Reprise du message précédent :
demande à anakronik !

demande a micmax  

   Vous n'avez pas l'air d'être d'accord?
 
 
à moins que vous vous payiez ma tête

a ouais faut qu'on m'explique!!!! il y a des tuto? ça a un nom cet effet?
Ou je peut me renseigner?
 
 
   
 
 
 
 

 
Faut un objectif a prisme et un retardateur de rafale ou le faire en multivues    

 
 
Fake    
 
La bouteille de pastis a été remplacé par une bouteille d'évian  

Tu prends tes photos et tu demandes à Krysalia. Elle va se faire un plaisir de te faire ça

y en a partout

Salut à tous,
 
j'ai une petite question de Newbie!
 
J'ai shooté en RAW ce Weekend, et je voulais convertir mes RAW en Tiff avec l'utilitaire Canon (Digital photo, un truc comme ça).
J'ai remarqué dans les options il demande une résolution de sortie (en ppp). J'ai jeté un coup d'oeil dans l'aide, ils disent que ce paramètre doit être compris entre 1 et 60000.  
 
A quoi cela correspond t'il?
 
merci

Un gars sur NCI avait fait ça:
 

ouais non... j'aimerais le faire moi... personne ne peut m'indiquer un tutoriel? ou même ça n'a pas de nom cette technique?

entre nous celui ci n'est pas des plus réussi....

Bonjour,
 
je viens d'acquérir un appareil photo numérique casio exilim à 8,1mega pixels.  
J'ai plusieurs taille de photos disponibles :  
 8méga : 3264*2448
 6méga : 2816*2112
 4méga : 2304*1728
 2méga : 1600*1200
 
J'avais pris par défaut le 8 méga, mais le problème c'est que quand je les mets sur un site web par exemple, elles sont immenses, du coup je dois les redimensionner pour les réduire à quelques centaines de pixels afin qu'elles apparaissent entière à l'écran.
 
Je souhaite faire des photos de très bonne qualité (photo de voyage) que j'irai ensuite amener à imprimer chez un imprimeur (genre fnac, photostation,...).  
Pouvez vous me dire quelle format je dois prendre afin d'avoir le meilleur rendu possible à l'impression ? Devrais-je redimensionner toutes les photos si je les laisse à 8méga avant de les amener à imprimer ou c'est fait automatiquement à l'impression ?
 
Merci de vos réponses

Alors.
Garde le 8méga, ce sont les fichiers de cette taille qu'il faut que tu donnes à imprimer.
Pour l'affichage web, comme tu l'as remarqué il faut redimensionner les photos. Pour ce faire tu as l'embarras du choix : XnView, Gimp, Photoshop Elements, Lightroom, Photoshop, Paint shop pro..... liste non exhaustive.

je souhaite les developper au format photo normal (10*15 ou 10*13, je sais pas lequel c'est, ou meme si s'en est un autre)

 
Bah, si c'est pour du 10*15 ou 10*13,3, tu peux t'en tirer avec 2 mégas, prends 4 pour être sur. Tu auras un peu de marge et pourra recoupé les morceaux qui te gène (même si le crop, çaÿ le mal). Avec le 6 mégas, tu peux faire un A4...
 
Et petite précision: si tu utilise un réflex numérique traditionnel, ce sera 10*15. Si tu utilises un compact ou un bridge (ou un réflex format 4/3 comme les Olympus par exemple), tu seras en 10*13,3.

juste une phrase : qui peut le plus peut le moins.

 
Je suis d'accord, mais n'oublions pas que tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

Si ton appareil n'est pas trop lourd (compact, pas reflex), il y a des mini-trépieds. Une dizaine de cm, ils se déposent sans trop de problème sur les dossiers des chaises d'églises [/quotemsg]
Salut en fait c'est un k100ds !! qu'en penses tu ??

Bonjour,
je viens d'acquerir un reflex 350d avec un objectif sigma 18-50 f/2.8.
j'arrive a avoir une profondeur de champs correcte avec, mais pour les photos de paysages j'aimerai savoir comment eliminer le 'flou' d'arriere plan avec la mise au point automatique?
et j'aimerai faire la meme chose avec un sujet au premier plan et un monument derriere, le probleme c'est que la mise au point se fait soit sur le premier soit sur le second plan alors que je veux les deux nets pour quelques cliches vacances-vacances. comment faire? Ou bien j'ai vraiment besoin de prendre un objectif avec une ouverture moins importante?
merci!

Il faut fermer (ouverture à f/8 ou plus par exemple) afin d'augmenter la profondeur de champ, et faire la mise au point grosso modo entre les 2 points que tu souhaite nets.
 
