Reprise du message précédent :

 
ouep, pour memo, le temps d'obtu doit être plus rapide que 1/la longueur de focale pour esperer avoir une photo nette. (ça marche relativement bien)
m'enfin, y a toujours des exceptions  

ça n'empêche pas qu'il faut quand même prévenir que les EXIF ça ne dit pas tout non plus et les réglages bruts, si on ne sait pas les interpréter, ça ne sert pas à grand chose non plus...

c'est vrai qu'elle n'est pas vraiment en mouvement ^^.
 
Fatche, je ne savais meme pas que ce genre de calcul existé , Mais comme sur mon Brigde, en focal manuel il n'y a aucune indication sur le niveau de focal, ca m'aidera pas...c'est fort dommage quand meme de ne pas avoir cette info

euh, pour faire simple, la focale c'est le zoom. tu veux peut-être parler de la distance de mise au point ?

Grrrr, effectivement, je confond focal, donc apparement le Zoom,( ou j'ai bien un indicateur, mais juste une barre sur une echelle, mais sans aucune valeur.) avec la distance de mise au point, la MAP si je dis pas de betise (ou la je n'ai carement aucune info de la ou tu te situe en manuel)?

en même temps, c'est pas d'une utilité extrême...

Hum, ben apparement pour calculer la mise au point idéal
 
mais a vrai dire j'utilise pas la map manuel car j'ai vraiment du mal a juger de la netteter sur l'ecran ou l'oeilleton de l'appareil.....
 
tiens mon message ce contredit !! LOL

donc tu voudrais te balader avec une règle et mesurer la distance entre l'appareil et le sujet ?

en terme de balance des blancs sous des lampes à économies d'énergie, quelle valeur de t° de couleur environ a-t'on ? Plus ou moins que des lampes à incandescence classiques ?

pourquoi?
 
une fois l'ampoule bien chauffé, on doit quand même être sous les 3200k. Après, ça doit sans doute varier d'une ampoule à une autre...
 
shootes en raw et te poses pas ce genre de question bizarre
 
 

La plupart sont à 2700k, sinon il y en a dites "lumière du jour". J'en ai plusieurs, elles sont à 5-6000k, je sais plus exactement, elles sont plus chères par contre!

 
 
pour ca que quand je shoot en interieur, sur le raw faut que je mette ma balance des blanc ver 2/3000 sinon c'est jaune ?

Ben le mieux ce serait de te faire préter de quoi étalonner la balance des blancs (avec un carton de gris à 18%) et l'enregistrer en balance personnalissée si c'est possible (ou relever la valeur). Comme ca plus de soucis à la maison (dans la mesure ou tu as un éclairage uniforme sinon rebalance à chaque fois ... autant passer en RAW )

l'eclairage en interieur fait tellement de sale coup .. la light allumé mais avec une entrée de lumiere naturelle en soirée possible, le tout si la lampe de la petite table est allumé devant son mur rouge ... etc ... ca fausse constament que je ne cherche meme plus à caler un bdb correcte sur l'apn.
 
RAW. et post traitement en masse sous LR par exemple. puis affinage de la BDB si nécessaire. et basta... ca prends finalement moins la tete et pas tant de temps que cela !
 
Et meme sans RAW.. c'est rattrapable les BDB compliquées sous LR par exemple, meme si ca n'offre pas autant de souplesse que le Raw pour autre chose...
 
 

bonjour,  
voila je suis debutant je vais bientot acheter soit un nikon d 40 ou un pentax k 100d.
j'aurais plusieurs question qui pourra semblé conne pour certain mais je prefere les poser que rester dans l ignorance.
 
mes question concerne les type d objectif, longueur focale.
 
je vais dire ce que j'ai compris, dite le moi si j'ai faux,  
 
-un objectif macro c'est pour photographier des petits annimaux en gros plan, en general la lentille se trouve loin du capteur ( longue focale?).
 
- un teleobjecif, c'est quoi? ca sert a quoi?
 
petite focale/ longue focale: si je me souviens de mes cours de physique optique, une petite focal aura ce qu on  appel un angle large mais limiter en champs. une longue focale aura des angle plus petit mais pourra voir des details plus loin.
 
a mon avis:
-portrait solo: une grande focale
-portrait  groupe: petite focae
-photo interieur: petite focale
-photo de batiment: grande focale
-petit annimaux/fleur: longue focale maccro
 
merci d'avance pour vos reponse
 
ps: desolé
 ca peut vraiment paraitre con mais bon
 

bon bah on va ressortir le bon vieux lien :
 
http://www.tamron.com/lenses/learn [...] arison.php
 
ça te permettra de voir quel cadrage donne quelle focale

ok merci
 
c'est bien ce que je pensait pour les focale, mais le site montre bien a chose

sinon, juste une précision : un objectif macro n'a pas nécessairement une focale longue, il a surtout une mise au point minimale plus courte qu'un objectif "normal". on trouve des objos macro à toutes les focales, de 50 à 180 mm

En très très gros focale = zoom.

edit: non rien finalement

ok merci

bonjour fafili,j'ai ma carte memoire qui n'est plus reconnue par aucun ordi,on m'a dit qu'elle avait bugée!je peux voir les photos prises que sur l'ecrande l'appareil photo!quelle serait la solution pour les sortir et en imprimer? merci de ta reponse!

fafili?  
 
han, c'est celui qui a créé le topic    
 
laurent519-> essaye le logiciel "rescuepro" pour récupérer des photos effacées...
 

et ensuite (après recup des photos) formatte sur l'apn.
et repasse à la moulinnette du pc pour voir que tout est rentré en ordre.
 

