Reprise du message précédent :

 
La perte d'information due a la compression du format JPEG est faible, voir inexistante.
Par contre le format RAW permet de retenir une foule d'informations en provenance du capteur qui permettent plus de possibilité en post-traitement.
 
Si tu ne comptes absolument pas passer du temps en post-traitement, et que ce qui sort de la caméra en JPEG te convient au niveau du rendu, reste en JPEG.
Dans le cas contraire, et que tu veux t'amuser en PP, passe en RAW.
 

 
Tu as aussi souvent une option RAW + JPEG sur les appareils récents.
Ca prend evidemment plus de place sur ta carte mémoire, mais ca te permet d'avoir le JPEG directement, et eventuellement t'amuser avec certains RAW maintenant ou plus tard  

à partir du moment où tu traites, un RAW n'est pas plus complexe à traiter qu'un JPEG, au contraire même. après, évidemment c'est plus complexe de traiter que de ne pas traiter

Je me suis mis au Raw récemment. Qu'est-ce que ca bouffe comme place quand-meme! Moi qui tenais des semaines avec ma SD 8GB, maintenant je tiens une soirée!
Et après vient la question de l'espace sur le HDD/SSD. Là encore, j'ai l'impression que mon espace libre a fondu au soleil!

Vous les supprimez vos Raw une foi que vous avez le Jpg qui vous satisfait ou vous les gardez?
Et si vous les gardez, vous accumulez les HDD externes ou vous stockez sur Dropbox/Drive?

 
Oui c'est le mode que j'utilise déjà, mais je voudrais faire un choix en RAW ou JPG dans le reflex par soucis aussi d'organisation et de place aussi.
 
Merci pour vos réponses.

Pour ma part, je les garde tous.
Au prix des hdd maintenant, avec 1To, tu es tranquille un moment.
Et ça permet de ré développer de vieux raw avec des nouveaux logiciels plus poussés.
 

+1 avec ce dernier avis..
 
Ca fait un petit moment que je fais du raw, mais pas exclusivement, ce sera selon mes prises: genre persos plus pour le souvenir: JPG, d'autres sur lesquelles j'espère pouvoir faire quelque chose de sympa: RAW.
Maintenant c'est clair que prendre en RAW demande ensuite beaucoup de temps devant l'écran pour le PP, même si on utilise le mm traitement sur tous les RAW (ce que je fais peu, j'ai la fâcheuse manie de les passer un par un   ..

Notons aussi qu'on peut forcé certains paramètres pour avoir des JPEG directement plus sympa.
 
Chez Nikon c'est picture controle. On règle certains paramètre directement sur le boitier avant l'enregistrement en JPEG.
 
Mais c'est bien différent de l'utilisation d'un soft en PP.

ah non, jamais supprimer un RAW, c'est comme jeter un négatif à la poubelle en ce qui me concerne, j'archive tout sur un NAS avec 2 disques de 2 To en RAID 1, ça fait suffisamment d'espace pour voir venir et ça protège des pannes

je fais exclusivement du RAW, parce que c'est toujours le jour où t'as une photo que tu veux retravailler que tu te rends compte qu'en fait t'étais resté en JPEG
 
sachant que tu peux aussi développer les RAWs sans rien toucher si jamais tu veux des fichiers rapidement utilisables (même si en pratique j'ai jamais vraiment réussi à faire ça, je trouve toujours un curseur à toucher, ne serait-ce que pour me dire "j'ai fait quelque chose" ).

 
+1 pour moi

si tu veux du n&b bien roots, la solution du n&b du boitier en jpeg avec un filtre rouge peut etre sympa

Perso moi je crois que je vais rester sur du JPEG+RAW.
Je viens de tester le raw tout seul mais faut avouer qu'il y a des photos que t'as pas envie de corriger. Sortie de l'APN elles sont bonnes mais ne mérite pas une autre reflexion.  
Et puis enregistrer uniquement en RAW implique de les derawtiser donc de passer du temps sur chaque image ce qui est trop long.
 
