question reactivité... je ne vois pas trop où tu veux en venir

y a pas de miracle, si en mode A tu n'arrives pas à avoir une vitesse assez rapide sans monter la sensibilité, tout ce que tu réussiras à avoir en mode S c'est une photo sous-exposée

Bon... faudra bien que je dompte le A. Ca me simplifiera la vie et je pense que j'ai bien fait le tour du mode M (au moins pour la triplette).
 
Cela dis je préfère un rendu propre et sous ex qu'un flash ou qu'une photo trop bruiter... On verra comment mes gouts évoluerons avec ma technique Je cherche surement un rendu trop précis (a vous entendre).

J'ai du mal à voir ce que le mode M te permet de plus (en terme de luminosité supplémentaire) que le mode A, surtout avec la molette d'expo

... oui là il faut pratiquer un peu...
Car il n'y a aucune différence de rendu ou de flash intempestif ou pas entre un mode A ou M bien utilisé.
C'est juste une question de mesure et de laisser un paramètre choisi par l'appareil ou non. (dans une logique d'apprentissage j'eviterais l'iso auto qui rend encore obscure la triplette finale forcément choisie par le matos et non le photographe, même en M).

Le mode M n'a d'intérêt que dans des cas bien précis, il ne te permettra pas d'avoir une meilleure expo a priori.

Tu peux très bien obtenir une photo sous-exposée en mode A ou S aussi si tu le souhaites, il suffit que de décaler l'exposition.

Si tu veux pas de bruit ben au pire tu laisses l'ISO bloqué selon ton appareil, tu règles ton ouverture et il te sortira la vitesse correspondante selon le décalage (ou pas) d'expo souhaité.

Je sais bien qu'au début on a tendance à tout vouloir faire soi-même, mais on se rend assez vite compte que l'intérêt est plus que limité et que le temps perdu est assez considérable.

 
Yep J'aime bien prendre mon temps mais quand je suis tout seul il vaut mieux parfois faire vite.
Du coup les intermédiaires vont être nécessaire. D'autant que c'est effectivement inutile de perdre du temps a faire tout a la main.
 
J'ai mon planning de progression

Je reviens sur ce post. Ça sert à qqch de le faire sur l'appareil? :???:

Avec Photoshop ou autre tu peux y retoucher après coup et ça fait aucune difference non?
Le capteur de l'appareil capte la même chose, non?

ca te permet de gagner du temps en post traitement et avoir une serie homogene
 
si tu regardes bien, qd tu le fais en post traitement, l'histogramme varie un peu selon la bdb

Oki

Je viens d'acheter un 50 mm 1.8 Canon, il à l'air de pootrer cet objo

Ouaip, il a un mode composition auto très intéressant

éh! j'ai ri...

Petite question pour des bagues allonges.
 
Vu qu'il n'y a pas de "verre" la qualité n'est que sur la facilité de fixation ou autre ?

 
En macro photo l'AF sert quasiment à rien la plupart du temps tellement la profondeur de champ est courte et la mise au point se fait à l'oeil. Tu peux checker avec l'AF mais c'est souvent galère. Tu cadres puis tu mets au point. Inutile de préciser quand macro tu prends ton temps ^^
 
 
 

 
Certaines bagues de mauvaises qualité créé du jeu entre l'objectif et celle-ci.
En gros, faut que ca se clipse comme un caillou sur le boitier. Les Kenko sont pas mal dans le genre si tu cherches un prix "doux".

pour les bagues attention aussi aux automatisme (genre controle du diaph...)
les plus cheres et complexes, te permettent de tout conserver (vu de l'appareil il y a toujours le même objo : AF, Diaph), les plus cheap (ou anciennes) sont juste des "intercalaires" avec la bonne monture. Pas de pbm de qualité, mais tu peux te retrouver à shooter à 100% à PO ou à diaph mini, suivant comment c'est fichu (et ton objectif). Bref regarder un peu la connectique et la méca avant de faire une fausse bonne affaire.

J'hésite entre justement les Kenko, qui apparemment sont un bon rapport qualité / prix.
 
