Reprise du message précédent :
j'ai une question de noob ^^
quelle est la différence entre le mode macro et le mode normal ? Jveu dire, je sais qu'en mode macro on peut faire des mises au point plus raprochées etc, mais qu'est ce qui change dans l'obljectif, en aprticulier dans le cas d'un compact ? et quel serait la différence si on prenait un paysage ou autre cible éloignée en mode macro ?
merci d'avance  

 
c'est vrai que TV fait penser a télé , mais micmax avait raison , c'est simplement le nom du mode sur la molette . sur d'autres appareils , ce mode s'intitule S . tu le trouverais sur une molettes de programmes , si ton appareil le fait .  
ça indique a ton appareil qu'il doit actionner l'obturateur a la vitesse que tu lui donnes , et que tu choisis toi meme . l'appareil se débrouillera pour trouver la valeur d'ouverture du diaphragme* en conséquence ( *le trou qui laisse passer la lumière ) .  

Merci beaucoup à tous!!!
 
Malheuresement le powershot a400 n'a pas l'air d'etre doté de ca...
 
La vitesse ISO n'a rien a voir??...
 
Bonne soirée...

Tv pour "Time value" parce que ça règle le temps d'exposition, à opposer à Av "Aperture value".
 
L'A400 n'a pas de mode Tv mais un mode manuel qui peut faire l'affaire. En l'occurrence, je te recommande plutôt comme déjà dit, de changer la mesure de lumière pour une sélective.
 
T'avais pas un manuel d'utilisation avec ce boîtier ?

rebonsoir ou bonjour!
 
Ca fais deux jours que je n'arrete pas de lire ce topic passionnant mais je me demande quelque chose par rapport au debut de ce topic.
 
L'explication dis que pour prendre un objet en mouvement (le motard par exemple), il faut une vitesse d'obturation tres rapide pour attraper l'image sur le vif. ok. Cette vitesse rapide engendre donc que le diaphragme va s'ouvrir au maximum (tres faible valeure) pour capturer un maximum (ou au moins le necessaire) de lumiere pendant le tres faible temps d'ouverture du rideau. logique. Cette forte ouverture engendre que la mise au point se fera sur un endroit tres rapproché de l'appareil.
 
De la me viennent deux questions:
 - Aura pu t-on prendre ce meme motard en mouvement de facon aussi nette dans un environnement beaucoup plus sombre? (En effet, si le rideau s'ouvre tres vite pour avoir le motard "figé", il apparait logique que l'appareil ne recevra que tres peu de lumiere d'une part du au caractere sombre de cet endroit et d'autre part du au tres faible temps d'ouverture du rideau. Finalement la photo sera tres tres tres sombre. Correct? Y at'il une solution?).
 
- Aurait pu t'on prendre ce meme motard a une distance de 100 metres sur un circuit automobile par exemple?En effet, ouverture du rideau rapide pour figer qui entraine une grande ouverture du diaphragme (valeur tres faible) pour recevoir beaucoup de lumiere en peut de temps ce qui entraine une mise au point sur un lieu relativement proche de l'appareil. Suis-je dans le bon?
 
Et la 3emme question est "Peut on prendre clairement un motard éloigné dans un lieu sombre?"
Exemple: Jean-Paul est dans les tribunes du 24h du mans et veut prendre son motard favori qui passe a 100 metres en plein milieu de la nuit...
 
Voila, j'espere que vous m'avez compris...
 
Pour resumer Ces photos sont-elles possibles?
-motard dans un environnement sombre
-motard eloigné
-motard eloigné dans un environnement sombre...
 
Merci d'avance...
 
 
P.S: Sans rapport mais je veut absolument savoir...
Que ce que c'est que les ISO? PLus la valeure est grande et plus le rideau s'ouvre longtemps?
 
Merci encore d'une contribution....

Je vois pas d'où ça sort cette histoire de mise au point plus proche... tu prends le sujet à la distance que tu veux tant qu'il est assez gros et contrasté pour être discerné par l'autofocus.
 
Pour la faible luminosité, ça empêche effectivement de figer certains mouvements. Dans ces cas on utilise un flash pour ajouter de la lumière ou on augmente la sensibilité du capteur (exprimée en ISO, plus la valeur est haute, plus le capteur est sensible à la lumière et permet donc une obturation rapide) pour augmenter la vitesse à luminosité égale.
 
Dans le cas du flash le sujet devra être proche de par la portée de l'éclairage.

Merci Anathema!!
 