L'idéal étant de fermer suffisamment et de se régler manuellement sur l'hyperfocale.

la mise au point ne ne peut se faire qu'à une seule distance de l'appareil, apres en fonction de ce que tu photographie, il de faut une profondeur de champs differente :
-faible pour un portrait (enfin souvent quoi) : tu ouvre le diaphragme (petit e valeur) et tu verra que ce qui est en avant ou en arriere du plan de mise au point est tres flou
-grande profondeur de champs : pour du paysage, ou pour photographier tata ginette devant la tour eiffel : il faut une grande profondeur de champs : tout doit etre net : ferme le diaphragme (grande valeur)
 
sachant que :
-plus la focale est courte plus la profondeur de champs aura tendance à etre grande, et inversement
 
-plus le diaphragme est ouvert, plus le capteur recevra de lumiere : donc moins besoin d'avoir une sensibilité elevée et le bruit qui va avec et possibilité de reduire le temps de pose
 
ton objo est tres bien, le diaph est tres ouvert, donc tu vas pouvoi bien jouer avec ca

merci pour vos conseils, et beegee qu'appelles tu hyperfocale?

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperfocale

 
Bon, en gros, l'hyperfocale est la mise au point sur la distance minimale à partir de laquelle tout  au delà de ce point sera net. (Très résumé, mais voilà   )  
 
Ca veut dire que si ton hyperfocale (qui dépend de l'ouverture, de la distance de mise au point et de ton appareil) est à 5m, tout ce qui est situé plus loin que 5m sera net, jusqu'à l'infini. C'est donc la que tu devras faire ta mise au point pour avoir une personne nette devant un paysage. Tu n'a plus qu' à placer la personne au début de la zone de netteté et voilà!
 
Maintenant, les liens fourni ainsi que le site de dofmaster (www.dofmaster.com) te fourniront les données pour trouver l'hyperfocale en fonction de ton appareil et de la distance focale. Les objectifs plus anciens disposent souvent d'une échelle avec les mises au point. Pour une ouverture donnée, tu mets la limite extrème de cette ouverture sur l'infini, l'autre limite te donnera la distance minimale de mise au point.

un grand merci pour ces reponses precises ! j'ai trouve enormement d'informations utiles, il ne me reste plus qu'a prendre un peu de bagou!

Hello,
 
Pour faire des photos de nuit en argentique (N&B), comment savoir le temps d'expo ? Par exemple en numérique, je met un temps d'expo plus ou moins au pif (avec f/8 par exemple) et je regarde ce que ça donne pour corriger. Mais comment faire en argentique pour ne pas me retrouver avec des photos toutes noires ?
Par exemple, pour un beau clair de Lune dans le désert...

Bonjour,
 
Lorsqu'on fait une photo en intérieur, sans flash, un portrait par exemple: comment doser la lumière? Vaut mieux beaucoup allumer et modifier les paramètres de l'appareil photo en fonction? Je sais pas si je me fais comprendre là...

avec l'ouverture, la vitesse et la sensibilité
mais tu peux jouer avec les lampes aussi

tu amènes un numérique pour trouver les bons réglages, et tu les recopies sur l'argentique

Et tu te fais pwned par l'ecart de réciprocité

mais non, ça marche très bien cette technique, demande à cygne

et si tu mesurais tout implement la lumiere   ca marche pareil en argentique et en numerique
pis apres, tu regarde les courbes de compensation pour les poses longues de la pellicule utilisée

1-faut avoir un suisse sous la main
2-verifier qu'il n'a pas laissé son pola

Les suisses ça court pas les rues par ici

il faut faire une mesure d'expo.
soit avec ton appareil (s'il a), soit avec une cellule à main, soit au pifomètre (mais il faut une certaine habitude).
ces conditions de pdv sont difficiles car les contrastes y sont importants, surtout s'il y a une source de lumière dans le champ.
il faut donc faire des "sacrifices" à la pdv.
 
une piste :
les cellules sont calibrées pour rendre un gris à 18% sur l'élément mesuré (je ne tiens pas compte des algo exploités dans les systèmes matriciels et autres)
sachant cela, tu prends une mesure (réfléchie) sur l'élément que tu souhaites noir sur ta photo finale > la cellule va vouloir le rendre gris ! > tu sous-exposes de 2 diaph par rapport à la valeur obtenue > ainsi, par rapport à l'ambiance de ta vue, tu pourras exploiter au mieux la dynamique du film, en "replaçant" les hautes lumières vers/dans ses capacités de restitution. pour bien faire, il faudrait aussi mesurer les hautes lumières (ou tu souhaites conserver des détails) pour évaluer les contrastes. les écarts de contraste restituables sont variables selon le film utilisé (et je n'ai même pas de valeur moyenne en tête).
voilà très grossièrement une (très brève) introduction au zone system d'ansel adams ... si ma mémoire ne l'a pas dénaturé.
 
c'est clair qu'avec un numérique, on peut visualiser le résultat immédiatement et recommencer si nécessaire ...
cela étant, pourquoi le fais-tu au pif avec ton num ? il n'a pas de cellule ?