J'ai entendu dire que les outils maintenant peuvent derawtiser plusieurs images à la suite mais un même traitement est il applicable à plusieurs images sans les avoir analyser un minimum avant ?

 
+1 parce que le raw+jpeg ça prenait trop de place sur ma 8go!

n'importe quel convertisseur RAW te permet de prendre un lot d'images et dire "développe tout ça". tu attends et hop tu as tes fichiers JPEG évidemment, si tu n'as pas fait de réglage au préalable, ça développera avec les paramètres par défaut et ça donnera quelque chose de plus ou moins équivalent au JPEG que le boîtier aurait sorti directement.
 
pour ce qui est de traiter une image puis d'appliquer le même traitement au reste de la série, en général ça marche plutôt bien quand toutes les photos ont été prises avec la même lumière, donc ça permet donc d'aller plus vite pour traiter des parties d'une série mais rarement une série entière. enfin, ça dépend de ce que tu shootes quoi. après, évidemment, si une des images est sous-ex ou sur-ex par exemple, ça ne dispensera pas de la corriger en particulier.

Bon... Ca faisait longtemps que je n'avais pas posté une question de gros neeb du coup je fais un voyage groupé.

Concernant la PP:

View ou capture NX permettent d'appliquer les mêmes paramètres a une série de RAW? (j'ai pas encore trouver comment)

Vous avec de bon site/tuto pour s'initié a la PP? Sur photo shop (le CS2 ) ou sur NX/capture.

Concernant le boitier:

La triplette j'ai compris.
Mais il n'y a pas que ça a réglé.

Sur mon nikon j'ai:

• Mode de mise au point (AF-A, AF-S, AF-C, MF).
• Mode de zone AF (selectif, dynamique, 3D, auto)
• Mesure (matricielle, pondéré central, spot)

Le manuel est très évasif sur ces paramètre et je crois même qu'il ne dit rien sur la mesure...
Ces paramètre devrait me permettre d'avoir moins de flous et un sujet net ou on le souhaite.

Souvent je mettais le AF-S+selectif+spot et je règle ma mise au point grâce au collimateur du boitier (11 points sur le mien).

Cela dis je ne pense pas que ce soit optimum. Comment bien paramétré ces réglages en fonction de ce que l'on fait?

Concernant l'optique:

Dans certains cas c'est difficile d'avoir une bonne mise au point auto. Vous passez en manuel? Comment vous faites pour être sur d'avoir sont sujet net? Surtout quand la PdC est petite...

Pourquoi la mise au points est parfois difficile avec le zoom au max ou au mini? Ca dépends uniquement du boitier? De l'objo? Des deux? De la lumière ambiante?

Merci d'avance!

 
pour la CS2 gratuite: lien??? c'est pas un quiproquo cette histoire?

http://www.pcinpact.com/news/76544 [...] mplete.htm

on est d'accord.
Dommage.

Dommage... c'est good ca...

Merci! Je me suis fait avoir par les annonces en fanfare sur FB... Bref...
 
Merci de ces précision. Ca veux dire que je faisais mumuse avec le collimateur pour rien dans la plus part des cas? (beaucoup de portrait, rarement centré)
 
Pour la mesure sinon? Ca j'ai vraiment rien compris. Ca affine l'AF? Il vaut mieux mettre quoi?
 
Sinon je ne pensais pas que le coup de la mi-course était aussi utilisé sur les réflexes. Des fois on se met des trucs bête dans la tête
 
Sinon, bientôt je posterai mes horreurs
 

J'explique la mesure d'exposition sur un de les tutos:
http://danslecollimateur.fr/lesmod [...] index.html

non, moi je sélectionne toujours mon collimateur, sauf quand le sujet est statique et que j'ai le temps de faire la mise au point puis de recadrer. après, le problème des collimateurs excentrés est qu'ils sont parfois moins bons que le central, donc des fois t'es obligé de repasser sur le central pour que ça accroche.

