Reprise du message précédent :
Avec du feuillage qui affleure près de l'objo à la prise de vue

 
Salut, petite question: comment fait on pour bien exposer à la fois le soleil/ciel et le paysage en bas ? Filtre gradué ou meilleure plage dynamique du full frame ?
http://500px.com/photo/7174351?from=popular

 la je dirai iso100, f11 et 1/500.
 En tout cas le flare est dégueu

 
Un calque transparent avec peinture en dégradé, reste à ajuster l'opacité voulue et choisir la teinte au préalable

Salut,

J'ai un petit souci avec un Sigma TC 1.4x récemment acquis couplé à un 135 f/2. Il y a comme un voile bizarre, mais au centre de l'image.

Centre : http://ompldr.org/vZG41Yw/Crop100_ [...] 00x800.jpg
Bord : http://ompldr.org/vZG41ZA/Crop100_ [...] 00x800.jpg
Extrême : http://ompldr.org/vZG41ZQ/Crop100_ [...] 00x800.jpg

Le 135 sans le TC va bien, et le TC avec autre chose que le 135 va bien.

Quelqu'un a déjà eu ce souci ?

Note : j'ai pas eu besoin de faire un crop pour le voir, toutes mes photos au 135 x 1.4 à f/2.8 sont fichues (sauf si le sujet est dans les bords ou extrêmes).
Note 2 : en fermant un peu ça s'améliore, mais le fait que dans les bords ce soit meilleur qu'au centre me fait douter que ce soit simplement le couple qui n'aille pas ensemble.

Merci.

Hello,

J'ai un problème très bête avec l'ouverture : je ne sais pas quand et de combien fermer.

Très souvent, je prends des photos de portraits avec deux personnes (ou plus) qui sont légèrement décalées dans la profondeur et bien entendu, j'en ai qui sont hors de ma profondeur de champ.

Le problème c'est que je n'ose pas fermer de peur de perdre luminosité et bokeh. Si je ferme trop, j'ai l'impression d'avoir une photo en hyperfocale et mon sujet n'est plus en valeur, la lecture est difficile à cause du fond qui devient trop net.

En intérieur, c'est vraiment difficile car la sensibilité requise monte très vite. Je suis bien entendu avec le temps d'obturation minimal et je ne peux pas jouer là-dessus.

J'imagine que l'endroit où je fais la mise au point est très importante pour équilibrer le champ net 1/3 devant 2/3 derrière la MAP. Sur quoi le faire avec l'AF ? Les oreilles de la personnes au premier plan pour repouser un peu la PDC en arrière ?

Comment déterminer à combien je dois fermer facilement ? N'est-ce vraiment qu'une question d'habitude ? La prévisualisation de la PDC peut parfois m'aider mais ce n'est pas toujours évident de savoir à quel moment le visage des personnes en arrière sont dans le champ.

Merci par avance pour vos précieux conseils !

L'ouverture ne devrait pas servir à doser la quantité de lumière qui rentre mais uniquement à régler la profondeur de champ désirée (une profondeur de champ qui ne couvre pas le sujet, c'est aussi une photo ratée).  
Ensuite, se pose bien sûr le problème de conditions de faible luminosité où l'on est tenté d'ouvrir plus pour ne pas être pénalisé par une haute sensibilité ou un flou de bougé.
 
Dans ces cas là, soit on monte en iso, soit on augmente l'éclairage (avec un bon flash par exemple).

 
Avec quel objectif tu prends ta photo ? (sous entendu à quelle focale tu travailles ?)
 
T'as quoi comme boitier ?

Dans l'exemple qui me vient à l'esprit, c'était avec un 5D Mark III et 24-70 2.8 @ 70 mm. Je me trouvais à 1,5 mètre environ.

Cela donne 21 cm de PDC à f/8.0 par exemple, ce qui était un peu juste (une personne se tenait debout derrière l'autre). Encore fallait-il d'abord que je sache qu'il fallait au moins que je ferme à f/8.0. Je me serais dit au feeling qu'il fallait que je sois à un peu plus f/5.6, en tout cas, pas plus de f/8.0. Je pense que j'ai aussi trop lu les articles qui disaient de ne pas dépasser f/11.0 pour la diffraction alors j'imagine ça comme une limite, un maximum. Pas simple.

au dela de F3.2-F5.8 (ouvertures maximales imposées par la focale -grand angle et télé-) je pense que c'est le filtre neutre qui assombrie l'image. Si sony indique f8 dans les exif c'est que un équivalent de luminosité d'une ouverture F8 même si c'est pas un vrais F8...
 
Diim viens de faire un comparatif entre f3.2 et f8 sur le topic du HX20V
http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] m#t4667345
et donc aprioris il n'y a pas de diaphragme dans le sony HX20V.

 
La solution je dirais c'est qu'il faudrait que tu te rapproches. C'est tout l'intérêt d'un zoom d'ailleurs.
 
Après c'est sur qu'à focale plus courte tu vas commencer à avoir des perspectives un peu zarb mais bon tu vas en profondeur de champ pour une ouverture plus grande.
 