Quand tu dis que le mode manuel peut faire l'affaire, tu veut dire:
1) que l'on ne peut pas regler le temps d'ouverture du rideau (car ce reglage n'est pas dispo sur le a400) mais que les autres reglages peuvent compenser ce manque.
 
ou
 
2)que l'on peut regler le temps d'ouverture du rideau sur le a400 mais que cela s'appel autrement que TV
 
pardon pour cette question debile... (je pense qd meme que voulais dire 1 mais bon on ne sait jamais....
 
 
Oui j'avais un livret avec mais il parle vraiment nul part du temps d'ouverture du rideau...

 
Le mode manuel permet théoriquement de régler et la vitesse et l'ouverture, tu fais ce que tu veux donc. Pour définir la bonne exposition, ton appareil doit afficher un repère de ce qu'il pense être l'exposition idéale, et l'influence des paramètres que tu règles, à la volée.

 
ba je croyais que plus le diaphragme s'ouvre grand et plus la mise au point se fais sur un objet proche (mode macro) et inversement...
 
Ai je tort? car je crois bien que c'est ce qui expliquer dans la 1ere page de ce topic...

 
Merci encore Anametha mais j'ai vraiment pas l'impression que ca soit le cas pour le a400. ya bien les modes macro et infini mais c tout. Si un pro connais bien cet appareil...
 
Merci d'avance...

J'ai pas vu ça en 1ere page, et ça m'étonnerait qu'on y trouve une aussi grosse connerie je dois bien avouer
 
La grande ouverture, outre la quantité de lumière, permet entre autre de gérer la profondeur de champ, qui est l'étendue de la zone nette. Effectivement une grande ouverture donne une zone nette plus fine, mais elle peut être éloignée aussi bien que proche. Grande ouverture + sujet proche = pdc encore plus faible, m'enfin on en est pas là

 
Ca ça devrait quand même bien y être dans le mode d'emploi. Tous les sites hébergeant les caractéristiques de l'A400 me disent qu'il a un mode manuel

Juste pour completer ce que j'ai ecris juste audessus
 
Je pense que le powershot a400 a pour regler vitesse d'obturation et ouverture du diaphragme en mode manuel simplement les reglages suivant:
 - vitesse d'obturation : photo rapide on ou photo rapide off
 - ouverture du diaphragme : macro ou infini
 
Autrement dis, ces deux parametres sont reglables mais seulement a deux valeurs "extremes". On ne peut pas regler sur des valeurs intermediaires...
 
Quelqu'un pour me confirmer?
 
 
P.S: oui oui il y a un mode manuel mais pour regler ces deux caracteristiques, je ne vois que ces valeurs extremes...

Je crois qu'il est temps de ressortir mon post page 37. Si ça peut en aider certain(e)s...
 
 
Voici un schéma qui résumerait un peu la technique de base photographique.  
 

 
Quelques explications :
 
La photo ne consiste en fait qu'à régler un appareil pour qu'il puisse capter la lumière au mieux. Ca s'appelle l'exposition. Une photo sur exposée comportera des zones blanches sans nuances (on dit "brulées" ), une photo sous exposée comportera des zones sombres / noires sans détails (on dit bouchées).
 
Afin de régler l'appareil pour qu'il est l'exposition la plus adaptée possible, trois paramètres principaux rentrent en jeu.
 
En modifiant ces trois paramètres on adapte l'appareil à la lumière ambiante ou artificielle (flash).
 
Mais chacun d'eux a un inconvénient, et il est important de connaitre les effets secondaires et conséquences de la modification des trois paramètres.
 
Sur le schéma on a donc en rouge ces conséquences qui sont :
 

• Vitesse : Flou de bougé, si la vitesse est trop lente la photo sera floue (rien à voir avec l'autofocus !). On a l'habitude de dire que la vitesse doit être au moins égale à 1/la focale utilisée. Si on a un 50mm sur l'appareil, la photo aura de bonne chance d'être nette à partir de 1/50ème.

• L'ouverture du Diaphragme : Cela influe sur la profondeur de champ (la zone nette diminue et peut, dans certains cas, ne faire que quelques millimètres !). Plus on ouvre le diaphragme (f petit !, ex f/1.8), plus la profondeur de champ est courte et donc la zone de netteté réduite. On a l'habitude de dire que pour un portrait, on préfère une PDC faible et pour un paysage une grande PDC. Les compacts numériques ont la plupart du temps, de part la taille de leur capteur, une grand PDC.

• La sensibilité du film ou capteur Le récepteur de l'appareil nécessitera plus ou moins de lumière suivant sa sensibilité. Inconvénient, plus on monte en sensibilité (ex : 1600 ISO), plus le "bruit numérique" ou "grain de la pellicule" est présent, et les détails sont moins fins.

