Reprise du message précédent :
Il faut savoir adapter le type de mesure aux conditions de prise de vue. Pour les cas très compliqués le top reste la mesure spot ...

ah ok, donc ce n'est pas l'exposition ... me suis trompir.  
donc ta question est : pourquoi la caler manuellement (valeurs prédéfinies) alors qu'il y a une position de bdb automatique ?
la bdb automatique a des limites de fonctionnement (extrêmes).
pour une série d'images, il est peut-être préférable de fixer la bdb plutôt que de la laisser gérée automatiquement, pour éviter une variation pendant la série.
pi, ça fait plus pro.
après, chacun fait comme il veut.
maintenant, si tu shootes en raw, tu t'en fiches.
 
edit : en extérieur, où tu aurais une partie de l'image sous couvert et l'autre au soleil, laquelle privilégier ?
si ton sujet est à l'ombre, que la bdb automatique se cale sur "soleil", ton sujet sera "bleuté".
il vaut alors mieux fixer la bdb sur "nuageux" ou "ombre", la partie au soleil sera plus "chaude", mais c'est généralement mieux accepté.

 
Faites de la HDR, c'est plus simple.

Hello à tous,
 
je repose ma question car je n'avais pas eu de réponse et je ne trouve tjs pas d'info là dessus
 
J'ai shooté en RAW, et je voulais convertir mes RAW en Tiff avec l'utilitaire Canon (Digital photo, un truc comme ça).  
J'ai remarqué dans les options il demande une résolution de sortie (en ppp). J'ai jeté un coup d'oeil dans l'aide, ils disent que ce paramètre doit être compris entre 1 et 60000.  
 
A quoi cela correspond t'il?  
 
merci

C'est uniquement utilisé à l'impression, c'est un paramètre qui va définir le nombre de points par pouce au moment de l'impression.

autrement dit, ça sert à rien

 
Et puis 60000 ppp, il faut quoi comme imprimante ?

Surtout qu'au delà de 300ppp, l'œil ne fait plus la différence

J'ai toujours du mal avec l'aps-c et son facteur de crop et le full frame.
 
Ma question, est-ce que tous les cailloux sur de l'aps-c doivent se voir multiplier leur focale de 1,5 pour avoir l'équivalent analogique? Ou certaines optiques si, et d'autre non

 
le facteur de conversion vient uniquement de la taille du capteur qui est environ 1.5 fois plus petit en APS-C qu'en 24X36. Que tu montes un objectif conçu pour l'APS-C ou un objo 24X36 voire même un objectif prévu pour du 6X6, il faudra toujours multiplier par 1.5 pour retrouver l'équivalent 24X36.
 
Cela dit il serait bon de commencer à prendre le format APS-C comme un format à part entière et de parler d'un 30 mm comme d'un objectif standard APS-C, d'un 50 mm ou d'un 55 mm comme d'un télé court (et lumineux souvent) idéal pour le portait, etc... D'autant plus que ce "équivalent 24X36" n'a pas beaucoup de sens pour tous ceux (et il me semble qu'ils sont nombreux) qui n'ont pas connu les boitiers 24X36 ou n'en n'ont jamais possédé

Xmm en optique sera toujours Xmm, quel que soit le format utilisé pour l'exploiter.
il faut surtout toujours préciser le format auquel on fait référence en parlant d'une optique (comme tu viens de le faire ).
à moins que ce ne soit tacite dans la discussion.
finalement, ce pb n'en est pas un ... ou il l'a toujours été mais personne n'en parlait.
en 4x5inch, le standard est à 150;
en 6x7, il est à 90;
6x6 -> 80;
4.5x6 -> 75;
24x36 -> 50;
...
on s'en sortait très bien.
question : vous considérez "aps-c" = capteur avec facteur de crop 1.5 ou tout capteur num < 24x36 ?
parce que chacun des fabricant y va de son format, canon ayant la palme avec des valeurs 1.6, 1.3, ... selon le boitier.

Bonjour,
 
Mon réflex numérique a un bouton AF/MF, mais mon objectif n'a pas de bague de mise au point. Comment je fais si je veux faire la mise au point manuellement ?  
 
Etant habitué avec un réflex argentique à faire la mise au point manuellement grâce à la bague de l'objectif, j'avoue que je suis un peu perturbé...
 