Et j'avais vu ça : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] d_i=405320
 
En APN j'ai un Canon 600D et c'est pour un 100mm Macro Canon (non stab)

sur l'image 3 du lien je pense voir les contacts elec donc ca doit être bon même sur les bagues alternatives, mais je laisserais parler des canonistes sur les trucs à bien surveiller pour que tout soit opérationnel.
 

je te conseille les kenko  : tu es sur du résultats perso il y à pléthore de bagues avec contacts montées léger et portées usinées à l'arrache.
je bosse avec le set kenko et le même objectif. Aucun soucis.
As tu essayé l'occasion ?
A+

Il y a bien les contacts, donc effectivement le diaph doit être géré.
En revanche, question rigidité et ajustement des contacts, je ne connais pas ces bagues.

Sincèrement, dans le doute, les Kenko sont une valeur sûre. J'ai les miennes depuis plus de 6 ans. Jamais de souci, avec 20D, 5D ou 1D MkIII et toutes sortes d'objo.

Edit : grillé.  

it's my pleasure    

"A wizard is never late..."

Concrètement, entre l'utilisation d'un flash en TTL ou en manuel, c'est quoi le différence ? J'arrive pas à trouver de ressources sur le net qui l'explique simplement.
 
Désolé, je viens juste d'en trouver plein mais feel free to share vos expériences

TTL= trough the lens.
->Pre eclair qui illumine la scene, l' appareil juge l'expo résultante, et ajuste la valeur du vrai flash lors de la photo.
Manuel : blair total, tu choisi entre la puissance totale (1/1) et des fractions de celle ci (1/2, 1/4, 1/8 etc...)
 
Le mode M en reportage est uniquement performant si tu connais tes combo iso/diaph/distance sujet associé à la puissance flash qui va avec, sinon effet fromage blanc ou dark metal garanti.-> largement déconseillé...
 
Là ou il prend tout son sens, c'est dans un usage posé avec du tatonnement pour trouver la valeur parfaite et ajuster selon un résultat souhaité, et éviter que suivant que le sujet soit Gérard avec un Tshirt noir, ou Robert avec un Tshirt blanc, on ai une lumière différente alors qu'on voulait la même expo.
Trés utile surtout en mode flash déporté ou le TTL est souvent à la rue (l'appareil ne peut pas savoir que le flash A complétement à contre est juste là pour un petit lisseret et que c'est normal qu'il ne doit pas cracher à pleine puissance puisque la scène sera globalement assumée sombre...)

En candid en déporté, pour débouché le visage, me faudrait mieux un TTL ?
Le manuel ne peut pas s'anticiper suffisamment ?

Tu n'est pas sans savoir que : impact de la lumiere du flash sur le sujet fonction de:
 
-1 puissance flash
-2 iso
-3 ouverture
-4 distance sujet/flash (en fonction du carré de cette distance de mémoire)
 
-pas d'impact de la vitesse d'obtu.
 
Autant ou les points 1, 2, 3 s'anticipent bien avec l'expérience, autant ou le point 4 c'est plus chaud à évaluer en live...
 
Si tu déportes au D50, c'est via un fil téléphonique j'imagine, puisque pas de possibilité de controle à distance.
Si c'est la config fil tel, le TTL est pas si mal car c'est pas du déporté extrême, comme un flash posé beaucoup plus loin dans la scene pour éclairer juste une zone ponctuelle.
 
-> Bref dans ce cas: je partirais sur du TTL.

C'est pour mon X10 en fait, je fais mes candids qu'avec ça.
Le principal souci, c'est que pour du déporté TTL avec cet APN, les premiers prix avec flash tout pourri, c'est 200euros++ (flash constructeur + fil canon qui coûte un bras).  
 
En manuel, ça doit être 4 à 5 fois moins cher pour un flash meilleur
 
Me faudrait un truc en prêt pour pouvoir tester.
 
Merci pour tes explications (surtout la première), je viens de comprendre pourquoi y'avait deux coups de flash quand j'utilise le flash intégré sur mon x10

Pour les curieux, j'ai trouvé ça : http://fr.scribd.com/doc/39473950/null

Question con du coup : On gagne pas en réactivité avec un flash manuel ? Vu que le TTL doit faire un "préflash" ?

EDIT : je vais bientôt avoir besoin d'un AAF