Voilà   j'espère que ces petites explications aideront certain(e)s à mieux comprendre que le réglage des trois paramètres est en fait un compromis entre ces trois valeurs suivant la lumière disponible !  
 
En plus, estimez vous heureux vous avez a votre disposition un merveilleux outil qu'on appelle une cellule qui permet d'indiquer si l'exposition va être correct ! Nos ancêtres possédaient des appareils sans cette cellule et devaient régler les trois paramètres manuellement grâce à leur seule expérience !

 
 
micmax a tout à fait raison !
 
c'est la manière de procéder
 
mais tu ne dois pas avoir ces réglages de dispo sur cet apn !
 
alors essaie plutôt de trouver comment faire varier l'exposition... ça doit être très bien expliqué dans ta documentation

 
C'est vrai qu'avec les reflex avec interpolation on peut faire des grands tirages. Je suis d'accord avec ce raisonnement. Mais qmeme, je m'en souviens de l'epoque quand je suis passé d'un 0.8Mpix sur un 2Mpix et plus tard sur un 3Mpix et bien pour les compacts de l'époque la différence était ENORME. Même sur ecran on voit une énorme différence de détails et de netté, mais c'est p-e du au meilleur traitement de l'image au fil des générations. Par contre après la génération des 4Mpix bien aboutis c'est vrai qu'on voit plus de différence sur ecran et sur les petits tirages.  

 
S'il s'agit des effets spéciaux tels que ceux du Minotlta Dimage A1, j'ai fait des tests dessus.
 
La netteté, c'est un effet de soulignement des contours, aussi appelé accentuation de bord. Si on regarde quelques mesures faites par chasseur d'images, il est toujours actif, c'est à dire que depuis la valeur la plus basse jusqu'à la plus haute, l'appareil ajoute artificiellement des contours. Cet artifice est destiné à compenser le filtre anti-alias. Il s'agit d'un effet de flou appliqué par l'appareil aux images prises. Ce nouvel artifice est lui-même nécessaire pour éviter les effets de moire quand on prend des motifs répétitifs en photo (tuiles, briques, grillage, textiles etc).
Il vaut mieux ne pas le mettre sur haut, car les effets négatifs qu'il provoque sont irréversibles, tandis que si la photo manque de netteté, on peut toujours en ajouter par la suite. Moi je le met toujours sur bas, parce que je ne supporte pas les effets de halo que cela provoque, notamment sur les branches d'arbres et sur les crêtes montagneuses.
 
L'effet de contraste peut certainement varier d'un appareil à l'autre. Sur le Dimage A1, il sert à compresser ou augmenter la gamme lumineuse. Le reglage moyen donne le résultat le plus naturel. Un règlage élevé permet d'intensifier les couleurs (je ne comprends pas très bien par quel mécanisme, si ce n'est qu'en baissant la dynamique tout devient evidemment gris), mais bouche complètement les zones d'ombres. Très utile si on veut un ciel bien bleu. Ou si on veut accentuer un coucher de soleil. Exemple ici http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t398177
Les images 6 et 7 sont des photos du même lever de soleil (cadrage différent et à quelques minutes d'intervalle), pris en contraste élevé (+5), puis normal (0).
un règlage de contraste bas permet d'atténuer les contre-jours quand l'usage d'un flash est impossible, comme ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t578274
 
 

Bonjour à tous
 
Je débute sur reflex (j'avais un G5 auparavant) : j'ai un 350D
J'ai quelques questions ...
 
J'ai essayé hier de shooter en priorité ouverture (mode AV) : j'ai utilisé pour une photo en environnement relativement sombre + flash une ouverture maximum par rapport à la focal de mon objectif : ok mais au moment de prendre la photo l'appareil calcul un temps de pause de 1 s voir plus !!
 
Pour info même soucis si je pousse la sensibilité à 400 /800.
 
Voilà voilà si vous pouviez m'aider à comprendre où je merdois
 
Merci
 
 

En mode priorité ouverture, par défaut, le flash est en synchro-lente et l'exposition est donc calculée comme s'il n'y avait pas de flash.

Pour prendre au flash, il vaut mieux travailler en manuel. Vitesse par exemple à 1/125ème puis le diaphragme désiré, l'E-TTL II fera le reste pour que ta photo soit bien exposée.
 
Si tu veux conserver le fond par exemple et exposer le premier plan, manuel toujours, mais tu réduits ta vitesse, 1/60ème par exemple (tu règles également les ISOs pour que ton fond soit visible).