Merci d'avance
 
Mathieu

 
Bah tu peux pas

C'est quoi comme objo ?  

C'est l'objectif 18-70 du kit.

Nikon ?
Quel boitier ?

Ah oui pardon.
 
C'est le Konica Minolta D5D

 
Il dispose d'une bague de mise au point...
 
J'ai pensé nikon direct

Ah non, je vous jure que non. Il n'y a que la bague de zoom.

si c'est celui-là :
http://www.konicaminolta.fr/photo/ [...] =2506&Gm=1
il y en a bien une, crantée tout au bout l'objo.
 
edit :

Ben je connais aucun objo de ce genre ou tu ne peux pas...

Oups, désolé, je l'ai trouvée. Elle était bien cachée, sous le pare-soleil... Et comme elle est bloquée quand on est en position AF, c'est normal que j'arrivais pas à la faire tourner...
 
Merci beaucoup

 
APS-C c'est la dénomination pour les capteurs à coef x1,5 ou x1,6
Le x1,3 de Canon s'appelle APS-H.
Et les Olympus x2, je ne connais pas leur dénomination exacte (3/2 je pense)

 
 
Olympus, c'est 4/3 (Four thirds), contrairement à la plupart des réflex numériques (mais comme la plupart (tous?) les compacts et bridges).
 
Le 3/2 est le facteur des réflex numériques mais aussi de tous les appareils argentiques 35mm.

 
Voilà, j'ai confondu...

Merci

Disons que c'est un problème pour ceux qui n'ont pas connu l'argentique avant le numérique (comme moi) et puis personne ne vous le dit non plus

C'est quand même le bordel leur truc

possible de faire de la macro avec un 18-55??

Avec une bonnette et/ou des bagues allonges.

 
Un topic qui peut t'apporter quelques réponses supplémentaire
 
 
Sinon pour la différence entre le coef' 1.5 et 1.6, il me semble (mais je veux pas dire de connerie) que c'est du au constructeur du capteur. Les capteurs 1.5 sont fabriqué par Sony, et les 1.6 par Canon (le seul à développer ses propres capteurs).

mais aussi 1.3 pour canon, histoire de rendre la chose plus simple

Ok après relecture ma phrase était peut être mal tourner, mais seulement si on considère les boîtiers reflex de Sony comme autre chose qu'une vaste blague.

Bonjour.  Moi j'ai un souci pour réaliser les trainées des phares des voitures juste avant la nuit noire, il fait donc encore un peu jour.
 
Je me retrouve avec des photos quasiment toutes surexposées ou blanches.
 
  Moi je me met en AV , F13, mais c le temps de pose qui doit poser problème, et pourtant il me faut un temps de pose assez long pour avoir les trainées de phares des voitures.
 
Quels réglages utilisez vous ou me conseillez vous ?
 
Merci

 
Moi, je ferme au maximum (min F/22) et je met la sensibilité au minimum (100 isos) et détermine le temps de pose en fonction de cette ouverture. Avec ça, tu devrais pouvoir augmenter ton temps de pose de manière à avoir de belles trainées. Ensuite, essaye de viser le coté opposé au couché du soleil, le ciel sera normalement plus sombre.
 
Il va de soi que pour ce genre de photo, il faut utilisé un trépied sinon, tu auras un bel exemple d'art abstrait.

 
 
Oui j'utilise le trépied.   On fait ca en mode manuel  ?

mais lagymnastique de l'esprit est exactement la même, cela ne fait qu'un format supplémentaire.

En mode manuel ou en Av. Moi, j'utilise souvent le mode Av. Le mode manuel, c'est encore un peu compliqué pour moi. Le Av est plus rapide et donne de très bon résultat pour moi. J'avais fait quelques photos avec des trainées à la nuit tombante et j'en étais plutôt content. Le temps de pose calculé par l'appareil en fonction de mon ouverture était compris entre 8 et 20 secondes... Ca permettait des chouettes trainées.

 
 
Merci et bon dimanche  

Salut à tous,
 
Quand on retravaille une photo sous Gimp, y a t'il moyen de sauver le travail en cours sans fusionner les calques?
Car je n'ai pas fini le travail en cours, et j'ai pas envie de sauver le projet et que je me retrouve avec un seul calque au final.
 
Merci