Reprise du message précédent :
La compensation d'exposition va jouer sur la quantité de lumière ambiante que l'appareil va capturer.
La compensation d'exposition au flash va jouer sur l'exposition du sujet éclairé au flash.
 
Les deux expositions sont différentes, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Si tu corriges le flash à -1.3, le sujet éclairé par le flash le sera moins fortement que si tu avais laissé le paramètre sur 0. Mais qu'il soit réglé sur 0 ou sur -1.3, le niveau de lumière ambiante sera lui toujours le même. Si tu trouves que la lumière ambiante (sur laquelle le flash ne joue pas, parce qu'il s'agit de la lumière du fond loin derrière par exemple) n'est pas correctement exposée, joue sur la compensation d'exposition générale. Si tu trouves que la lumière du sujet éclairé par le flash ne convient pas, joue sur la compensation d'exposition au flash.
C'est important de voir ces deux paramètres comme indépendant. Jouer sur l'un n'implique pas de compenser automatiquement sur l'autre. Si ton fond (non éclairé par le flash) est ok et que ton sujet éclairé par le flash est trop sombre, joue uniquement sur la compensation d'expo du flash, et ne touche pas à la compensation d'expo globale.

Je viens de le faire en mode M 1/60 f2 et c'est pareil.  
 
photo1: 1/60 f2, flash ttl, aucune correction, iso auto
 
photo2: 1/60 f2, flash ttl -1.3, corr expo +1.3, iso auto
 
photo1 et photo2 identiques, prises à iso 200, avec la meême intensité de flash. je m'attendrais à ce que la 2 soit prise par exemple à iso 400 avec un flash plus faible.

Fill in je pratique pas, donc je vais éviter de te dire des conneries, mais le flash en ambiance sombre, je ne serais trop te conseiller le mode M: souvent les conditions de lumières ambiante ne bouge pas trop (il fait nuit quoi). Donc tu choisis des param iso/diaph/vitesse, qui correspondent à ta PDc voulue et à l'expo du fond (souvent sous ex pour l'effet sympa), et c'est pas grave si la vitesse est basse: c'est le flash qui va figer le mouvement du sujet.
 
Le TTL dose bien le sujet principal et en cas de sujet piègeux, tu compense avec la correction d'expo flash. Ca marche bien si le flash est assez dirigé vers le sujet :
 

avec une vitesse plus ou moins basse pour le fond :

 
Si tu es en flash déporté (possible au d90) avec un sb600-700-800-900 ou plusieurs flash.
Je te conseille plutot le full manuel (pour le ratio flash/ambiance) et aussi le full manuel sur le flash car le TTL ne comprend pas forcément bien que le flash arrive en latéral et il envoit beaucoup trop de jus pour essayer d'expo les personnages comme s'ils étaient shootés de face
 
exemple:

 
Cramage léger à gauche et partie au centre trop sombre assumée (fond sombre assumé aussi): je n'aurais jamais ca en TTL ou avec des correction d'expo de fou qui changent si le sujet bouge d'un poil de couille... bref gérable qu'en manuel : un peu long à régler au début, mais beaucoup plus confort aprés.
 

Ouais, je ne suis pas sur que la compensation d'expo générale et celle du flash ne fonctionne avec la logique qu'on attendrait (l'un pilotant l'expo de la scene sans flash et l'autre celle du sujet flashé). De toute façon l'appareil est incapable de savoir si le flash eclaire toute la scene ou juste un sujet en avant plan... bref encore une fois... mode M !

Ok merci Etienn. C'est vrai que l'appareil ne peut mesurer que l'expo globale de la photo, il ne peut pas deviner que je veux telle expo pour le fond et telle expo pour le sujet.

 
C'est exactement ce que je voulais décrire, dès que le flash est sorti, l'iso auto ne marche plus.

 
Oui, ça aurait été pratique de pouvoir utiliser la correction du flash pour régler l'expo du sujet et la correction d'expo pour regler celle du fond. Mais vu que l'iso auto ne marche pas quand le flsh est sorti, c'est impossible. comme tu dis: mode M et iso manuel obligatoire.

 
Mais ca a l'air d'etre assez connu sur google en tapant "iso auto et flash"  

Hum oui j'ai pas eu le reflexe de la recherche google    
 
Sur le lien que tu as posté on peut lire:
 
"Auto ISO will only start adjusting the ISO upwards after the iTTL flash has reached its maximum output and the camera meter still considers the scene under exposed."
 
C'est dommage je trouve. Enfin bref le mystère est élucidé, pas d'auto iso avec le flash. Merci pour vos réponses.

 
Bien sur que si c'est possible, relit le post de zed[pocketsworld] plus haut.
 
 

Ce qu'il dit ne fonctionne pas sur mon appareil (D90) :

photo1: 1/60 f2, flash ttl, aucune correction, iso auto

photo2: 1/60 f2, flash ttl -1.3, corr expo +1.3, iso auto

photo1 et photo2 identiques, prises à iso 200, avec la même intensité de flash.

Je m'attendrais à ce que la 2 soit prise par exemple à iso 400 (pour eclairer plus le fond) avec un flash plus faible (pour pas que le sujet soit cramé à cause de la montée en iso).

C'est aussi ce qui me parait le plus logique.