Merci  
Je vais tester, je comprend mieux à présent

C'est bon j'ai testé en manuel à 1/125 f=5.6 c'est impecable
 
Merci !

bon, une petite question me turlupine depuis quelques jours....
si sur un réflex numérique, on multiplie la focale par un certian coeff (1.6 pour moi) mais que la perspective ne change pas, c'est à dire qu'avec un 50 mm on prend des photos avec une focale équivalente à 80 mm mais avec la perspective d'un 50 mm. dans ce cas, comment font les petits APN qui ont souvent des focales démarrant à 6mm. ca fait en général un équivalent 35 mm, mais y'a pas la perspective d'un objectif 6mm.... non???? quelqu'un à-t-il déjà pensé à ca???

La perspective ne dépend pas de la focale, seulement du point de vue.

 
Et ça fonctionne aussi avec l'E-TTL du 300d  

Oui. Je ne détaillerais pas le pourquoi du comment, mais travailler en manuel est le plus simple pour comprendre le flash, après si tu veux être un warrior, tu peux aussi régler ton flash en manuel.

 
Merci, avant de faire le warrior j'aimerai qu'il comprenne qui est le maitre, pour l'instant c'est lui

Je te rassure, j'en suis encore là, pourquoi se faire chier quand les automatismes fonctionnent si bien !  

J'ai un flash tout manuel,bah c'est pas toujours drôle ^^

bonjour a tous,
je possede un minolta, 2Megapixels, et je me pose une question, vaut il mieux une photo, en 1600X1200, en qualité standart, ou une 1280X960 en qualité fin ?
merci d'avance pour vos reponses !

 
A choisir je prends le 1600*1200 standard. En tout cas j'ai un Minolta E223 et je ne ressent pas ennormement la difference entre qualitée "standard" et "fine" (meme si je shoot tjs en qualité fine).

 
 
personnellement je dirais l'inverse..... parce que la 1280*968, ca te permet d'imprimer en 10*15 sans problème, voire au dessus, et tu es sur de ne pas avoir d'artefacts du à la compression jpeg, alors qu'en compression standard, tu peux eventuellement en avoir sur des endroits sombres.... maintenant je ne connais pas ton appareil, dc je ne suis pas sur.... mais je préfère moi tirer avec moins de pixel, et moins de compression!!

Bonjour,  
 
J'ai bien lu dans ce topic quelques informations concernant les EV, mais je ne comprends toujours pas tout.  
Tout d'abord, est-ce que EV et IL sont la même chose ?  
Lorsque l'on augmente l'exposition, on agit sur l'ouverture ou sur la durée d'exposition ? (ou sur autre chose ).
Sur les compacts qui n'offrent qu'un mode auto mais qui permettent une compensation d'exposition, sur quel facteur (à nouveau vitesse ou ouverture) porte-t-elle ?  
 
Et puis : qu'est-ce qu'un collimateur AF ? Est-ce "le rectangle" matérialisé sur l'écran LCD ? Si oui, la taille de ce rectangle (qui varie d'un appareil sur l'autre) est-elle révélatrice de la capacité de l'appareil à effectuer une mise au point précise ?  
 
Merci pour vos réponses, et félicitations pour ce topic très instructif .

 
+1
 
Pour éviter la compression.

 
Oui, EV (Exposure Value) = IL (Indice de Luminance).
 
En parlant d'augmenter l'exposition on parlera plutôt de temps, mais l'un ne marchant pas sans l'autre on peut aussi parler d'ouverture/fermeture.
 
Il me semble que par défaut la compensation agit sur la vitesse.
 
Le collimateur c'est bien la matérialisation de la zone utilisée pour l'autofocus et je pense que sa taille doit effectivement être proportionelle à la zone en question, dans la plupart des cas.

Merci pour cette réponse très claire et très rapide .  

 
Tout depends de la compression, je penses que la qualité de cette derniere varie en fonction de l'appareil

Si (je dis bien si) la compensation agit également sur l'ouverture, est-ce qu'en ayant une compensation permanente je peux "faire passer" l'ouverture maximale de mon apn de 3,5 à 2,8 par exemple, c'est à dire avoir en fait un objectif qui ouvre à 2,8 ?
Je pressens que la réponse est non , mais j'aimerais savoir pourquoi .

Non, parce que le diaphragme va pas s'ouvrir plus que son maximum, comme tu ne plies sûrement pas tes genoux vers l'avant

Oui, bien vu .  
Au moins j'aurai essayé .