Reprise du message précédent :

 
Pas un pet Juste le pare-soleil de l'objectif qui a un petit choc d'un mm en souvenir. J'ai eu chaud

 
Le sac à dos est des fois de trop, je pensais à black rapid + ceinture / lens case en sortie légère mais je connais pas vraiment de bons modèles pour ces dernières (discret, confortable, pas cher )
 
/HS logistique

 
Heureusement que t'avais le pare soleil !
 

 
Ça m’intéresserait aussi ce genre de ceinture

J'ai une question bête : sur Nikon (je sais pas ce qu'il en est chez les autres), quel est l'intérêt d'une mesure de lumière centrale par rapport à la mesure matricielle, et surtout par rapport à la mesure spot ?

ça permet d'être plus sélectif que la mesure matricielle tout en étant moins sensible que la mesure spot (qui peut fortement varier avec de faibles variations de cadrage)

J'ai fait un trek, dans l'Atlas avec terre d'av, il y a qq années. Je n'avais qu'un compact (enfin, "gros" compact : http://fr.wikipedia.org/wiki/Nikon_Coolpix_4500 ).
En réalité, c'est super galère. Ou il est dans le sac a dos, et tu te bats a le sortir/ranger a chaque pause (et tu oublies le fait de prendre des photos hors pause, sinon, trop galère pour rejoindre le groupe). Ou tu le laisse au cou, et la, c'est bcp plus sport pour passer a certains endroits...
Je n'imagine même pas comment on aurait fait avec un reflex...

Pour l'histoire des treks et appareil : perso c'est reflex autour du coup soutenu non stop avec une des deux main (pour ne pas avoir mal au cou pendant les x heures de la journée et car je ne supporte pas le truc qui balotte). J'ai un assez bon sens de l'équilibre donc il est rare que j'ai a me servir de mes 2 mains en trek pour l'équilibre/s'agripper au rochers.
Au pire, si un passage nécessite vraiment les 2 mains (pour grimper sur un truc), je passe l'appareil de pendu autour du cou a cou+épaule (porté comme une bessace) : ainsi il ne balance pas trop : je passe le passage difficile et puis je le reprend autour du cou +main.
Sinon pour varier mais condamnant aussi la main droite : c'est la technique de sangle enroulée au bras/main de façon hand strap : boitier dans la main droite sans avoir à le tenir...
 
Testé et approuvé sur un trek au Népal.. mais bon je fais aussi des photos tout en skiant, en rackettes, faisant du VTT, je sprinte avec le boitier autour du cou + tenu une main etc...
 
Le seul point ou je rejoins DimiBD : hors de question de ranger l'appareil dans le sac : sinon je passerais mon temps a le ranger-sortir et perdrais 50% de mes bonnes photos... (l'avantage de pouvoir shooter tout au long de la marche c'est d'avoir la bonne photo, sous le bon angle : car impossible de predire a l'avance si l'angle va etre plus favorable/defavorable par la suite et difficile de revenir en AR, si on a dépassé le meilleurs spot au niveau photo)
 
Bref rien a acheter selon moi....
 

Donc, on va dire que c'est l'entrainement qui joue alors ! maintenant, je n'ai pas eu trop de mal a gerer l'appareil, mais je ne pense pas que j'aurais fait pareil avec un reflex...

et je suis carrement d'accord avec la partie :

(l'avantage de pouvoir shooter tout au long de la marche c'est d'avoir la bonne photo, sous le bon angle : car impossible de predire a l'avance si l'angle va etre plus favorable/defavorable par la suite et difficile de revenir en AR, si on a dépassé le meilleurs spot au niveau photo)

C'est clairement l'entrainement qui joue, les longues balades dans ma ville avec boitier autour du cou...
Je comprend que la courroie bidule ou truc muche sera plus confort qu'une bete courroie classique, mais bon, un boitier avec une optique un peu lourde (et je ne parle même pas d'un télé qui déséquilibre le truc) va fatalement se balancer et c'est trés chiant : c'est pourquoi, je n'imagine pas faire ma rando sans soutenir le boitier d'une main (souvent sous l'objo, enfin sous le centre de gravité...).
Ca fait les bras!!

