Reprise du message précédent :

inspire toi de ça
http://photo.tutsplus.com/tutorial [...] nd-ghosts/
Y'a aussi un tuto sur le site de LKV

 
Pas moyen sans filtre ?

Si en fermant au max ( bonjour la diffraction ) et iso min, c'est toujours surexposé, je vois pas d'autre moyen

vu un touriste au trocadéro l'autre jour tenir ses lunettes de soleil devant l'objectif de son compact...
 
système D ...
 
mais le ND4 ou ND8 c'est bien pratique, faut avouer.
 
++

Question bête :
Si on prend des photos en 6 MP au lieu des 12 MP d'origine :
- Est ce que l'enregistrement ira plus vite et l'appareil sera plus vite dispo pour un nouveau cliché ?
- Est ce que la qualité va s'en ressentir (indépendamment de la résolution of course), est ce vraiment équivalent à l'oeil à un capteur 6 MP ?

l'enregistrement sera deux fois plus rapide.
 
Pour la qualité, ça dépend des appareils.
Mais sur les dernières générations, ce n'est plus perceptible, je trouve.

 
 
Je suis pas certain qu'en enregistrant des jpeg, ça aille vraiment deux fois plus vite...
La taille du jpeg sera peut-être deux fois plus petite, mais la quantité de calcul est là même à mon avis, voir même plus parce qu'il faut extrapoler (intrapoler dans ce cas, ça se dit?)

 
Avec une mesure spot sur un coin très lumineux ? (genre un reflet sur l'eau)

vu qu'on suppose que c'est déjà fermé au max, la photo restera surrexposée, vu que l'appareil n'a pas d'autre moyen de limité la luminosité finalle (iso mini, et Fmax)
 
++

 
Oui tu n'as pas tort

je me pose une question
il vaut mieux augmenter le IL ou les ISO quand on a peu de lumière?
Quelle est la différence

en augmentant les isos tu évites (ou presque) le trépied.

en augmentant le IL (en mode Av/Tv ou P, donc) tu vas augmenter l'ouverture (et donc diminuer la profondeur de champ) ou diminuer la vitesse (et donc augmenter les risques de flou).
 
Les augmenter les ISOs va entrainer du bruit.
 
Il faut trouver le bon compromis.
 
++

 
Le temps de calcul ne va pas forcément être divisé par deux mais le temps d'écriture du fichier sur la carte, si.

Tiens au faite une mesure de lumière matricielle c'est quoi?
 
Je comprend la spot, la centrale et la totale, matricielle c'est totale? :s

si tu parles d'augmenter les IL, ça veut dire que tu es dans un mode semi-auto, donc en exposition automatique. augmenter les IL a toujours pour effet d'avoir une photo plus claire, alors que dans un mode semi-auto, augmenter les ISOs ne donnera PAS une photo plus claire, ça gardera la même expsoition et ça permettra juste d'avoir une vitesse d'obturation plus rapide.
 
si tu es en mode Tv (ou S) avec ISO manuel :
- augmenter les IL obligera l'appareil à ouvrir plus pour avoir une photo plus claire (ce qu'il ne pourra pas forcément faire, si tu es déjà à pleine ouverture)
- monter en ISO obligera l'appareil à fermer plus pour garder la même exposition (donc ça te donne de la marge pour forcer une vitesse plus rapide)
 
si tu es en mode Av (ou A) avec ISO manuel :
- augmenter les IL obligera l'appareil à mettre une vitesse plus lente pour avoir une photo plus claire
- monter en ISO obligera l'appareil à mettre une vitesse plus rapide pour garder la même exposition
 
si tu es en mode M :
- tu t'en fous vu que la compensation d'exposition ne marche pas en mode M
 
bref, tout dépend de ton problème :
- si ta photo est trop sombre, il faut augmenter les IL
- si ta photo est floue parce que la vitesse est trop lente et/ou que tu manques de profondeur de champ, il faut monter en ISO
 
si tu as les deux problèmes à la fois, il faut faire les deux à la fois

la mesure matricielle elle prend en compte l'ensemble de la photo, oui. sur les appareils Canon elle est pondérée par le collimateur AF actif, mais je sais pas si c'est le cas sur les autres marques

 
En complement j'avais trouvé cette article:
http://www.lense.fr/2009/06/13/imp [...] s-exposer/

oui mais là ça suppose que tu rattrapes au traitement sous-exposer à la prise de vue et rattraper sur le PC, ça revient à monter la sensibilité sur le PC, et c'est toujours plus mauvais que sur l'appareil. parce que quand l'appareil monte en ISO, il applique une amplification sur le signal analogique en sortie de capteur, alors que quand on rattrape l'expo sur PC, on le fait sur des données numériques échantillonnées.
 
enfin, ça c'est la théorie, parce qu'en pratique on peut récupérer une réduction de bruit plus agressive à ISO plus élevé, ce qui mène au phénomène constaté dans l'article (400 ISO relevé un peu plus fin mais aussi plus bruité).
 
bref, sous-exposer pour gagner en vitesse, ça ne vaut que si on est déjà à la sensibilité max (pour "émuler" une sensibilité plus élevée), et vu qu'en général c'est déjà assez cracra à la sensibilité max... autant bien exposer dès la prise de vue

 
C'est le cas chez Pentax mais débrayable, je viens d'ailleurs de comprendre la fonction du coup (lié AF et AE) ;D
Ceci dit ça parait logique de vouloir faire la mesure de lumière sur le point de focus, à moins de chercher un effet particulier.

