Reprise du message précédent :
Question con du coup : On gagne pas en réactivité avec un flash manuel ? Vu que le TTL doit faire un "préflash" ?

EDIT : je vais bientôt avoir besoin d'un AAF

si bien sur.
Si tu évalue biens les distances, et te trouve un combo (distance/ouverture/iso/puissance flash) un peu sous ex au niveau flash (il vaut mieux l'effet du flash trop discret, que des faces cramées), tu peux partir là dessus en M. Tu auras sans doute du déchet, mais il vuat mieux cela que rien, si tu n'as pas le flash et fil dédié.

Bon, on va tester un manuel en prêt et on verra bien à l'usage.
 
Merci Etienne, pédagogue et didactique comme toujours

Dans les environnements à lumière "facile à mesurer" je laisse le flash en auto.
 
En general il se débrouille correctement pour l'expo, je gagne légèrement en réactivité et surtout ca évite le préflash qui a tendance à faire fermer les yeux aux gens photofobes.

Haha,a y'a trois modes en fait : A, M and TTL.
Bon, je vais bouquiner toussa.
La photo, c'est sans fin.

 
Et HSS-TTL  

Bonsoir, petite question...
 
J'ai fait un panoramique avec 14 photos, verticales et horizontales, seulement j'ai fait le blaireau et j'ai deux photos de ciel bleu, sans nuage, tout en nuance (Bleu clair au bleu foncé), et là Photoshop n'arrive pas du tout a trouver leur place, et il m'est impossible de retoucher l'ensemble sans que ça ce voit!
 
VOus auriez des astuces ? Idées ou autres ?
 
Merci d'avance

Refaire les photos.

+1
 
j'ai déjà eu ce genre de soucis avec Autopano.. bah c'est pas gagné du tout, j'ai lâché l'affaire..

 
Bon, le mode Auto a l'air pas mal pour faire du fill-in vu que je shoote en focale fixe et prio ouverture.
On avance petit à petit  

Prio ouverture et mode auto ?

ou pas forcément. Un certain nombre d'appareil te colle une vitesse fixe donnée genre 1/60s en mode priorité ouverture dés lors que le flash est mis. Selon l'iso, l'ouverture et la quantité de lumière de la scène, c'est pas forcément la fête niveau rendu... a regarder de plus pret selon l'appareil. Des fois c'est le mode M, volontairement sous exposé pour l'ambiance qui est le plus adapté, le flash en auto se chargeant de rattraper le manque de luminosité sur le sujet.

 
C'est évidemment impossible !
 

 
J'ai essayé de faire correspondre des bandes noirs sur les photos, mais j'ai l'impression que PS ne les prends pas en compte

Question de noob du jour:
 
Pour faire ma mise au point, j'ai l'habitude d'utiliser le collimateur central, de faire ma MAP sur le point que je veux rendre net, puis à cadrer ma photo convenablement.  
Le problème c'est qu'en faisant ma MAP je fige également l'exposition, et du coup en recadrant j'ai rarement la photo exposée comme je le souhaite.
 
Des idées pour contourner cette difficiculté?

dépend de ton appareil et comment il est configuré.
Perso je le configure pour l'expo ne soit pas donnée pas la mi-course du déclencheur mais bien par l'image finale. Regarde si c'est possible avec ton boitier.
Sinon pour un truc vraiment plus fin, j'ai aussi assigné au bouton AE-AF lock (un bouton de mémo de point et/ou d'expo)  uniquement l'enregistrement de l'expo sans rapport avec la mise au point.
 
Du coup en 3 temps :
1: cadrage pour la bonne expo (ou visé du point stratégique en mesure ponctuelle) + appuie sur ae-lock
2: coli central sur le sujet et appui mi-course pour le point
3: recompoistion pour l'image finale et clic!!
 
Ca semble un peu lourd, mais c'est une gymnastique qui vient trés naturellement et ca permet d'avoir exactement ce je veux niveau expo/point/cadrage final indépendamment de la scène.

 
Pareil que Etienn, sauf utilisation du "bouton vert" si tu as le bon gout d'utiliser un Pentax

il y en a aussi qui configurent pour que l'AF se fasse sur un autre bouton (AF-ON), et donc ils ne font la demi-pression qu'une fois qu'ils ont fait la mise au point

 
ce qui revient sensiblement au même.
C'est juste le choix de qui de l'index ou du pouce fait la map ou la mesure de lumière.  

ah oui ça semble pas mal et assez simple comme méthode au final.  
 
Mais je ne suis pas sûr d'avoir autant de latitude avec mon Nex-5, je vérifierai.

aie...
effectivement à voir...
Et là tu comprend pourquoi certains vieux cons sont attachés à la présence d'un certains nombre de boutons ext. simplement pour un usage photo classique.

complètement  

 
C'est expliqué ici pour ceux qui sont intéressés (D7000 inside):
http://totographe.free.fr/index.php?post/2011/04/14/[D7000]-Maitriser-lautofocus-de-bout-en-bout

 
 
Pour le moment je traite mes RAW sous Canon DPP.
On peut modifier les Highlights entre -5 et +5.
Les soft + poussés (ex: Lightroom) permettent-ils de dessendre en dessous de -5 pour les cas où mon hihghlight est bien cramé, et reste cramé même à -5?
On peut encore récupérer de la matière avec un soft + poussé?

J'envie de dire oui, mais ne possédant pas Canon DPP; je ne sais pas si les unités de mesure de celui-ci sont les mêmes que LR. En tout cas, LR fait des merveilles pour récupérer de la matière dans les zones surpexposées.
 
Après, si c'est cramé de chez cramé, y'aura pas grand chose à faire, quelque soit le soft.
 
Tu peux télécharger LR en version d'évaluation pendant 30j et te faire une idée personnelle.

Bonne idée. Merci!

Y'a des gens qui ont des soucis pour faire marcher canon dpp sous windows 7 ?
 
Perso le cd d'installation n'est pas reconnu...

Tu peux pas télécharger le logiciel sur le site? Profitant par la même d'obtenir la dernière version...

Ca va être difficile si la première installation ne se fait pas.
Sur le site de Canon ce sont des mises à jour.
Il faut avoir installé une version CD/DVD pour pouvoir les utiliser... (sauf bidouillage qui avait dû être expliqué ici je crois).

A partir de la mise a jour tu peut installer la version entière (je te laisse checker Google (ou bing )

modif a faire dans la base de registre

 
Aucun souci chez ouam.

Désolé, suis toujours sous XP (et pas pressé de changer   )

Pour illustrer ma question: le bassiste à gauche:
 

 
Faut pas rêver, quand c'est cramé de +5, y'a plus rien à récupérer avec un capteur classique.
 
Même le Fuji S5 pro qui est champion dans la récupération des hautes lumières doit être limite.

ouais, là ça a l'air mort quand même, surtout qu'on dirait que c'est déjà récupéré

 
Merci du conseil
 
Sinon je m'adresse à tous : je voudrais changer de visionneuse d'image parce que je trouve celle de windows 7 pas top. Vous avez des bons conseils ? (sachant que j'ai déjà deux trois pistes...)

faststone, irfanview, xnview...

+1 pour FastOne

Merci bien je vais tester ça. Il me semblait déjà avoir testé faststone mais j'étais revenu à celle de windows pour cause d'ergonomie.

 
 
Pour une boite à lumière de ce type :  

 
Donc pour photographier des objets fixes.
Quelle type de lumière faut-il privilégier ?
Spots, halogènes, lumière du jour, leds ?
Si vous avez des bon plans pas chers, je suis preneur.
 
Merci

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