Pouvez vous m'expliquez la "courbe S", lors des retouches.
'ci.

bah tu vas dans l'outil 'courbe' et du deforme la courbe qui a depart est droite pour la faire ressembler a un S (les noirs sont plus noirs, les blanc plus blancs).
C'est assez équivalent a augmenter le contraste. Mais c'est plus puissant car tu choisi si l'augmentation de contraste touche plus ou moins les clairs ou les foncés suivant la gueule de ton 'S'

 
Genre comme ca ?

Good merci.

Je viens d'offrir un petit frére à mon D300 (un D90 déstocké).
 
Seulement voilà. Pour les 2 boitiers, les photos sont numérotées suivant le même format : DSC_(numéro). J'aimerai pouvoir changer cela pour ne jamais avoir 2 numéros identiques. Comment faire ?

Euh, regarde la notice ?
Dans le D7000 dans le menu prise de vue tu peux changer la partie DSC en ce que tu veux, je sais pas si tu peux le faire aussi dans le D90...

Je ne sais trop ou poser ma question.
 
Comme tout le monde mes photos s'enregistre comme ceci:
 
IMG_xxxx.JPG
 
 
Mais par exemple hier je ne sais pas pourquoi mais parfois elle s'enregistre ainsi:
 
_MG_xxxx.JPG avec un _ aulieu du I.
 
C'est totalement aléatoire, je pensais que c'etait du à mon changement d'ojebctif mais non en faite.
 
Une idée?

Oui, cela dépend si tu a selectionné le profil de couleurs sRVB (IMG_xxx.jpg) ou Adobe RVB (_MG_xxx.jpg)

Maintenant, le profil de couleurs n'est pas censé changer tout seul, à moins que ce soit lié à des profils personnalisés  

Ahhh voila!!

En faite parfois j'utilise les mode P puis CA et fini en M pour voir les meilleurs reglages.

Suis toujours débutant hein

Mais mon focal fixe 1.8 est pas mal Ta pique bien

 
 
Tiens, j'en profite pour poser une question qui n'a rien à voir :
Un objectif macro avec un rapport 1:1, ce rapport est indépendant du format du capteur ?
En gros, un objectif 1:1 sur un aps-c sera également 1:1 sur un ff malgré son capteur plus grand ? Le ff est donc plus interessant en macro pour le grossissement alors  

Oui, le rapport de grossissement est indépendant du capteur, par contre, il est possible (fort probable) qu'un objectif aps-c ne couvre pas bien la totalité du capteur FF (vignettage).

Une solution pour renommer toute mes photos rapidements?

 
ok mais techniquement ca s'explique comment ? J'ai un peu de mal à comprendre : en agrandissant le capteur, l'image projetée restant la même, le sujet paraitra plus petit pour un cadrage identique sur ff ?  

Donc un aps-c est plus interessant en macro qu'un ff (hormis le bokeh, le velouté, etc.)

Oui et non.
Oui le grossissement est indépendant du capteur non le FF n'est pas plus intéressant en macro, non les objectif pour APS-C sont rare en macro (tokina 35 2.8, nikon 85 3.5 je crois que c'est tout : la majorité des macro couvrent le FF).
 
Comme le grossissement est identique sur FF et APS-C, l'image de l'objet fait la meme taille sur le cpateur FF et APS-C, comme le capteur APS-C est plus petit, l'objet couvre une plus grande partie de l'image sur aps-c: ca revient a faire un crop dans le FF. Si l'aps-c a 12M pixel et que le FF aussi , il y aura plus de détails sur l'aps-c.
Bref en macro, comme en télé, l'aps-c (ou de facon générale, les capteurs plus petits) sont favorisés.

 
Un rapport de grossissement de 1:1 veut dire qu'un sujet de 1cm mesurera 1cm sur le capteur, quelle que soit sa taille.
 
Avec un rapport de 1:2, 2cm réels correspondent à 1cm sur le capteur.
 
Et ainsi de suite

 
hmm, non    
Lightroom peut-être ?

et je rajouterais que si tu ne cherches pas le rapport maxi, puisqu'a cadrage égal tu as une PDC plus longue en APS-C qu'en FF, et qu'en macro tu cherche souvent à fermer pour avoir une netteté suffisante sur la tête de ton insecte, c'est encore à l'avantage de l'APS-C...

 
Ok ca répond tout à fait a ma question, merci  

Question de ultra debutant vous allez me dire....
 
Sous DPP:
 
Pourquoi le reglage Netteté au maximum me donne des photos vraiment bien precisse (belle quoi à mon gout)
Ca ne sert à rien de monter la Netteté?

 
Ca sert à avoir des photos encore plus precisse
 
Je comprends pas trop ta question    
 
Le netteté améliore le contraste local des détails, ce qui fait qu'on les distingue mieux d'où la plus grande impression de netteté.
En revanche ca fait apparaitre du bruit numérique, il faut donc trouver le bon compromis détail/bruit

Sous Flickr on ne voi meme pas la différence
 
Ben je me demande si ca ne va pas dénaturer la photo... hmm

Ben j'ai aucun bruit au maximum

Ah, étonnant    
Flickr comprime l'image et lisse les détails

AntRenamer (peut utiliser les exifs) disponible en version portable, sans installation,
IrfanView (moins puissant qu'AntRenamer).
Les deux font du traitement par lot sans problème.

merci

3sec chrono niquel

j'aime bien Lupas Rename s'il s'agit uniquement de renommer les noms de fichier, il est facile à utiliser