Tente un F/8 à 50mm et vois ce que ça donne. De toute façon, la photo faut faire comme le reste : s'entraîner

Salut à tous.
 
Je suis débutant et j'ai une petite question à vous posez.
 
Samedi dernier j'ai acheté un Nikon D3100 avec un objectif 18-55 vr-dx (version stabilisé), donc j'ai mis l'objectif sur ON en VR et aussi A (automatique), bref j'ai lu le bouquin pour apprendre un peu, mais par contre quand je veut faire une photo du type paysage, je n'arrives pas a ne pas avoir de flou dans le fond, alors que j'ai l'appareil sur paysage, ou A pour régler l'ouverture, peut être que je ferme pas assez??
 
Vous en pensez quoi, qu'elle réglage dois-je mettre??
 
Merci d'avance de vos réponses.
 

Pour avoir du flou en arrière plan, il faut ouvrir et pas fermer.
Ensuite tout dépend du sujet. La PDC dépend de l'ouverture et de la distance par rapport au sujet, ainsi que sa distance par rapport au fond.

Il faudrait que tu précises un peu tes conditions de prises de vue.
Sinon, comme je le disais, pour un bon flou d'arrière plan, il faut ouvrir le diaph (en mode A ou M par exemple), trouver un premier plan assez proche et un fond assez lointain.
Et puis faire des essais évidemment.

Enfin je pense que c'est sans doute une question de mise au point ?!

le monsieur ne veut PAS de flou dans le fond, donc il doit effectivement fermer plus

J'ai encore lu de travers, et loupé un des "pas"
Ca m'apprendra à venir ici depuis mon téléphone...

 
Effectivement oui je ne veut pas de flou.
 
Donc j'avais juste en étant sur mode "A" et de fermer??
 
J'ai déjà fermé à 11 (f11), je peut encore fermer ou il y a une limite à ne pas dépasser??
 
Pour info, en iso je suis à 100, F11, AF-A, WB-AUTO, AF zone automatique (AF wide "zone large" ), mesure de la lumière matricielle, D-lighting ON, qualité jpeg "fine", picture control LS "paysage".
 
Vous en pensez quoi??
 
Merci d'avance pour vos réponses.
 

je dirais que ton ouverture est déjà pas mal, pe tenter f/13 voire 16 mais pas certain.
Je pense que ton plus gros soucis se situe plutot au niveau de la map auto. Essaye de ne prendre QUE le collimateur central, car dans ce cas tu seras certain que la map sera faite à l'endroit que tu désires, quitte à décadrer, faire la map, puis recadrer avant de déclencher

Donc du coup, c'est juste l'inverse de ce que je viens d'écrire...

Pour une grande PDC, il faut effectivement fermer le diaph.
Et pour optimiser aussi, de préférence ne pas avoir un premier plan trop rapproché, sinon ça oblige à utiliser des diaphs très fermés (f16, f22...)
Et ce sera aussi plus facile à 18mm qu'à 55mm, vu qu'on cadre en général plus large.

Mais bon, en général, pour une photo de paysage "standard" (si ça existe), on s'en tire bien à f:8 voire f:11...
Même remarque que tout à l'heure : tu peux détailler ta prise de vue (une brindille en avant-plan et le Mont Blanc dans le fond ? Quelle ouverture utilisée...?)

EDIT : ah ben, c'est fait...
(Pas mieux que Capsone du coup, il faut voir où est faite la MAP...)

Pour avoir une grande plage de netteté, pas de secret, il faut fermer (F11, c'est déjà pas mal).

À 18 mm et à F11, en faisant la mise au point à 1.45m (hyperfocale), tout sera net entre 0.72m et l'infini, ça laisse une  bonne plage de netteté.
Si on se place à 35 mm, la distance hyperfocale est à 5.45m, ce qui permet d'avoir une plage nette entre 2.72m et l'infini.
Ces chiffres ne sont pas à prendre pour argent comptant, mais ça donne des bons repères.

Plus d'infos sur l'hyperfocale : http://www.dofmaster.com/dofjs.html

Attention aussi à la vitesse, car f/11 et 100iso, si le soleil est caché ça risque de faire une vitesse basse, et donc flou de bougé
Ne pas hésiter à monter un peu en iso (250-320) si le temps est nuageux

Je complète les réponses avec ce post de blog intéressant et bien expliqué :
http://apprendre-la-photo.fr/lhyperfocale/

 
Effectivement il peut y avoir le soucis de l'iso, quand j'ai pris les photos j'étais à la fenêtre (ouverte) d'une chambre, et j'avais un petit arbuste qui me gênait, donc peut être que pour la mise au point l'appareil s'est focalisé sur lui et du coup j'ai eu une photo avec du flou derrière.
 
J'essayerais quand je serais dans un milieu plus ouvert pour voir réellement ce que sa peut donner.
 
Aussi autre petite chose en réglage je laisse en 1/200, ou plus grand ou plus petit??
 

l'arbuste a surement induit en erreur l'AF auto. Mets toi en mono collimateur
Pour la vitesse, en mode A elle est une conséquence, tu ne peux jouer dessus.

 
C'est quoi mono collimateur??
 