 
 
Merci c'est beaucoup plus clair

Par contre si tu peux surexposer un chouia (en RAW) en baissant les ISO, ca passe mieux

quand il fait sombre, c'est difficile de surexposer ET de baisser les ISOs

alors voilà,
 
la scène est en intérieur, deux personnages.
 
Une personne en premier plan ds l'ombre/pénombre, un autre personne à l'arrière plan avec plus de lumière.
Je souhaite la netteté sur la personne au fond et l'autre au premier plan, flou.
 
Comment bien exposer la photo  pour que la personne du 1er plan soit pas bouchée et celle du fond pas surex ?
 
 
merci a+

flash ?

faire moit moit pour l'expo et un bon scan/tirage derrière ca posera aucun soucis
de pref une pelloche pas trop rapide ou alors retenue

pour le moit moit, prépondérance pour l'ombre

pour le moit moit, prépondérance pour l'ombre

ça me paraît le plus judicieux si on veut équilibrer la lumière, oui mais là ça n'a pas l'air d'être le cas, on dirait qu'il veut garder la personne au premier plan dans l'ombre. dans ce cas, la façon dont il récupèrera le plus de matière sera en exposant la partie lumineuse à la limite du cramage, mais si le contraste est trop fort ça peut ne pas suffire.

oki. Merci pour vos conseil.
Nop pas de flash pour ce coup. J'aimerai déjà surtout réussir à bien gérer l'expo sans utiliser de flash ni de poso, et rendre en photo ce que mes yeux voient sachant bien sur qu'une correction est applicable au tirage si besoin.
 
Donc ce que jvais faire : plusieur photo de la scène
 
une toph avec ce réglage :
Mesurer l'expo sur la personne ds l'ombre avec le boitier, puis recadrer et faire la map où je souhaite. C à d sur la personne à l'arrière plan ds la lumière. S'il n'y a pas une énorme différence de luminosité çà devrait passer je pense. sinon correction d'expo à +1 IL
 
puis une autre toph avec ce réglage:
 
Mesurer l'expo sur la personne ds l'ombre puis celle ds la lumière et faire une moyenne puis à partir ce cette moyenne faire une correction d'expo à +0.3 IL et - 0.3IL
 
 

 
 
une trix 400 exposée à 200 t'en penses quoi ? sinon j'ai une pelloche de neopan SS 100 qui traine.
 
et pour la couleur j'ai Fuji: PRO 160 C que je souhaite dève en TC

trix retenue
 
et les correction d'il toussa
 
t'emmerde pas : mode manu, mesure ombre, mesure lumière et tu fais la moyenne

euh jfais comment la mesure ombre et lumière en manu ? j'ai pas de poso
 
jfais la mesure en mode priorité ouverture puis en mode manu j'applique la moyenne ?

ben si ton boitier en mode manuel et tu mesure avec  enfin je vois pas le soucis

j 'ai jamais utilisé le mode manuel    
 
Donc jme demandais comment la mesure de la lumière se faisait vu que je dois choisir la vitesse et l'ouverture.

ben tu choisis soit la vitesse soit l'ouverture et tu bouge l'autre paramètre jusqu'a ce que ta cellule te dise que c'est bon

tu devrais t'y mettre parce que c'est nettement moins usine à gaz que ton idée qui ne marche a priori pas

 
 
oh pinaise j'ai vu la lumière ! tout m'est apparue plus clair.
 
la honte    
 
jviens de caler : j'ai choisi l'ouverture. je regarde ds le viseur je change la vitesse. au début je m'attendais à un point lumineux qui apparait lorsque que j'ai sélectionné une vitesse correcte d'aprés la cellule. Mais rien puis tout d'un coup, hé bin mieux que çà : quand je change la vitesse,  y a la ptite barre de correction de l'expo qui va à gauche ou à droite.
 
\o/ victoire. J'ai appris à utiliser mon appareil  

il était temps
 
en somme le mode manuel est ce qu'il y a de mieux amha quand la lumière est bizarre

enfin vaut mieux le maitriser puisque les autres modes en découlent directement

et donc pour cette moyenne, il suffit d'additionner les secondes et de diviser par 2 ?
 
genre :
mesure sur l'ombre en spot :1/8 seconde
mesure sur la partie lumière: 1/50 seconde
 
donc 29 seconde ???
 
 mais t'as l'air bête quand tu mesure ds l'ombre et que ton appareil te dis low et que tu veux absolument une ouverture bien précise
 
 
 

Une question où je n'avais pas eu de réponse :
 
Pourquoi l'expo change en fonction du collimateur en mode de mesure matricielle ?