Reprise du message précédent :

il faut faire une mesure d'expo.
soit avec ton appareil (s'il a), soit avec une cellule à main, soit au pifomètre (mais il faut une certaine habitude).
ces conditions de pdv sont difficiles car les contrastes y sont importants, surtout s'il y a une source de lumière dans le champ.
il faut donc faire des "sacrifices" à la pdv.
 
une piste :
les cellules sont calibrées pour rendre un gris à 18% sur l'élément mesuré (je ne tiens pas compte des algo exploités dans les systèmes matriciels et autres)
sachant cela, tu prends une mesure (réfléchie) sur l'élément que tu souhaites noir sur ta photo finale > la cellule va vouloir le rendre gris ! > tu sous-exposes de 2 diaph par rapport à la valeur obtenue > ainsi, par rapport à l'ambiance de ta vue, tu pourras exploiter au mieux la dynamique du film, en "replaçant" les hautes lumières vers/dans ses capacités de restitution. pour bien faire, il faudrait aussi mesurer les hautes lumières (ou tu souhaites conserver des détails) pour évaluer les contrastes. les écarts de contraste restituables sont variables selon le film utilisé (et je n'ai même pas de valeur moyenne en tête).
voilà très grossièrement une (très brève) introduction au zone system d'ansel adams ... si ma mémoire ne l'a pas dénaturé.
 
c'est clair qu'avec un numérique, on peut visualiser le résultat immédiatement et recommencer si nécessaire ...
cela étant, pourquoi le fais-tu au pif avec ton num ? il n'a pas de cellule ?

effectivement, dans mon explication précédente, j'ai zappé ce phénomène.
enfin, il faut savoir qu'il n'a d'effet que pour des temps de pose longs (>1"?).

dans cet exemple, si tu souhaites avoir un peu de détail sur la lune, je pense qu'il faudrait faire la mesure dessus et surexposer de 2 diaphs ... c'est le désert qui va en prendre un coup, mais bon ... avec un bon tireur

Si il a une cellule bien sûr mais si j'ai bien compris et que je veux un ciel assez sombre, je ne peux pas me fier au posemètre qui va me donner un ciel beaucoup plus clair, non ?

Le zone système reste spécifique à l'argentique puisqu'il implique une modification à la prise de vue, et une autre au développement. Ex pour ton ciel "noir" : tu vas sous-exposer à la prise de vue et surdev lors du développement

le zone system a bien sûr été défini durant l' "ére" argentique (dans les années 60' ?).
je n'ai pas parlé des post-traitements suivant la pdv, pour ne pas plus charger mon post.
les modifications au développement dont tu parles sont probablement plus simples à appliquer au tirage.
le mieux étant effectivement de faire un développement aux petits oignons avec différents bains de révélateurs ... combiné à un tirage avec masquage si nécessaire !

tout à fait, si le ciel est dominant dans la mesure.
dans ce cas, il faut sous-exposer de 1.5diaph (? pour une valeur moyenne ...).

ok ok. Donc en situation, je me met à l'expo en accord avec le posemètre qui me dit que c'est Ok, et je ferme de 2 diaph dira-t-on ?

c'est une valeur approximative pour passer d'un gris moyen (18%) à un noir avec des "détails" (distinction de matière s'il y a lieu) ...
cela dépend aussi beaucoup de ce qui remplit ton champ de pdv.

Bonsoir a tous    
 
une tite question : en dehors du pp et des reglages interne de l'apn ( ce qui revient au meme non ? ) y a t-il des paramètres qui influent sur la profondeur et la qualité des couleurs lorsqu'on shoot ?
 
je pensais nottatement au temps d'expo ?

 
La lumière ...

 
Les filtres éventuels aussi!

 
hum ... oui évidement
 
mais j'veut dire, du momment que l'expo est correct ( et que la lumière est belle ), exposer + ou moins longtemps ou a des ouvertures différentes ca change en rien le rendu des couleurs ?

t'auras du bruit chromatique donc si

si tu shootes, en RAW, oui.

ben, si tu fais abstraction des "réglages internes", la seule chose sur laquelle tu peux jouer, c'est l'exposition. alors, oui, une photo sur-exposée sera voilée et aura des couleurs trop pâles, une photo sous-exposée sera trop sombre et manquera de couleurs aussi... maintenant, je sais pas vraiment si c'est le genre de réponse que tu attends  
 
le plus important pour avoir des bonnes couleurs, c'est avant tout d'avoir une bonne lumière, et pour ça, aucun réglage ne t'aidera. un bon traitement (notamment au niveau de la balance des blancs) finit le travail. après, chaque boitier a ses spécificités au niveau du rendu des couleurs (les Canon ont tendance à bien aimer les rouges, par exemple), mais ça reste souvent de l'ordre du détail, du moins sur les reflex...

si ta lumière ne bouge pas et que l'exposition reste constante, non, ça ne changera rien.

