Reprise du message précédent :

 
qu'est ce que tu appelles "décalage" ?

changer le couple vitesse/diaph (monter l'un et descendre l'autre)

L'appareil fait une mesure de lumiere et il determine un couple diaph/vitesse a partir de là.
Si tu juge qu'il se plante (a contre jour ou en lumiere difficile) tu peux "décaler" cette mesure. C'est ce que l'on appelle "compensation d'expo"

Ha ben opui, il a a ca aussi

 
C'est une fonctionalité qui me semble méconnue et AMHA trés trés pratique sur le terrain.
 
Tu es en mode P. Tu laisse le boitier choisir l'expo qui généralement ne sera jamais extreme (rarement sous 1/60, rarement à pleine ouverture, "il" va fermer si la vitesse augmente trop) bref un réglage "moyen" "non typé"
 
En suite une fois cette mesure faite certains boitier permettent de le décaler. Il faut généralement 2 molettes: 1 va modifier l'ouverture l'autre la vitesse.
 
Par ex: le boitier mesure en P 1/60 f4
- C'est une photo de groupe et tu as peur de manquer de profondeur de champs, avec une focale de 50 et tu es bien stable, tu vas "moletter" pour fermer à f5.6, le boitier va passer à 1/30 f5.6 (expo identique à 1/60 f4))
- Tu utilises un 90mm en portrait, et tu as peur de bouger et tu ne crains pas de perdre de la profondeur de champs, tu vas "moletter" la vitesse et passer à 1/120 f2.8 (expo identique à 1/60 f4 et 1/30 f5.6)
 
 
Ca permet de se baser sur une approche "moyenne" de l'exposition et de corriger en fonction de ton besoin. Ca ne change rien aux possibilités de réglage, c'est une approche ergonomique et à mon sens intuitive des notions de vitesse et ouverture sans affecter l'exposition.

Pardon si cette question a déjà été posée, mais de toute façon il me faut sans doute une réponse personnalisée pour comprendre...
 
En fait, ce que je ne saisis pas, c'est l'équivalence entre IL et vitesse.  
Combien faut-il compenser d'IL pour gagner une vitesse ?  
Et au fait, quel est l'écart qui fait qu'on passe d'une vitesse à une autre ? Est-ce qu'il y a une vitesse entre 1/125 et 1/200 ? Combien y en a t-il entre 1/4 et 1/8 par exemple ?  
 
Est-ce qu'il existe des tables de correspondance pour ces valeurs ?  
 
Merci pour vos réponses .

En fait, IL c'est la quantité de lumière reçue.
A chaque IL tu double la quantité de lumiere recue.
 
Donc entre 1/4 et 1/8 il y a 1IL (1/4 = 1/8 * 2)
 
De meme entre 1/125 et 1/250, tu as aussi 1 IL.
 
Ton boitier ne te donne pas le nombre d'IL qu'il 'voit'.
En revanche, il te donne un couple diaphragme + vitesse qui permettra d'enregistrer correctement les IL qui a mesuré (pour une sensibilité donnée).
 
D'où la notion de décalage dont vous parliez plus tôt :  
"Pour ma pellicule, mon boitier m'indique :
Ouverture : 5.6
Vitesse   : 1/125
Moi, je sais que je veux faire un portrait, donc je veux limiter la profondeur de champ (donc il faut ouvrir plus le diaphragme)
Donc, je décale l'ouverture (je veux ouvrir "d'un cran" par exemple) et je choisis donc :  
Ouverture : 4
Et mon boitier me propose Vitesse = 1/250.
Car un objectif ouvert à 4 reçoit 2 fois plus de lumiere qu'un objectif ouvert à 5.6, il faut donc rester ouvert 2 fois moins longtemps...  
Mon nombre d'IL reçu sera le même ==> la photo sera exposée de la même manière (même si elle ne rendra pas la même chose)"
 
...
 
Bon, je sais pas si c'est plus clair...
 

Merci pour ta réponse .
 
Je comprends bien le principe de décalage (enfin je crois). J'ouvre plus, mais en contrepartie j'adopte une vitesse plus lente, pour un même nombre d'IL perçu à chaque fois.  
 
Mais je ne comprends toujours pas comment on compte les IL par rapport à la vitesse.  
Je renouvelle ma question : est-ce qu'il y a une table IL/vitesse ?  
Est-ce que les vitesses sont standart ? Par ex. : 1/8, 1/6, 1/5, 1/4... ou est-ce que ça dépend des boîtiers ?  
Et, est-ce qu'il y a un IL entre chaque vitesse ?  
 