Bonjour cher forumeurs, j'aurai une question!
J'ai de la peine à comprendre qu'est le bracketing (sur les canon surtout!)  
avec la petite règle graduée et  les chiffres -2... -1...0... 1... +2
Merci de bien vouloir m'expliquer ou me passer le lien d'une topic !
 

C'est la compensation d'exposition. La cellule de ton appareil mesure la lumière d'une scène avant que tu ne la photographies afin de proposer des paramètres d'exposition adéquats pour que ta photo soit bien exposée (ni trop claire, ni trop sombre). Mais tu peux vouloir sortir des sentiers battus pour diverses raisons : raisons esthétiques (sous-exposer rend les couleurs plus profondes par exemple, sur-exposer plus fades), parce que la cellule peut proposer une mauvaise mesure en cas de scènes complexes au niveau de la lumière, etc...
C'est là qu'intervient la compensation d'exposition : en la réglant sur "-1" par exemple, tu forceras l'appareil à diminuer d'une valeur l'exposition normalement calculée par la cellule. Si tu es en mode "priorité ouverture", c'est sur la vitesse d'obturation que la compensation va s'appliquer : alors que la cellule mesure une vitesse d'obturation de 1/500 par exemple, la compensation d'exposition réglée à "-1" va la ramener à 1/1000. Ce qui revient à faire arriver deux fois moins de lumière sur ton capteur, et à avoir une photo plus sombre. Si tu avais réglé la compensation sur -2 tu aurais 1/2000, sur +1 1/250, +2 1/125, etc... Des que tu pars sur du "-" ta photo sera plus sombre, sur du "+" elle sera plus claire.
 
Le bracketing permet de tourner autour de la valeur moyenne donnée par la cellule. C'est une option que l'on utilise typiquement en cas de doute : la scène que tu vas photographier est importante, mais tu ne sais pas du tout si l'exposition va se faire avec justesse et tu as peur d'avoir un gros raté. Tu peux alors régler le bracketing sur " -1 | 0 | +1 ". En prenant en rafale trois clichés d'affilé de la même scène, l'appareil s'occupera de lui même de prendre le premier cliché avec une valeur d'exposition moyenne, le deuxième sous exposé d'une valeur par rapport à cette valeur moyenne, le troisième sur exposé d'une valeur par rapport à cette valeur moyenne.
 
Ça peut sembler compliqué, l'idéal est de tester pour bien mesurer l'incidence de la compensation d'exposition sur une photo. Photographie une scène sans compensation puis avec, en testant +1, +2, +3, -1, -2, -3... Ou même les valeurs intermédiaires. C'est important de visualiser concrètement l'effet d'une sous ou sur-exposition à différents degrés.
 
 
Et autant t'habituer tout de suite au vocabulaire courant : quand tu décides de faire rentrer deux fois plus de lumière dans ton appareil, tu ajoutes "un stop", ou "un diaph", voire "une vitesse". Si l'on te dit par exemple "ta photo est sympa mais elle m'a l'air sous-ex d'un bon diaph", c'est que tu aurais du appliquer une sur-exposition (+1) d'un diaph par rapport à la mesure que t'as proposée ta cellule.
Normalement on parle de diaph quand on change de réglage du diaphragme et de stop quand on change le réglage de l'obturateur, mais dans les faits tout le monde comprend que quelque soit le terme employé, un diaph ou un stop signifie deux fois plus ou deux fois moins de lumière. Que ce soit en changeant ta vitesse d'obturation, ton ouverture de diaphragme ou la sensibilité ISO.
 
J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Pour bien comprendre tout ça, il faut avant tout bien bien maitriser le triptyque "obturation/diaphgramme/sensibilité ISO"

 
Ce n'est donc déjà plus un triptyque
 
Désolé
 

 
C'est ce que je faisais jusqu’à maintenant mais j’espère quand même que le black rapid va me faciliter la vie. C'est fatiguant à force et parfois t'as envie d'avoir tes deux mains...

Heu si je ne m'abuse c'est surtout utilisé pour du HDR plutôt, non?

