Reprise du message précédent :
 
 
Je voulais pas troller, je ne faisais que donnr un avis de noob.
Je vois de belles photos d'amis qui ont des Nikon de pro avec des zooms de fou et se trimballent ca dans la rue (paye ton mal de dos) pour prendre des passants.
Et au rendu je trouve pas ca plus exceptionnel qu'une photo que je fais avec mon 600D de base alors apres j'ai peut-etre des gouts de chiotte mais je trouve que si le cadrage et la profondeur de champ sont bons, pas besoin de se taper un gros appareil de malade pour si peu.
Apres c'est evident que si on veut prendre Justin Bieber revenant de son shopping ce sera difficile avec mon matos.

tu sais, les gens qui se payent du matos cher, c'est pas forcément qu'ils en ont besoin, c'est juste qu'ils peuvent. on trouvera toujours un intérêt avoir du matos de plus en plus cher, jusqu'au jour où on en a marre de trimballer tout ce bazar sur le dos et qu'on se paye un NEX

Si tes photos te plaisent, c'est le principal
 
Après, clairement on peut faire de bonnes photos avec ton matos. Certaines seront (presque) irréalisables, tandis que pour d'autre tu as un matériel amplement suffisant.

Hello,

Souvent j'ai un espèce de voile sur mes photos de plein jour. Je m'en aperçois pas toujours sur le lcd mais une fois transférée sur mon macbook. Dans ces cas là, on dirait que l'histogramme ne commence qu'à ~ 5%. C'est un signe de légère surexposition ?
En général je prends mes photos en Av et laisse donc mon boitier (350D ou 60D) gérer le shutter.

Il faut vendre ton macbook
 
Si tu peux poster une photo qu'on voit ce que ça donne

 
Quelles seront les photos que je ne pourrais pas prendre en fait ?

La voie lactée au grand angle, les concerts dans les salles noires, le micro quart de pouillème de seconde où le fond plat de la Formule 1 ne touche pas la sol... Impossible de faire une liste exhaustive
 
Tu peux y arriver là plupart du temps sur ce type de sujet, mais ça demande un travail à la prise de vue et en post-traitement qui est colossal, et un taux de déchet hallucinant.

oui, des fois une photo ratée ou réussie ça tient à pas grand-chose : la demi-seconde que te fait gagner une molette bien placée, l'autofocus qui n'hésite pas avant d'accrocher, le cadrage que tu vois mieux grâce au viseur plus grand, des trucs dans le genre...
 
si on retourne au temps de l'argentique, la seule différence entre les reflex haut de gamme et bas de gamme était au niveau des fonctions "annexes" et de l'ergonomie. niveau qualité d'image pure, tu pouvais mettre les mêmes pellicules et les mêmes objectifs...

Ok merci.
J'ai un tamron 17-50 avec mon 600D et je suis assez content de mes tofs... Mais apres avoir mis un peu de saturation ou d'expo
Bref ca manque tjrs un peu d'expo mais je me demande si j'ai le bon matos.

depuis au moins les années 70, les appareils photo savent mesurer correctement la lumiere, par contre, c'est a toi de savoir comment prendre cette mesure (type de mesure, sur quoi je prend la mesure,...) et la corriger dans des cas particuliers (mur blanc emplissant l'espace, nuit, contre jour,...)

une erreur d'exposition, c'est quasiment toujours la faute du photographe oui

on peut édulcorer en parlant de non maîtrise, ou plutôt pour etre diplomate de mauvaise anticipation

disons qu'il y a des cas où on peut se laisser surprendre et où on est obligé de faire confiance à l'appareil, mais quand on a tout son temps pour faire son expo, une erreur n'est pas pardonnable

Dites moi les gens, une petite question qui me taraude, je suis certain que Clic clic a du déjà répondre à ma question :
 
Si j'ai bien suivi l'histoire, la notion de flou est due à la perception des cercles de confusion, c'est à dire la distance physique qui sépare deux points nets d'une image.
 
En gros, plus le cercle de confusion est petit et plus le capteur qui perçoit la lumière provenant de ces points donnera une profondeur de champ élevé (puisque normalement, il est capable de distinguer nettement deux points nets séparés par une distance faible).
 
Quel est le rapport avec la taille des capteurs du coup ?
 
Parce que je me suis aperçu que plus le capteur était petit et plus la valeur du cercle de confusion était petite. En gros un petit capteur donne une profondeur de champ élevé (et c'est un fait que l'on ne peut pas contester vu l'impossibilité physique d'obtenir des flous avec des compacts en général).
 
