Reprise du message précédent :
voila
 
me manque plus qu'un objo a bokeh

Merci archim boldo!
 
Il y a t-il un savant ici qui connais la lumiere tungstene?Car pour mon mini studio photo maison ,il  a quelques personnes qui m'Ont conseillés ce genre de lumiere...mais le probleme c'est que je ne sais pas sur quel base mettre ces lumiere... et j'ai aucune idée a ce que ressemble les lumiere photos tungstenes,quelqun pourrais til méclairer svp?

http://www.provideowebcast.com/?ikObject=S10110

http://tinyurl.com/yhtly3s

merci a vous deux ,donc si j'en conclu ,si j'utilise de la lumiere tungstene ,mes photos sortiras un peu orangé? comme celle de spot de chantier un peu jaunies? Ou je me trompes?

Bonjour  
 
Pour mon club photo, je cherche un écran (et une sonde).
Est-ce que je peux faire confiance à lesnumériques.com ?
car là je vois ça :
http://www.lesnumeriques.com/article-312-3606-49.html
 
Ca me parait bien mais bon, c'ets surprenant, 150 euros ....
 
Donc, faut regarder quoi quand on cherche un écran pour s'occuper de ses photos ?

Bonjour!
 
Pourrais t-on me dire c'est quoi un variateur ? Car pour faire un mini studio maison ,j'ai lu sur un site qu'il se servait d'un variateur pour ces spots de chantier...c'est quoi et comment cela fonctionne svp?

Un variateur, c'est une petite molette qui va permettre de régler l'intensité de ton projecteur. Ça se trouve dans les magasins de bricolage.

Par contre si tu utilises des projecteurs de chantier, il faut savoir que ça dégage beaucoup de chaleur et que tes modèles risquent d'avoir chaud après quelques temps

Lesnumériques est un site de confiance.
 
Ce qu'il faut regarder pour "un écran pour s'occuper de ses photos" c'est surtout le rendu des couleurs qui doit être le plus proche possible des couleurs réelles.

Merci Gizzzmo!
 
Mais quel est le prix environ? et je l'Installe comment?svp

Pour le prix, j'en sais rien (à toit de voir) par contre il faut bien faire attention à l puissance que le variateur peut supporter qui doit être supérieure à la puissance du projecteur qu'il va commander.

La lumière tungstène est une lumière dite froide et qui se rapproche du bleu (3200 Kelvin). La lumière naturelle (soleil) est chaude et se rapproche du jaune (5600 Kelvin).
 
Si fidèles les couleurs garder tu veux il faut :
 - régler ton APN en rendu lumière naturelle (proche de 5600 Kelvin) quand ta source de lumière est proche de 3200 Kelvin
 
Et vice versa.

 
 
Tu sais que c'est n'importe quoi ce que tu dis là?

ok, donc celui là me semble alors plutôt correct, à en croire le test.

bon on me dit dans l'oreillette qu'il faut oublier les écran en dalle TN. Que c'est impossible à calibrer sérieusement.
Donc, faut prendre quoi ?

http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8245_1.htm

Ben au lieu de me balancer cette comme ça, stupidement. Ne serait-ce pas une bonne idée de nous expliquer tout ça ?

le tungstène c'est 3600k (selon wikipedia)

il me semble qu'il a raison, plus on monte en kelvin plus c'est bleu, plus on descend en kelvin plus c'est rouge...

en tout cas les presets tungstène et lumière du jour sont dans ces températures là

mes néons de studio pour avoir un blanc nickel c'est 5600 5000k il me semble bien..

edit: source wikipedia tube fluo
Les tubes fluorescents destinés à l'éclairage sont disponibles dans les températures de couleur suivantes :
2700 K : proche de la lumière incandescente, utilisation domestique et hôtellerie
3000 K : proche de la lumière halogène, utilisation en hôtellerie, boutiques, musées
3500 K : (peu fréquent) compromis entre lumière halogène et lumière de bureau
4000 K : blanc "neutre", très utilisé dans les bureaux et dans les milieux industriels ; cette température de couleur intermédiaire a l'avantage de ne paraître ni trop jaune la journée, ni trop froide la nuit
5000 K : proche de la lumière du jour (mais attention à l'IRC), utilisé en musées, photographie et en arts graphiques
6500 K : proche de la lumière d'un ciel couvert (mais attention à l'IRC), utilisé dans les hôpitaux (ce qui donne cette lumière froide si typique)
8000 K : (peu fréquent) proche de la lumière d'un ciel bleu (lumière du nord), usages spéciaux.