Aussi oui. Mais le bracketing n'a pas attendu qu'on fasse du HDR a tout va pour exister
Je me souviens d'une interview de Jean Guichard dans laquelle il racontait avoir utilisé le bracketing pour photographier un phare et son gardien en pleine tempête, d'un hélicoptère. Le vol en hélicoptère court et dangereux en raison de la météo houleuse, et en plus très couteux par nature l'avait incité à bracketer pour mettre toutes les chances de son coté. C'était en 1989.

http://www.jean-guichard.com/image [...] /00013.jpg

oui, ça existait déjà sur les appareils argentiques, avant qu'on pense à faire du HDR

au temps pour moi

J'ai jamais testé, mais dans cette optique de mettre toutes les chances de son côté en conditions difficiles et quand il n'y a pas le temps, on peut bracketter en rafale haute vitesse ? Ça marche bien ?

Ouaip sans problème

Merci beaucoup pour votre aide et notamment l'explication sérieuse de jacotot.
Il faut activer la rafale parallèlement quand on active le bracketing?

oui, et inversément  
 
En fait, c'est pas obligatoire, mais pour bracketer en vue d'un HDR, vaut mieux être sur trépied, en rafale, bracketer avec une télécommande

Le voleur de post  
 
Ça n'a rien d'indispensable. Quand on veut photographier exactement la même scène trois fois en bracketing, ça apporte un peu de rapidité et de confort, et ça permet de limiter les variations de cadrage si l'on n'est pas sur trepied. Mais on peut tout aussi bien déclencher trois fois de suite normalement si la scène en laisse le temps, que le cadrage n'est pas précis au mm près, et que l'on a la flemme d'activer le mode rafale Tout dépend de la finalité

Bonjour, j'ai un problème: quand j'utilise le flash intégré, la fonction "iso auto" semble ne plus fonctionner.  
 
Je fixe un couple vitesse/ouverture qui donnerait une photo sous ex, j'ai donc besoin du flash. Je sors le flash en mode ttl, il va doser la puissance pour avoir la bonne expo. Si je baisse la puissance du flash, par exemple disons que je mets -1.7, je souhaiterais que le boitier corrige l'expo de lui-même en augmentant la sensibilité. Or il ne le fait pas, et pourtant il indique bien que la photo sera sous-ex. Je suis obligé de tourner moi-même la molette des isos pour obtenir la bonne expo.
 
Avez-vous une explication au fait que l'iso auto ne marche pas sur mon D90 quand le flash est utilisé? Merci.

Si tu baisses la puissance du flash c'est pour le rendre moins puissant, pas pour que l'appareil le compense dans l'autre sens en montant les ISO non ?
Quoi que je ne suis pas très à l'aise avec l'utilisation du flash, je peux dire une bêtise.

oui je ne comprend pas l'interet...
Si tu es en M, le but c'est de fixer : iso/vitesse/diaph pour imposer une expo pour le fond (fond sous ex par exemple), apres le flash en ttl, t'expose correctement le sujet. Si tu colles une correction au flash c'est que tu souhaites que son action soit +/- forte.
 
Garder de l'iso auto dans tout ca: pourquoi? tu ne gere plus ton fond?
je ne comprend pas l'interet de ce que tu cherches à faire.
T'as un exemple concret de situation ou tu ressents le problème?

Je veux rendre le flash moins puissant pour qu'il ne soit pas trop visible sur la photo. MAIS je veux quand même une expo correcte, et si vitesse/ouverture/puissance-du-flash sont fixées, alors il ne reste que la sensibilité pour corriger l'expo. Mon problème est que le boitier ne veut pas le faire tout seul, même en iso auto. Je me demande purquoi?

La puissance du flash intégré n'est pas fixée, il est forcément en TTL je pense, du coup c'est lui seul qui essaie de compenser la lumière, en gardant ta sous-ex.

Pour l'instant ça ne me pose pas de problème concret, non. je m'étonne juste de cette limitation, dont je ne comprends pas la raison.

 
Ha oui ça doit être ça. Je pensais qu'en utilisant la compensation de la puissance du flash, l'expo globale n'était pas modifiée et que du coup l'appareil utilisait les autres paramètres pour la garder telle quelle. Alors qu'en fait la compensation du flash agit comme une compensation d'expo.
 