Est-ce que c'est plus clair avec ces nouvelles questions ?

Salut!
J'ai commencé à me mettre à la retouche photo
J'ai vu qu'on pouvait régler des choses assez géniales avec des logiciels comme photoshop, par exemple tout ce qui concerne les couleurs et les contrastes.
Mais j'en viens à me demander : finalement, est ce que le facteur couleur/contrastes (enfin "rendu" dirons nous) d'un capteur/pellicule ou d'un objectif est il si important, puisque tout peut se régler via un logiciel?
Même si j'ai une intime conviction que si le capteur ou la pellicule a enregistré des couleurs fades, on pourra pas vraiment "inventer" de nouvelles couleurs chatoyantes... mais je suis un peu perdu quand même
Quelqu'un peut m'expliquer un peu tout ca?
Merci!  

 
 
Tu te prends la tête
Tes Il, donc donc exposition, dépendront directement de ta vitesse ET de ton diaphragme.
A partir d'une vitesse seule tu ne peux connaitre ton expo (donc tes IL). Je peux shooter à 1/250 et etre sous exposé, ou sur exposé, cela dépendra de mon diaphragme. Et je peux shooter avec un diaphragme de f6.7 et etre sur exposé comme sous exposé, ca dépendra de ma vitesse!
 
Et pour répondre à ton autre question (plus compréhensible ), oui, les vitesses sont standard

 
 
 
je précise que le 350d fait très bien le décalage avec une seule molette en mode AV ou TV

dans le mesure où vitesse et diaph sont liés pour avoir une expo correcte, il suffit d'une seule molette.

voila je vais bientot recevoir mon APN pour les vacances
 
juste une question débile:
si le capteur est 5MP est il obligatoire de prendre des clichés 5MP?
 
yen a qui dises que 3MP permet d'économiser de la place sur la carte mémoire
mais en pratique en temps de prise qu'estce qui est plus rapide pour l'appareil????:
prendre la photo en 5mp compression jpg et écriture sur carte mémoire?
ou prendre la photo en 3MP : prise en 5mp l'apn rééchantillone en 3MP; compression jpg et ecriture  CM plus rapide car moins de pixels?

 
M'ettonnerais fort que ca soit plus rapide car l'appareil doit effectuer des calculs supplémentaires pour retailler l'image.

 
Beaucoup de gens fantasment totalement sur les possibilités offertes par la retouche.
Certes, tu peux peux forcer la saturation des couleurs ou le contraste mais plus tu t'éloigne de l'image de départ, plus la retouche est 'destructrice' : tu fait monter du bruit vraiment degueu.
 
D'autre part, après avoir fait un peu joujou, on fini rapidement par se rendre compte que c'est pas forcement 'mieux' parce que les couleurs petent bien mais qu'une image douce c'est souvent très bien aussi.

Pour la saturation des couleurs, ok c'est une question de goût : on peut préférer une image douce.
Mais pour ce qui est des contrastes, beaucoup d'objectifs sont vendus très très chers car ils permettent de beaux constrastes.
Idem pour les pellicules et leur lattitude d'exposition, ou les nouveaux capteurs numériques, pour lesquels le rendu est quand même l'une des caractéristiques principales.
Donc ca m'étonne qu'on puisse reproduire ca si facilement par logiciel... et à part le sharpen, j'ai pas l'impression que les réglages sur le rendu et les couleurs dégradent tant que ca l'image...

 
 
Attention tu confond. Pour les objo, il s'agit de contraste local. C'est different de ce que tu regle dans toshop.
Je t'assure qu'une retouche violente, et surtout la saturation ou la recupération des ombres bouchées sont très destructrices. Evidement, ca ne se voit pas sur un 800*600 déstiné à un affichage ecran, mais fait un crop 100% ou un tirage A4, tu veras que ca saute aux yeux.
 
Cela dit, on peu quand meme faire pas mal de chose avant de passer la limite du raisonnable. Mais le plus simple reste que l'image brute soit déja le plus proche possible du résultat final.