Est ce que c'est du à la taille des photosites du capteur ?

l'idée, c'est qu'en général, l'image d'un point n'est pas un point, mais une tache d'un certain diamètre. si la tache est suffisamment petite, elle est considérée comme nette, puisqu'on ne peut pas la distinguer d'un point.
 
si tu as un point dont l'image est une tache de mettons 36 µm de diamètre, ça fait 1/1000 de la largeur d'un capteur 24x36 mm, mais ça ne fait plus que 1/100 de la largeur d'un petit capteur qui ferait 2.4x3.6 mm. donc sur le petit capteur, la tache est plus grosse, et le flou est donc plus important.
 
du coup, ça veut dire que pour un même objectif, des objets qui avoir l'air nets sur le grand capteur peuvent se retrouver flous sur le petit capteur. et donc que pour un même objectif, la profondeur de champ est techniquement plus courte sur petit capteur que sur grand capteur.
 
alors, on t'aurait menti ? non, puisqu'il faut comparer ce qui est comparable. si on prend le même objectif sur plusieurs capteurs différents, on ne compare pas les mêmes photos, puisque le cadrage est différent.
 
si on veut une comparaison qui a du sens, il faut comparer des photos avec le même cadrage, ce qui oblige à augmenter la focale sur les grands capteurs.
 
du coup, on se retrouve avec deux phénomènes conflictuels : d'un côté, le grand capteur a un cercle de confusion plus grand (ce qui rallonge la pdc), mais il a aussi une focale plus longue (ce qui raccourcit la pdc).
 
du coup, la vraie explicaiton ne se trouve qu'en regardant les équations en détail ( http://www.dofmaster.com/equations.html ), mais pour faire simple il se trouve que la dépendance à la focale a plus d'importance dans la formule que la dépendance au cercle de confusion, ce qui donne au final une pdc plus courte pour le grand capteur.

Hmmm ouais.
 
Mais en fait là où j'ai du mal à voir c'est que c'est du coup tu me dis que le grand capteur a un cercle de confusion plus et que ça allonge la pdc.
 
Jvais me repencher là dessus.

Hello a tous,

ma question a ete adressee de nombreuses fois mais j'ai besoin d'un conseil tres simple.
Voila j'ai pris un defile d'assez loin (dommage que je shootais avec un 17-55 ) et j'etais en Av avec une ouverture a 8.
Le probleme c'est que des fois les gens bens ils bougent.
Pourtant ca me semblait etre une bonne configuration.
Resultat des courses: des fois ca floutte. Pourriez-vous me dire ce que je dois faire pour eviter cela ?
Autre question: est-ce que vous utilisez l'AF ou le MF ?
Merci.

ça allonge la pdc pour un objectif donné réglé d'une manière donnée. mais sachant que le cadrage résultant n'est pas le même, la comparaison n'a pas vraiment de sens de toute manière.

 
Pourquoi t'était à 8 en ouverture ?  
Vitesse trop faible ?

F/8 c'est assez fermé je dirais quand même pour faire des photos de ce genre.
 
Regarde les exifs de tes photos mais du coup tu devais être à une vitesse trop lente par moment du fait de ton F/8.
 
Soit tu montais les isos soit tu ouvrais plus (genre F/4 je pense que ça devait suffir)

Ok compris, c'est dommage tant de photos foirees....
J'etais en f/8 et ISO 400.
Je croyais que la f/x c'etait juste pour avoir une nettete en premier plan et du flou derriere.

Le diaphragme (qui correspond a ton f/x) s'ouvre ou se ferme.
Donc effectivement plus il est ouvert (petites valeurs) plus la profondeur de champ est courte, mais une quantité de lumière plus grande entre.
Plus le diaph est fermé (grandes valeurs) moins de lumière entre et plus la profondeur de champ est grande.

Plus la quantité de lumière qui entre est grande, moins le temps de pose doit etre long, tu peux mettre des vitesse plus grandes et eviter les flous de bouger (les tiens ou ceux de ton sujet)
La sensibilité (ISO) peux permettre de gagner en vitesse mais aussi générer un bruit a l'image.

C'est donc la pure théorie, a adapter selon les situations et le rendu souhaité !

Ok merci
Alors question tres conne hein (mais on est ici pour comprendre): pourquoi ne pas mettre tout le temps un mx en ISO puisque ca permet de gerer plus facilement l'ouverture et le bruit ?

ben plus tu mets un ISO élevé, plus tu as de bruit, donc il vaut mieux essayer de le garder aussi bas que possible

Ou pas

Ou pas

Pas mal fait:
http://apprendre-la-photo.fr/photo [...] mouvement/

Ok ok je vois il faut monter ou baisser la vitesse d'obturation.
Mais cependant j'étais en Av donc dans ma tête c'est l'APN qui gère tout seul.