Certes, désolé.

Donc, une ampoule tungstène a une lumière plus chaude que la lumière blanche du soleil, et ceci parce que le filament de tungstène est à une température plus basse (3200 Kelvin) et oui, couleur chaude, mais température "froide".

Ceci venant du fait que le filament se comporte comme un corps noir, dont le spectre d'émission dépend de la température.
Plus il est froid, plus il rayonne de rouge, plus il est chaud, plus le spectre se déplace vers le bleu.

La surface du soleil se trouve aux alentours de 6000 Kelvin, et la lumière qu'il émet correspond à ce que nous considérons comme du blanc.

Un spot halogène est faite aussi d'un filament de tungstène mais grâce au gaz halogène, on peut monter à plus haute température, on s'approche des 6000K donc du blanc.

Avec les lampes fluorescente, c'est un autre problème, car ce n'est plus un filament chaud qui émet, mais trois molécules phosphorescentes. En général, une dans le rouge, une dans le bleu, une dans le vert.
Si on combine les bonne proportion des trois, l'œil perçoit du blanc, on dit donc que c'est une température de couleur de 6000K plus ou moins, mais le problème, c'est qu'il y a des trous dans le spectre.. pas de jaune, pas de turquoise, pas de violet, etc, donc l'indice de rendu des couleurs est mauvais.

Le réglage de la balance des blanc de l'apn est là pour corriger une lumière. Quand une pièce est éclairée par une ampoule tungstène et que tu mets la BDB sur tungstène, l'appareille tente de corriger la dominante jaune de l'éclairage, il bleuit l'image pour qu'un objet blanc apparaisse blanc. Mais du coup, tu perds l'ambiance, car sous un lampe tungstène, un objet blanc apparait jaune. Donc la BDB est à choisir en fonction de ce que l'on veut obtenir à mon avis.

P.S. petit complément, puisqu'on parle de tube fluorescent : ils sont en principe toujours caractérisés par un code à trois chiffres, come 840 856 ou 872. Le premier chiffre c'est l'indice de rendu des couleurs, de 1 à 10 (10 étant le rendu parfait). et le deuxième, c'est la température divisée par 100.
Il existe des tube 9xx, mais c'est plus cher.

Et ben voila c'était pas bien compliqué d'expliquer
 
M'enfin ça commence à dériver vers la physique chimie ce qui me rappelle de mauvais moments du lycée

Désolé, je suis photochimiste...
 

Bonjour a tous.
Désolé de vous embéter pour si peu mais j'ai une question qui pourra sembler bete pour certains...Soyez indulgent...
 
Voila je possède actuellement l'appareil photo Fugifilm F200 EXR.
J'ai testé aujourd'hui le TZ5 et j'ai l'impression que les photos sont plus nettes, ont plus de définition sur celui ci...pourtant j'avais regardé qu'il faisait moins bien que le fugi en terme de qualité d'image...
Alors ma question c'est : j'ai vu que la définition de l'écran LCD du fugi était faible (230 000 points). Ca ne change en rien la photo ?
Admettons que le fugi possede l'écran du TZ5; la qualité d'image sur l'écran serait elle meilleure sur l'actuelle ? Ou ca ne change strictement rien, dans ce le TZ5 est meilleur.
 
Je ne sais pas si vous m'avez tous compris mais j'aimerais savoir si l'écran LCD change quelque chose dans la qualité d'image...
 
Merci d'avance,  
 
Ps : pardonnez moi de mon ignorance

Si tu veux comparer les images, fait le sur un ordinateur ou après les avoir imprimées. Sur un écran d'appareil photo, on ne peut pas comparer grand chose... En plus certains écrans sont comme tu le penses meilleurs que d'autres.