Dans le manuel c'est pas très clair: "la correction du flash permet de modifier l'intensité du flash par rapport à l'intensité suggérée par l'appareil, afin de changer la luminosité du sujet principal par rapport à l'arrière plan"

Ce n'est pas une limitation. Pour faire du fill-in il faut avoir des paramètres d'exposition corrects sans flash.

Il y a des trucs que ton boitier ne veux pas faire c'est comme ca : pas d'assitance d'af si tu n'es pas sur le collimateur centrale, bouton de choix de mesure pondere centrale/centrale/matriciel inopérant lorsque tu es en AE-lock... etc...
 
Tu peux le déplorer car ca te semble pas logique mais bon, le truc c'est plus de trouver la parade.
 
Dans ton cas : soit tu dis je gère le ratio fond/flash totalement indépendament, et c'est mode M en iso fixé par ta paume : tu assume la luminosité du fond, l'appareil calcul la luminosité du sujet que tu tempère avec la correction d'expo de flash (ou alors flash en valeur manuel car tu assumes vraiment tout).
 
Sinon tu n'es pas sans savoir que pour la photo au flash, les trucs qui compte c'est : distance du sujet/ISO/ouverture et la vitesse ne compte pas?
Parceque ce que si tu veux que le fond soit bien calculé par l'appareil: tu te met en S : il devrait calculer l'ouverture qui va bien pour le fond, et aprés le TTL va doser l'intensité du flash pour ce trio iso/ouverture/distance sujet donné. intensité que tu devrais moduler avec la correction d'expo du flash.
(j'evite le mode A car ca coince la vitesse à 1/60 : du coup 1/60 + ouverture et iso fixé= fond exposé à une valeur comme en mode M).
 
Ca t'éclaire ou j'ai pas compris ton pbm?

Avec un flash externe en mode 100% manuel, ton raisonnement serait correct. Mais là, le fait que tu demandes au flash de déclencher, ça fait dire à l'appareil que le flash sera la seule source de compensation possible de l'exposition...il faut que tu règles ta sensibilité à la main dans ce cas.

Si je ne m'abuse la compensation d'exposition du flash joue uniquement sur la puissance de celui-ci. Y toucher n'a pas à influer sur les autres paramètres d'exposition dont la sensibilité fait partie. C'est sur la compensation d'exposition tout court qu'il faut jouer pour ça.

 
Oui ça m'aide à comprendre comment utiliser le flash, merci. Mais comme tu dis le fonctionnement de la machine ne me semble pas logique.

 
Ok. Donc je corrige le flash à -1.3 et je compense l'expo à +1.3 pour garder la bonne expo. je m'attends à ce que le flash soit plus faible que si je prenais la photo sans aucune compensation, et que l'appareil utilise un autre paramètre pour ramener à la bonne expo.
 
Or, apres essai dans les deux cas il prend la photo à iso 200 avec la meme puissance de flash.

en mode M avec iso auto ?

C'est en mode A mais la vitesse ne peut pas descendre en dessous de 1/60, donc vitesse et ouverture sont fixées (f2, 1/60).

A priori ce type a le meme pb si je comprends bien :
http://forums.dpreview.com/forums/ [...] e=26395975

La compensation d'exposition va jouer sur la quantité de lumière ambiante que l'appareil va capturer.
La compensation d'exposition au flash va jouer sur l'exposition du sujet éclairé au flash.
 
Les deux expositions sont différentes, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Si tu corriges le flash à -1.3, le sujet éclairé par le flash le sera moins fortement que si tu avais laissé le paramètre sur 0. Mais qu'il soit réglé sur 0 ou sur -1.3, le niveau de lumière ambiante sera lui toujours le même. Si tu trouves que la lumière ambiante (sur laquelle le flash ne joue pas, parce qu'il s'agit de la lumière du fond loin derrière par exemple) n'est pas correctement exposée, joue sur la compensation d'exposition générale. Si tu trouves que la lumière du sujet éclairé par le flash ne convient pas, joue sur la compensation d'exposition au flash.
C'est important de voir ces deux paramètres comme indépendant. Jouer sur l'un n'implique pas de compenser automatiquement sur l'autre. Si ton fond (non éclairé par le flash) est ok et que ton sujet éclairé par le flash est trop sombre, joue uniquement sur la compensation d'expo du flash, et ne touche pas à la compensation d'expo globale.