pour la mesure, vaut mieux apprendre comme une mesure en particulier réagit (en général la matricielle), et passer en manuel quand elle ne réagit pas bien, plutôt que de passer ton temps à changer entre les trois, à plus savoir laquelle tu utilises, etc.

pourtant c'est la base de la base

Pardonnez mon ignorance, c'est quoi le "coup de la mi-course" ?

ben la demi-pression sur le déclencheur

Nouvelle question de n00b: qu'est-ce qu'on peut prendre comme photo en mode focus manuel?
Autrement dit: ya que du paysage qu'on peut prendre en focus manuel, ou y en a qui arrivent même à prendre des sujets en mouvement en mode manuel?
Genre, par exemple, un portrait en mode manuel, c'est faisable? Et un match de basket? Et un concert?

y a des gens qui l'ont fait avant que l'autofocus n'existe, donc oui ça se fait, mais ça demande de l'entraînement et c'est pas nécessairement plus efficace qu'un AF.
 
et surtout, les appareils et les objos actuels sont pas vraiment faits pour être utilisés en focus manuel (les bagues ont souvent une course trop courte, y a pas d'aide à la mise au point type stigmomètre...).
 
bref, le focus manuel c'est bien dans certaines situations particulières quand l'AF n'y arrive pas, ou alors quand ça te pose un problème philosophique qu'une machine fasse un truc à ta place, mais le reste du temps l'AF s'en sort pas trop mal.

Ok, merci bien. C'est important si on envisage un de ces objos de marque tierce qui ne permet pas l'autofocus.

tu parles d'objos AF dont l'AF ne marche pas sur certains boîtiers (les Nikon d'entrée de gamme, au hasard), ou d'objos qui n'ont pas d'AF du tout (genre les Samyang) ?

Oui, plutôt les Samyang et autres Voigtlander

dans ce cas, les bagues sont quand même adaptées pour avoir une bonne précision, et s'il y a des contacts électriques le boîtier peut fournir une assistance à la mise au point en faisant clignoter les collimateurs lorsque la mise au point est considérée comme étant bonne.

 
 
Ah ouai d'accord !
 
 

Ouais. Faudrait vraiment que j'en trouve un pour tester.
Quand je fais ça sur un objo Canon, je le trouve vraiment super sensible, et les collimateurs ne clignotent vraiment que quand ils sont 120% contents.
Si c'est pareil sur les autres marques, je crains que je n'aurais pas la patience, et que le temps que je trouve le point de focus, mon sujet aura déjà bougé  

 
L'appui à "mi-course" fait l'autofocus...
Rien ne t'empêche de faire ta mise au point en prenant ton sujet bien central, puis, une fois fait, tu décales un peu ton sujet dans ta visée TOUT EN MAINTENANT ta mi-course: ton sujet est ainsi décalé sans perdre ta mise au point dessus...

Existe t il un type de filtre qui me permettrai de faire des pauses longues (quelques secondes si possibles) même en plein jour ?

oui, les filtres Neutral Density (ND), le plus connu étant le ND400 (400 fois moins de lumière qui rentre par l'objo )

merci pour la réponse, rapide en plus !

, je passais par là pile à ce moment

Sinon question, je dois bientot couvrir une soirée en boite, et j'hésite pour le flash, entre un diffuseur (plus flash orienté vers le haut) et la méthode "carte de visite scotchée vers le haut".

Vous avez des conseils, préférences ?

Je relance sur le choix de la mesure. Je n'ai pas eu de réponses (ou sous entendu).
Quels différence et quel intérêt? Je laisse en sport et basta?

Sinon comment vous passer rapidement d'un shoot portrait/archi/paysage a un shoot rapide? Le temps de changer les réglage et on rate la photo

Et on doit avoir combien de temps de pose pour pas tout voir en noir?

Pour les shoots rapides, j'avoue passer direct sur le P (mode semi-auto, te laisse juste la main sur les ISOs)..

Y'a un topik pour se plaindre, pleurer sur son incompétence et tout ?