 
Pas de souci, ce topic est fait pour ça    
 
Deux choses :
- La qualité de l'écran n'a absolument aucune incidence sur la qualité des photos qui sont capturées par le capteur de l'appareil, et que tu récupéreras sur ton ordi.
- Par contre, lorsque tu les visualises directement sur l'écran de l'appareil, la qualité et la résolution de l'écran change en effet le rendu de la photo. Plus ton écran est détaillé, plus tu auras l'impression que la photo sera nette. Donc oui, la même photo vue avec l'écran du TZ5 (460.000 pixels) aura l'air meilleure que vu avec celui du Fuji (230.000 pixels).
 
Donc rassures-toi, le Fuji fait d'aussi bonnes photos que le TZ5, voir peut-être des meilleures (notamment en condition de faible luminosité). Et avoir un meilleur écran n'est pas forcément un atout : j'ai un TZ5, et je suis souvent déçu quand je transfère mes photos sur mon PC, elles me paraissaient meilleures sur l'écran de l'appareil...  

Bonjour  
 
Je voudrais savoir ,pour un mini studio maison avec des spots de chantiers ,combien dois-je en acheter? et de quelle force svp? Étant donné que je veux faire de la photo portrait ,sois sur un fond blanc ou noir ,de la photo portrait normal ,et de la photo portrait visage demi clair et demi dans l'ombre.

laisse tomber les spots de chantier, la lumière produit par ces dernier sont vraiment à chier! tu auras un lumière dure avec un coté du visage tout cramé et un côté tout bouché... bref à éviter....
 
tu peux te trouver un flash de studio à 300 euros et ça seras 1000 fois plus adapter à tes besoins... faut économiser un peut
 
Si non tu a un topic pour ce qui veule ce fabriquer un studi pour pas cher et un peut avec tout et n'importe quoi... pose ta question labas :jap
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t3455340

Ouais enfin un flash studio couplé à un bridge qui n'a sûrement pas de griffe flash...

Bah vi voila..mon appareil ne me permet pas de mettre un flash studio ,merci quand meme..

Un flash avec une cellule de déclenchement?

sky ,j'ai téléphoné au magasin ,et je leur ait dis mon appareil ( finepix s1000fd fujifilm) et il m'a dit que rien n'allait pour mon appareil ,car mon flash de base ne contient pas de mode manuel.

Hmm...
 
Moi j'imaginais juste un flash externe avec une cellule photosensible, comme ça tu prend simplement ta photo au flash (de ton bridge) et ça déclenche le flash externe que tu as réglé à la main.
 
Après c'est sur que pour des photos avec visage demi éclairé, ça peut être compliqué. Faudrait masquer ton flash interne en déviant la lumière vers le flash externe pour que ça déclenche quand-même.

Mais je ne comprends pas du tout..comme jte dis le mec au magasin m'a dit que cela n'était pas possible a cause de mon appareil ,Mon flash moi je peu le mettre ou l'enlever et le mettre a 1\3 ou 2\3 ou 0 ,mais je n'ai pas d'autres options pour le flash

Ouais mais sur les flash studio il y a des cellules sensible... c'est a dire que tu utilise ton petit flash incorporer à ton bridge pour faire déclencher ton flash de studio plus besoins de cordon...  
 
Après comme dit skydarking ça risque d'être difficile si tu veu pas de lumière de face à ton sujet... bref.. la photo ça coute un pont... bien venu

 
+1  il suffit de scotcher un carton blanc pour dévier le flash et voila..
 
perso j'ai acheter un flash de studio 80€ en occaz avec son pied

donc finalement ,ce donc j'ai besoin c'est quoi? le nom précis stp que je fasses des recherches sur le net mrci

d'un flash de studio et d'un bout de carton..
 
sinon d'une cellule pour déclencher un flash..
http://www.planete-powershot.net/f [...] _3781.html

 
 
Merci beaucoup de ta réponse, tu as réussi a me comprendre ^^
Je retiens ta réponse en tout cas, ce soir je dormirais moins bète. Merci, elle est claire et précise.

 
Ah oui et un derniere chose, je souhaite m'acheter un écran pour retoucher certaines photos.
Quelle taille dois je privilégier ? Quelle résolution (16/9 , 4/3, full hd ...?)
Car actuellement j'ai un vieux écran cathodique 16" (800X600) et c'est trés moche...