Merci de tes 2 réponses
Mais que veux tu dire en parlant de contraste "local"?
C'est aussi ce type de contraste qui est géré par une pellicule, via sa lattitude d'exposition ou un capteur?

 
oups effectivement une seule molette est utile en décalage    
 

Sauf qu'en Av ou Tv c'est toi qui determine préalablement l'ouverture ou la vitesse "de départ" (tu imposes l'un des parametres, que tu peux certes corriger même si dans ces modes ce n'est pas le but principal...qui reste celui d'imposer une valeur). En mode décalage c'est le boitier qui détermine le couple "de départ"
 
Mais dans tous les cas (hors mode M) le boitier va maintenir l'exposition correcte. C'est juste des ergonomies différentes (et complémentaires) qui permettent d'intervenir sur la vitesse OU l'ouverture.
Tous les modes (décalage, A ou V) permettent d'atteindre (imposer, choisir...) le même couple vitesse/ouverture. C'est juste la façon d'y parvenir qui change.
 
- Tu veux un portrait avec un minimum de profondeur de champs: tu vas imposer l'ouverture maxi en mode A. Le boitier se débrouille de la vitesse.
- Tu veux shooter à main lever avec un 200mm en ouvrant au maximum parce que la lumiere est "moyenne". Le probleme sera de ne pas bouger. Tu imposeras une vitesse de 1/200 en mode V pour ne pas avoir de flou de bougé et tu laisseras le boitier choisir l'ouverture (max si pas assez de lumiere ou plus fermé si la lumiere le permet, te "rendant" de la profondeur de champs mais te garantissant toujours d'éviter le flou de bougé).
- Tu veux faire un filé, tu te calles au 1/60 en mode V sans t'occuper de l'ouverture
- Tu veux un beau payage avec le meilleur piqué de ton objo, tu calles à f11 en mode A  
 
(ce ne sont que des exemples !)  
 
Les seuls cas (en gros et AMHA) où tu devras corriger ta valeur de base en mode A ou V c'est quand tu dépasseras la vitesse max de ton boitier (ou mini acceptable à main levée) en A. Ou alors l'ouverture max de ton objo en V.
 
- Si tu ne sais pas trop (comme moi souvent   ) pour une scene "non typée techniquement" tu passes en mode P décalable et selon le couple proposé... "tu ajustes" (profondeur de champs à gagner, à perdre, flou de bougé, figer un sujet en mouvement)le meilleur compromis.
 
Puis si c'est trop compliqué t'achetes un boitier avec des "programmes résultat" Paysage / Portrait / sport ... ça fait la même chose (mais sans possibilité d'intervenir...mais aussi moins d'erreur si tu n'es pas sur de toi)
 

Tout a fait
 

IL: Indice de Luminescence.
C'est la quantité de lumiere de la scene à photographie.
C'est le "ratio" du couple vitesse/ouverture (donc plusieurs couples possibles pour une même exposition)
 

L'echelle des vitesses sont établie par palier d'1 IL (à ouverture constante tu vas surex ou sous ex d'un IL à chaque fois).
Idem pour l'ouverture.
 
Le "pas" est du simple au double à chaque fois. 2IL c'est 2 fois plus de lumiere qu'un seul. C'est pour ça que l'échelle des vitesse progresse avec un facteur 2.
Pour l'échelle des diaphragmes c'est idem (on double la quantité de lumiere) mais le ration (dont d'autres pourront donner la formule) donne une suite plus "exotique": f2.8 - f4 -f5.6 - f8
Certains boitiers proposent des ouvertures (plus souvent) et des vitesses (plus rarement) intermédiaires. Mais au minimum tu gardes le pas de 1IL.
 
C'est pour ça que 1/60 f2.8 a la même exposition (IL) que 1/30 f4
 
 
 

ca dépend de ce que tu penses de mes réponses    
 
Il y a une troisieme composante qui rentre en ligne de compte c'est la sensibilité.
Tous les exemple sont à sensibilité égale.
Néanmoins:  
1/60 f2.8 ISO100 a la même exposition que 1/60 f4 ISO200 (même progression coeff 2 que la vitesse: 100 -> 200 = 1IL)

Au temps pour moi pour l'histoire du contraste.
Le contraste local n'est en fait ni plus ni moins que l'accentuation

Je voudrais savoir c'est quoi la différence entre un zoom macro, un zoom grand-angle et un téléobjectif.  
Et si avec les 2 derniers ont peut faire des macros photos aussi.
 