Pour la vitesse en A oui j'ai vue que je pouvais pas jouer dessus par contre si je vais en M oui, d'ailleurs en M il garde les même configurations qu'en A sauf que l'on peut aussi changer la vitesse en M alors qu'avec le A non.
 

dans le menu tu peux choisir quel type de collimateur tu veux, tu as soit xx points, soit 1 point. Ensuite c'est toi qui choisit (via le viseur) son emplacement dans le cadre.
Pour le mode M, je te le déconseille si tu n'es pas déjà cheveronné. Reste en A et controle, avant shoot, que la vitesse est suffisante. Dans le cas contraire augmente l'iso ou l'ouverture pour remonter la vitesse. Pour une vitesse au moins correcte, il existe une "regle" qui dit qu'il faut se mettre à 1/(focale FF). Cad que si tu es à une focale 100mm, sur aps-c, ça fait 150-160mm sur FF, donc la vitesse doit être au minimum à 1/160s pour être quasi sur de ne pas avoir de flou de bougé
j'espère que ça t'aidera

Une question d'aillleurs sur les appareils avec 3904723049 points pour l'autofocus, c'est quoi l'interêt ? C'est pour les prises de photos sur le vif quand on a pas le temps de faire une belle MAP, et si oui est ce qu'avoir plus de 9 points est vraiment un atout ? Si on a le temps de faire la photo, il me paraît plus judicieux de choisir soit même la zone de MAP non ?

 
Ok donc je reste en "A" le temps de m'habituer, pour les points je vois ce que tu veut dire j'ai été voir dans le menu et au lieu de point automatique j'ai : AF point sélectif, zone dynamique et suivi 3D, j'ai pris point sélectif, je suis dans le bon la??
 

Ben ouais c'est ça. Et ouais plus que 9 points c'est un atout, puisque logiquement, ça veut dire que tu peux faire la MAP ailleurs que sur ces 9 points.

 
Je te donne un exemple concret :
 
Sur le 1dmark IIn, tu as 45 collimateurs AF. Tu avais la possibilité de pouvoir tous les activer en même temps. Ça peut être super utile si tu suis un sujet en mouvement sur un fond relativement uni. Typiquement tu suis un piaf en vol dans le ciel ou alors une voiture lancée... Et là t'as peu de chance de te louper sur la map.

ok

sur le 7D, j'apprécie les 18 collimateurs au lieu des 9 du 40D, ça permet d'avoir un peu plus de chances d'avoir un collimateur qui tombe pile sur ton sujet au lieu de devoir faire du pointage + recadrage. maintenant, c'est un petit confort et je trouve pas ça indispensable non plus
 
pour mon utilisation en tout cas, j'ai surtout besoin de quelques collimateurs bien placés plutôt que de plein de collimateurs tous au centre

 
Bonjour.
 
De mon point de vue, étant donné que cela prend davantage de temps de choisir parmis de nombreux collimateurs plutôt que de partir sur le collimateur central puis de recadrer, en effet, je dirais qu'un nombre important de collimateurs présente bien souvent peu d'intérêts d'autant que souvent il ne sont pas sélectionnés mais en multisegments, donc l'appareil choisit par lui-même le lieu de mise au point.  
 
Après, comme tu dis, si l'on a le temps de faire la photo, oui pourquoi pas de nombreux collimateurs ? Mais franchement, on peut aussi passer en mise au point manuelle si l'on a tout le temps.    
 
Il y a aussi du marketing là-dessous.    
 
Cordialement.

 
 
perso je suis adepte du central +recadrage donc je rejoins pas mal ton propos mais attention...  l'interet de 235685colimateurs n'est pas tant d'aller sélectionner à la main le 5eme en partant du centre et 3eme en partant du haut pour que ca tombe pile poile, mais plus pour que le suivi soit plus efficace dans les modes continus ou l'appareil part d'un colimateur (le central par exemple) et essaye de suivre le sujet mobile dans le viseur en continu. (alors que le sujet bouge lateralement et en profondeur : map changeante)

Sélectionner un collimateur, c'est aussi utile quand l'appareil est sur pied...

ça dépend du sujet quand même, mise au point centrale + recadrage avec une faible pdc c'est la cata en général

 
je suis a 100% a cette methode, trés souvent à faible pdc... j'ai quelques images nettes...  
 
entre un coli excentré qui bossent moins bien que le central ou le central plus recadrage, je prefere la 2nde option... mais bon ca doit dependre des qualités du boitiers et du photographe.
 
Enfin bien sur c'est sur sujet qui reste à une distance donnée : pour sujet qui approche/recul trés vite, les modes de suivi continu utilisant tous les collimateurs prennent tous leur sens.

 
Je suis aussi sous Debian Testing
Faut tester/voir quoi quoi sur les 2 photos ?

Bonjour.   Comment faite vous votre mesure d'exposition pour prendre un black en photo ?
et un black + un blanc sur la même photo ?  
Mesure  à prépondérance centrale, ou mesure spot ?
 
Merci.

perso je fais spot sur le black.

Cross-topic:

Alors on recommande plutôt quoi comme objo pour du paysage? Un 24mm?