 
Bah, si t'as trop de lumière, c'est trop clair et Lycée ce Versailles.

ok ok, bon bein j'vais guetter la lumière , j'aurais pas l'astuce du siècle ce soir ... snif
 
sinon, oui je shoot en raw, j'ai limite changer mon bridge pour le reflex pour pouvoir shooter en raw

 
Pas grave, si tu regardes bien, tu vois qu'il y en a un qui a perdu ses jambes.
Un bon début, les autres devraient disparaitre sous peu aussi...
 
 
 
Si tu fais de la rafale, y'a moyen que ça passe.
De toute façon, c'est stab' obligée en hélico, pour compenser ne serait ce que les vibrations dûes à l'engin en lui même.

Je cherche partout sur le net une technique d'exposition (simpliste, surement) que j'ai du lire dans un livre (ou peut etre sur le net, mais OU ???)
 
Il s'agissait de photographie des paysages en s'appuyant sur le ciel bleu ou l'herbe pour "caler" la mesure de lumière avec le AE lock, en ajoutant une correction (+/- 0.7 je crois)
 
Impossible de remettre la main la dessus ca m'agace !!      
C'etait expliqué dans mon souvenir en anglais, "green thumb" quelquechose.. Enfin je crois..
 
Si ca vous dit quelquechose..

 
edit:
 
Précision importante, cette technique etait donnée pour un d70 (si mes souvenirs sont bons)

bonsoir,
à propos de la question de kemkem, quelqu'un pourrait il me dire à quoi sert exactement la correction d'exposition, pourquoi et quand faut il mettre en moins ou en plus , aussi bien en photos d'intérieurs que paysages ?
merci pour vos réponses.
Nadine  

 
Ca sert a rien si tu travaille en manuel si tu es en auto ou semi auto et que ton image est trop sombre tu fais une correction pour que ton image soit plus claire et si elle est trop claire tu fais l'inverse  

 
Pour moi, ça ne sert que dans les mode semi-automatisé (A ou S)
 
Perso, je suis la plupart du temps en mode A. Dans ce mode, l'appareil choisi automatiquement la vitesse qu'il juge la meilleure pour que le cliché soit correctement exposé (selon sa mesure de lumière)
 
Appliquer une correction permet d'indiquer à l'appareil d'exposer plus ou moins longtemps (en mode A)
Ou d'ouvrir plus ou moins (en mode S)

si ton sujet est en contre-jour et qu'il n'occupe qu'une partie limitée du champ, il peut être utile d'appliquer une correction (+) pour bien l'exposer (sans flash).
inversement, si ton sujet est clair sur un tas de charbon, il faut appliquer la correction inverse (-) ... et réserver une prestation au pressing du coin.

la valeur de la correction dépend du type de mesure que tu as effectuée, avec quel outil, et comment tu as procédé.

merci à tous les deux pour vos réponses,  
donc, si j'ai compris, si la luminosité n'est pas très top, je mets par exemple + 0,3 ou + 0,7 ! S'il y a un soleil éclatant par exemple je mets du moins pour ne pas "brûler" les images ? Je suis également le plus souvent en mode A.
cela marche t'il aussi pour les photos d'intérieur sans flash ?
Nadine
 

merci cnpcza pour ta réponse.Je vois que c'est pas si facile que ca.
Vais m'appliquer.
Nadine

en gros faut prévoir que l'expo parfaite est calculée pour un gris neutre, donc fais en fonction de ce que tu vois

Delantera ne complique pas tout :-)
ca c'est une histoire de balace des blancs, d'ailleurs pourquoi beaucoup la font ils manuellement alors que l'appareil est équipé d'un posemètre ?

l'expo aussi

la bdb et les valeurs d'expo (posemètre) sont 2 choses distinctes.
alors il faudrait que tu nous précises tes pensées.

npza,
je vais boire un café, faire une heure de yoga ainsi qu'une heure de méditation, boire une tisane et là, si je ne suis pas trop fatiguée, je reviens.Sinon ce sera un autre jour !
:-))
Merci pour vos réponses..
Nadine (qui mélange tout)

remarquez, la volonté y est ! reste la technique..;-)

la bdb, c'est pour caler la température de couleur selon le type d'éclairage/lumière : soleil, artificielle, nuageux, ...
les valeurs d'expo sont les paramètres diaph/vitesse pour (théoriquement) une bonne exposition de l'image, pour une iso donnée.
dans ta pensée, je lis : valeurs d'exposition ("beaucoup la font ils manuellement";"posemètre" ).

oui, me suis trompée, confondu les deux, quand je parlais de manuellement je pensais à la balance des blancs.Et ne comprenais pas pourquoi la faisais manuellement, quel est l'avantage à l'extérieur ?

alors, je ne sais pas si beaucoup la font manuellement (ça dépend de l'entourage/environnement de chacun).
les posemètres intégrés dans les appareils actuels sont très performants en mesure de type matriciel.
mais ce ne sont toujours que des compromis, avec des algorithmes plus ou moins évolués pour donner une bonne exposition dans la majorité des cas.
il est donc parfois nécessaire d'apporter sa touche perso.

Ok, merci pour ta réponse.
Bonne soirée
Nadine

Il faut savoir adapter le type de mesure aux conditions de prise de vue. Pour les cas très compliqués le top reste la mesure spot ...