Reprise du message précédent :
le reglage de l'ouverture se fait par la molette du boitier. pour le probleme de surex je sais pas

Merci pour ta réponse
 
Je sais régler l'ouverture sur le boîtier (j'ai d'autres objo qui marchent très bien ) mais il semble que l'objo ne se feme pas quelle que soit l'ouverture choisie.
En faisant un petit test objo hors boîtier lorsque je tourne la bague d'ouverture les lamelles commencent à se refermer puis "se bloquent" ... et il faut tapoter gentiment l'objo pour qu'il se ferme. Je pense donc que l'objo est en mauvais état de fonctionnement et n'est utilisable qu'à pleine ouverture

si tu règles l'ouverture à autre chose que 1.8 sur le boitier (disons f/11), il se passe quelque chose quand tu appuies sur le testeur de profondeur de champ ?

En faisant le bourrin, à f22 pour être sûr, il ne se passe rien ... alors que si j'ai bien compris l'objo devrait se fermer au max.
Comme dit au dessus les lamelles se bloquent lorsque je ferme manuelle l'objo avec la bague donc je pense qu'il est défectueux
 
Merci pour ta réponse en tous cas

ouais ben si le testeur de pdc ne fait rien c'est ton objo qui est foireux, effectivement

Kool    
Bon bah j'm'en va contacter mon vendeur ... j'aurais du prendre mon boîtier avec moi pour le tester avant achat    
 
Merci encore à toi et bonne soirée.

acheter de l'occase sans tester avant, moi j'évite autant que possible enfin, y en a qu'ont essayé, z'ont eu des problèmes

Jusque là je n'avais jamais eu de problème
Mais je reconnais que c'est un peu con  

 
Mais toi, tu peux résoudre tous les soucis avec un coup de Dremel, donc bon...

n'y aurait-il pas de l'huile entre les lamelles du diaph, visible si tu fermes le diaph manuellement ?

Le problème est la : je ne peux pas fermer le diaph manuellement, la bague tourne mais au dessus de f 2.8 le diaph ne se ferme plus, il reste bloqué
En tapotant légèrement le fut hop ça se referme ... mais bon c'est pas bien pratique    
Donc je me retrouve avec un objo que je peux utiliser entre 1.8 et 2.8 ...

Pour prendre une photo en ayant à l'esprit de la passer en noir et blanc, il faut la "voir" en noir et blanc.  
 
C'est à dire ?
 
Il y a des associations de couleurs à éviter ?
 

 
Ouaip clairement, et puis faut travailler sur les contrastes  

 
Je dirais que l'un des trucs intéressants sur une photo noir et blanc, ce sont les contrastes que l'on peut avoir, que ce soit au niveau des couleurs ou des effets de lumière.
 
Ça me parait super dur à faire une belle photo en noir et blanc.

faut pas penser aux couleurs mais aux formes et intensités lumineuses

cay plus simple que la couleur je trouve

mais clair, 1000x plus simple

Une petite question en passant, vous connaissez un site qui permet de créer un album de photo en ligne personnalisable et de proposer derrière l'impression des photo?
 
Genre je me suis marié, et je voudrai coller ça sur la lettre de remerciement...
Ça m'évitera les "éternels" tu les as les photos?

Bonjour,
 
Je cherche un bon blog ou un site photo mis à jour régulièrement qui ne traite pas que de matos et qui n'est pas du genre virusphoto /photovore/absolut photo ...
Un blog/site qui traite de festivals, d'artistes, du monde de la photo en générale (avec un bon petit rss de préférence  ).
 
Si vous avez ça dans vos favoris  

Dans ce cas de figure, il faut faire la mise au point sur la personne ou sur le fond?, style sur la roue ou le ciel?

@ patatalo theonlinephotographer peut etre ?

Bonsoir à tous. Si je veux prendre une photo de paysage, sans focaliser sur une chose précise, sur quoi je dois faire la mise au point? Si je fais la même photo, mais avec une personne, est-ce que c'est sur elle que je dois faire la MAP?

paysage, infini
 
paysage avec personne, tout dépend de ce que tu veux net si tu veux tout, tu fais la map à mi chemin entre l'infini et la personne, et tu fermes le diaph jusqu'à ce que tout soit net

   
Et en Françaïy des idées    ?

Merci Delantera

http://theonlinephotographer.blogspot.com/

Salut,  
 
je développe mes tofs sous Lightroom et j'exporte pour le web. Mon pb est que les couleurs des photos exportées sont plus fades que sous LR. J'aimerais avoir des couleurs qui claquent.
Comment faire ?

T'exporte avec quel profil ? RGB, SRGB ?

Euh, je sais pas.    
SRGB, je crois.

Chez moi ça n'a jamais marché ... J'ai pourtant tout essayer entre les profils, les sorties sous toshop, passer par d'autre soft ...
La loose  
Si tu y arrive file le tuyau    

Il avait pas compris, je ne faisais que l'aider en reformulant
Je ne connais même pas ce blog  

Allez tant que j'y suis, question de flou de bougé :
 
J'ai un appareil avec un capteur APS-C (un canon 350D). Du fait du capteur, les focales "réelles" sont multipliées par environ 1,6.
 
En gros, si je suis à 200mm, en vérité je suis à 320mm.
 
Ma question est donc :  
 
Si on doit choisir une vitesse pour éviter le flou de bougé, est ce qu'il faut être à 1/400 ou alors est ce que 1/200 suffira ?

bah ca depend de toi ca  
 
en théorie 1/400, apres avec un peu d'entrainement on arrive à descendre cette valeur

un 200mm sur un APS-c ou 24x36 est un 200mm  

on parle juste du focal "équivalente"...

Pour le 1/focal, c'est juste un "aide mémoire"... rien de bien scientifique donc précis derrière.

edit : un peu grillé mais m'en fou !

Merci pour vos réponses en tout cas
 
Je sens que je vais investir dans un trépied et un objo (mais plus tard pour l'objo parce que ça coute plein de sioux...)

ce qui peut aider pas mal sinon c'est le monopod..
 
quand je fais certaine photo de rue et qui fait un peu sombre, je prend le monopod avec le 300 et ça passe mieux..

J'ai jamais testé le monopod, ça me tenterait bien d'essayer. Ça permet de gagner pas mal en stabilisation ? Parce que je pense pas qu'on soit parfaitement immobile avec non ?

de la photo de rue au 300 ?  

oui mais là ce qui compte c'est la focale équivalente. plus tu zoomes sur une image, plus tu remarques le flou de bougé (s'il y en a). ceci dit, la règle du 1/focale, ce n'est qu'indicatif... des fois t'as du flou à des vitesses plus rapides que 1/focale, des fois t'as du net à des vitesses moins rapides... c'est à chacun de trouver ses marques.
 
et oui, la stabilisation aide beaucoup pour le flou de bougé (même si c'est pas non plus la solution miracle hein, ça réduit les risques de flou mais ça les élimine pas, et ça figera jamais un sujet qui bouge).

ouais, on gagne pas mal en stabilité, en plus adosser à un panneau c'est top

pour "certaine" chose, du type, photographier un truc en gros plan.. (royal de luxe par exemple)

 c'est quoi l'interet de parametrer le boitier pour enregistrer les photos sous le format .tif au lieu du format raw? (usage amateur bien sur )