Ma question du jour s'il vous plaît
 
Voilà avec mon compact (FX30 pour info, mais c'est valable pour tous ceux qui ont un flash non réglable), lorsque je fais du portrait de près le visage est joliment cramé.  
 
Pour atténuer cela, vaut-il mieux réduire l'iso, ou baisser le bracketing ? Combiner les deux ? Pour l'instant mes meilleurs résultats se font en gardant un iso normal, en me mettant en synchro lente avec bracketing -1. Malheureusement le 1er coup de flash fait que souvent le sujet a les yeux fermés pour le 2e, donc j'utilise plutôt un flash forcé, avec forcément un fond moins intéressant.

pourquoi du bracketing et pas une simple compensation d'exposition ?

Question du jour : je prends à 1.8 et je met mon oeil coté objectif pour voir ce qui se passe , et ohhh ! je vois que ca ouvre bien à 1.8 (je mets 0,5s pour voir que c'est beau ! et juste après il ferme à 22 pour réouvrir à pleine ouverture. Pourquoi faire ?

comment tu sais qu'il ferme à 22 ?

parce que j'ai fais un essai à f/22 pendant 0,5s et je pense que c'est la même ouverture. Après ... je n'ai pas mesuré...

t'es sûr que ce que tu vois c'est pas juste le miroir qui remonte ?

Possible .. je m'en vais vérifier ...
 
Non, c'est bien au même endroit.
Si c'était le mirroir qui remontait, pourquoi je verrais f/22 ?

Bonsoir,
 
cette question est surement con, mais que veut dire MATRIX??
 
Merci beaucoup¨^

ferme ton objo à f/22 avec le testeur de pdc et dis si tu vois la même chose...

c'est quoi comme machine que t'as??? en tout cas je viens de regarder dans mon tamron, j'ai pas vu ca. ca ferme comme il faut, et de toute façon, une fois le miroir relevé, je ne vois plus rien...

 
Oui, c'est bien 22.
 
J'ai un pentax *ist DL
Je récapitule : je me mets à F1.8 pendant 0,5 s, et l'objo va à F/22 pendant un laps de temps très court mais je le vois !  et ensuite revient à pleine ouverture.
 
zarbi strucla !  (prénom César.)

mais comment tu sais que c'est f/22 ?

Bin j'imagine .... J'ai pas le temps de mesurer, mais ca s'approche de cette valeur étant donné que je peux faire un test de profondeur de champ à F/22.
 
Ca ne vous le fait pas sur le votre ?

euh... je crois que je comprends pas tout moi....
c'est à quel moment que tu vois le diaph passer à f/22 ?

matrice en anglais mais ca peut vouloir dire plein de choses en fonction du contexte et je vois pas ce que cette question viendrait faire ici sauf pour parler éventuellement d'un format de fichier type Bitmap BMP par exemple et encore.

2. Dans quel cas le mode "rafales" est-il intéressant? Quel est l'intérêt d'avoir 3fps ou 6fps? Quel est la valeur recommandée?  
 
Bonjour LUXUBIZ, je vois qu'on t'a bien répondu, mais je peux ajouter que la rafale permet par exemple de photographier un cheval qui saute un obstacle, ça dure une ou deux seconde, soit tu le prends trop tôt ou trop tard, sur mon D200 si je fais une raffale de 9 photos/seconde j'aurai 9 photos différentes, & je choisi d'en garder 2 ou 3 parmi les meilleures.
La surface sensible qui remplace la pellicule ne coûte pas cher aujourd'hui, & en plus elle est éternelle ou presque. donc faire des raffales devient intéressant. Quand j'étais en pellicule il fallait y regarder à deux fois avant de faire une raffale
D'autre part un D200 que je considère impeccable vaut neuf autour de 1000 à 1200€, il valait 1800€ à sa sortie. quand on peut se le payer c'est déjà un bon début. Enfin c'est mon opinion. Par contre moi je n'ai pas acheté d'objectifs DX, bien m'en a pris puisque j'ai commandé un D3.  
Voilà si cela te convient profites-en.    Salut

aller une question aux pro.
 
coté "expo" pour qu'elle se cale bien dans ce cas:
 
un décor clair avec un sujet noir au centre.
 
comment ?et plutot COMMENT PRECISEMENT éviter que e décor (disont vraiment clair, presque neige) ne soit pas surex tout en gardant une bonne expo sur le sujet noir. ???
 
clairement "spot"? evaluative ? pondéré ?  
avec sur ou sous ex forcé ?
 
Je commence a maitriser la neige (spot +sur  +2/3 ou +1) ... mais dès que j'ai mon sujet completement oposé niveau couleur (très sombre, noir): il es sous ex a mort (perte de détail, etc)
 
Le juste milie ce situerais ou ? y'a une méthode auquel tournée connue ? (un peu comme le coup pouru la neige seule)
 
merci à vous
 

Ben les capteurs ont une dynamique limitée entre le plus sombre et le plus clair qu'ils sont capables de rendre. Donc si le contraste est trop fort il faut choisir entre les deux, revenir à un moment où le contraste est moins fort ou alors faire un montage à partir de plusieurs vues bien exposées.
 
Une bonne première solution serait d'employer le flash pour éclaircir ton sujet noir et réduire ainsi la différence entre ton sujet et le fond.