Grand angle désigne les focales de moins de 50 mm : ce sont des objo qui ont un grand angle de vue, qui amplifient fortement les perspectives.
Les téléobjectif, ce sont les focales plus longues que 50mm qui permettent de voir loin.
 
 
Apres, les objectifs macro c'est autre chose, il s'agit de la capacité de l'objetif à faire la mise au point sur un object tres proche, ce qui permet d'obtenir un bon rapport de grossissement. Les objectifs macro sont très souvent des téléobjectif.
 
 
Il serais idiot de faire de la macro avec un grand angle car ces objos 'éloignent' le sujet, ce qui va a l'encontre du but recherché. Pour les télé classique, généralement, plus la focale est longue, plus la distance de MAP est longue. Jusqu'à plusieurs metres pour les 300 mm. Dans ce cas, il est impossible de faire de la macro avec. Cependant, il est possible d'utiliser des bagues d'allongue, qui ne sont finalement que des rondelle placée entre le boitier et l'objo et qui permettent de réduire la distance de misa au point au prix d'une perte de lumiere

 
Ohla je m'y perds
Donc à part cette histoire de contraste local, tu restes sur ce que tu as dit avant?
Tu serais donc finalement d'accord qu'on obtient une image de bien meilleur qualité quand le rendu de base (à la sortie de l'appareil) est bon, plutôt qu'apres des retouches?

Dac, merci pour les explications Jeangouytc.

Oui oui, je suis convaincu que toute retouche degrade la qualité de l'image. Je sais de quoi je parle, je suis un gros retoucheur    
 
Dès que tu commence a toucher à photoshop, tu perd en piqué et tu fait monter du bruit. Après si on reste raisonnable ca ne se voit pas bien sur, mais il est toujours préférable d'avoir le moins possible a faire.
 
Et puis, photoshop ne sera jamais capable de t'inventer des details qui n'existe pas sur une image qui est floue ou avec des zones cramées.

Donc finalement, le rendu d'une pellicule ou d'un capteur est très important, même si on sait utiliser photoshop!

je hais retoucher mes images...
 
pour celles que je veux garder, je traite le raw au minimum, pour perdre le moins possible l'image d'origine

moi j'ai aucune idée arrêtée sur ce point là...je retouche ou pas selon mon feeling par rapport à l'image.

J'ai un EOS 350D et je voudrais savoir quel reglage vous me conseiller pour prendre des feux d'artifices ?
 
Merci

Je te conseille d'investir dans un bouquin sur la photo. En l'occurence, le "Guide pratique de la Photo" du National Geographic est une mine d'or.
 
Ils conseillent d'utiliser un trépied, et de mettre un temps de pause de l'ordre de 1/30e de seconde.
Ou carrement 30 secondes pour avoir plusieurs feux en même temps, en masquant l'objectifs avec la main entre les feux.

 
Exactement. Des fois même je planifie la retouche avant même de déclencher.

 
Autant chez Canon ça se justifie clairement, autant il me semble que pour les Nikon, les avis sont assze mitigés

Que conseillez vous pour prendre des éclaire pendant un orage ?    
 
 

diaph bien fermé, trépied, pose lente voir bulb, carton devant l'objo entre deux éclairs

 
Je suis débutant et je ne comprend pas pourquoi il faut une pause lente vu que l'éclaire reste pas longtemps et pourquoi un carton ?
 
J'aime bien comprendre ...
 
 

 
L'eclair ne dure pas longtemps, mais la pose longue c'est pour etre sur de l'avoir sur ta photo

Le carton, c'est pour voir si tu as des réflexes. Dès que tu vois l'éclair, faut l'enlever  

Je te conseille d'investir dans un bouquin sur la photo. En l'occurence, le "Guide pratique de la Photo" du National Geographic est une mine d'or.
 
Ils conseillent d'utiliser un trépied, et de mettre un temps de pause de l'ordre de 15 secondes ou plus. Et de faire la mise au point à l'infini.
 
On peut arriver à des trucs comme ça:
 

   
 
J'ai acheter une télécommande, qui va me permettre d'utiliser le mode BULB (= temps de pause infini) plus facilement.

Le problème du carton, c'est que tu ne vas pas assez exposer pour avoir le décor autour...  

 
COOL la photo      

Merci.    
C'est hyper facile à faire. Faut juste de la patience et de la chance. J'ai fait une vingtaine de photos ce même soir, et je n'ai eu qu'un seul éclair.