Drap

 
Oui c'est l'appareil qui gère à ce moment. Mais tu peux toujours monter les isos et comme ça la vitesse d'obturation augmentera forcément.

Ok ok je vois, ou sinon passer en Tv et laisser l'appareil gerer les ISO correct ?
Question: est-ce aue le mieux n'est pas de se mettre en M (Av y a quand meme des inconvenients je trouve).

ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as fixé 2 des 3 paramètres (vitesse / ouverture / ISO), il n'y a qu'une seule valeur possible pour le 3ème si tu veux une bonne exposition.

dans tous les modes, tu as un risque de te planter :

- si tu es en Av, tu risques d'avoir une mauvaise vitesse si tu fermes trop
- si tu es en Tv, tu risques de te retrouver bloqué à pleine ouverture si tu forces une vitesse trop rapide
- si tu es en M, tu risques de totalement foirer ton exposition si tu rentres les mauvais paramètres

c'est pour ça que quoi que tu fasses, il faut avoir un oeil critique sur les paramètres proposés par l'appareil et savoir intervenir en conséquence lorsque ça ne va pas.

après, le mode que tu utiliseras, ça dépendra de ce que tu préfères et de ce que tu veux faire, mais dans tous les cas, si tu ne sais pas avoir ce regard critique, tu te planteras quel que soit le mode

Mais il existe pas des valeurs type genre un grand tableau avec:
- sujet proche net et arriere floute en interieur: iso 400 / f4 et ouverture de tant
- paysage lointain et soleil a fond: etc...
- sujet en mouvement sous soleil clair: ...
Etc....

ce tableau il est dans ta tête au bout d'un certain temps... en fonction de tes gouts et de ton matos...
 
Franchement difficile de donner des conditions type...
tu pourras toujours trouver de la littérature mais suivant les auteurs c'est le jour et la nuit : dans des bouquins des 80's, les gars parleront de diaph trés ouverts à f4 et vissent à fond en toute circonstance, si tu te balade sur HFR; f4 c'est méchamment fermé et les gens guettent la diffraction en fermant un peu... les vitesse de securité entre la théorie argentique et les gens malades de netteté qui sans stab ne jurent que par 4fois la vitesse de securité classique pour nourrir les 1211544pixels de leur boitier... sans parler des isos ou on conseillait parfois du 200 en intérieur (50-100 pour de l'ext) en argentique alors qu'aoujourd'hui avec de bons boitiers tu peux t'oublier à 800 en ext. sans concession sur la qualité d'image...
 
Bref, joue avec ton matos et vois...  Le truc de "j'apprend par coeur des valeurs" marchera jamais à 100% et si tu ne le sens pas par toi même tu seras à la rue dés que tu sors d'une situation apprise...

+10 000 avec Etienn.
Il te faut apprendre la base, savoir faire mumuse avec ton APN, connaitre comment fonctionne ce ménage à trois (ouveture, vitesse, ISO) et voir quel rendu tu veux toi au final.

Ok ok compris.
En fait je suis pas trop fan des images trop parfaites mais bon faut pas que ce soit trop flou non plus.
Donc si Av et mouvement je baisse la focale et monte les ISO c'est bien ça ?

la focale c'est le chiffre en "mm" pas en "f" (ca c'est le diaph..)
 
Si tu veux du net et mouvement et que ta vitesse est insuffisante : oui tu montes les iso et diminue le chiffre du diaph au max (CAD ouvrir au max : plus c'est petit plus c'est ouvert: le diaph c'est un ratio entre la focale (mmm) et le diametre du cercle qui est ouvert par le diaph (mm) (approximé bien sur: le diaph peut ne pas etre circulaire)). Les physico matheux comprendront donc évidemment pourquoi deux fois plus de lumière (iso ou vitesse avec facteur 2) entre 2 valeurs de diaph standart qui ont un rapport de 1.4 (racine carré de 2).

Tout est dit
 
Il faut juste que tu saisisses les bases de "comment ça marche la photo" si tu veux t'éloigner du mode tout auto.
 
Un trinôme (trois paramètres) à régler, des choses à privilégier à chaque fois ou presque suivant le rendu que tu attends.
 
J'ai appris tout ça il y a quelques années avec la première page de ce topic et pas mal de pratique. Tu trouveras pas mal de tuto sur le net qui expliquent ça (par exemple sur mon site, même si ça manque d'illustrations), mais rien ne remplace la pratique.

Ça tombe bien, c'est pas toujours facile à faire !  

Il est bon de chercher l'image parfaite quand on débute, puis de prendre des libertés par la suite.
Ça permet de maîtriser les fondamentaux.