Reprise du message précédent :

 
Et bien il y a une échelle des distances sur le 18-70. Même si elle n'est pas hyper précise, tu dois pouvoir avoir une évaluation pas trop mauvaise des distances, normalement    
 
Il te manquera les repères d'ouverture, mais avec la charte de DOFmaster, ce n'est pas très grave.
 
Si tu sais qu'en réglant l'ouverture sur f/11, il faut te mettre à X mètres de mise au point, je ne vois pas trop où est le problème...

oui j'ai bien compris, mais si je n'arrive pas trop à évaluer la distance, j'aurais aimé avoir l'info qui me dise que j'ai fait une map à 25m par exemple comme ça si c'était 17m l'hyperfocale, je pourrais réajuster..
 
L'échelle n'est vraiment pas précise, j'ai fait des essais.
 
C'est vraiment ça mon problème, l'évaluation des distances. J'ai essayé de ma fenêtre de faire une map à 22m par exemple, mais j'ai vachement de mal à évaluer 22m.
 
encore merci de vos conseils.

D'après cette photo :

 
ton 1er repère de distance est à 4m. Donc, tu n'as pas beaucoup d'autre choix pour te mettre à 22m que de régler ta map "quelque part" entre l'infini et 4m (plus près de l'infini que de 4m d'ailleurs). De toute façon, l'hyperfocale n'est jamais hyper précise.
 
En plus, je trouve que tu te prends beaucoup la tête pour une technique qui est sensée te faciliter la vie    
 
Dans ton cas, le plus simple est de te mettre en mode A, de régler l'ouverture sur f/11 et de faire la mise ou point en AF soit sur l'infini, soit, si tu veux une plus grande zone de netteté, sur un point quelque part entre ton 1er plan et l'infini. Tu vérifies ensuite ta zone de netteté avec le testeur de pdc si tu veux.
Ca me semble bien plus simple  

oui tu as raison... J'abandonne alors...
merci beaucoup Alex_R !

yapadekoi

hello!
Je sais pas si c'est le bon topic ou pas... mais j'essaye    
J'ai acquis un filtre infrarouge, et, en faisant quelques photos de longue pause (2 secondes, mais si ça se trouve je dois aller à 10 ? ), le résultat et "rouge", alors que si je regarde les photos d'infrarouge du forum (topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 5311_1.htm ) le résultat est "blanc", le feuillage des arbres est blanc, mais chez moi c'est rouge.
Est-ce du au filtre? Au temps de pause? Ou c'est une retouche à faire? Et, en fait, ce qu'on voit sur la photo, c'est la chaleur émise par le sujet?    
 
en espérant avoir été clair,  

un réglage de balance des blancs peut être ? enfin, c'est juste une proposition, j'y connais rien en infrarouge

enfin, un truc marrant, je peux regarder le soleil, il fait une tache rouge   par contre, ça chauffe le tête!!  

Il faut passer en négatif il me semble.

j'crois aussi

 
 
Quand tu te niques les yeux en regardant le soleil, c'est totalement indolore et un filtre IR ne doit pas filtrer tout les rayons nocifs, donc c'est vraiment le truc à éviter.

Je n'arrive pas a trouver avec la fonction recherche de ce forum le post du mec qui a mis son appareil sur un pied et qui a pris son chat dans plusieurs positions et qui ensuite à recoller le tout sur une seule photo et du coup il y a 12 chats sur la photo. Il a fait ca dans son salon.

ben sinon demande à micmax, il l'a fait avec un grizzly

 
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0#t966842
 

Merci   .

bizarre ce chat...

Question technique: comment faire un beau noir et blanc ?
En disposant de photoshop CS2 et LightRoom (si ça peut aider)

 
Avec de l'argentique    
 
 
 
Ok je sors  

C'est trés pointu et il y a plein de techniques --> il y forcément un topic dédié sur HFR  

 
   
 
6 Micmax dans la meme pièces !!
 
 

vive les films n&b en argentique ...
le genre de rendu impossible à obtenir en numérique ! (bon il est possible d'approcher ce rendu ... mais bon pas de l'égaler )

 
 
Ne serait-ce que pour la dynamique et l'amplitude des lumieres (Hors HDR).

Je ne sais pas si tu as la possibilité de te le procurer mais le magazine Réponses Photo n°180 (daté Mars 2007) propose un article assez complet sur le traitement N&B, argentique et numérique, en présentant notamment les techniques de certains professionnels. Un recueil de bonne idées à tester

Salut,
petite question: objectif 18-55mm f/3.5-5.6 => ouverture max f3.5 à 18mm et f5.6 à 55mm ? (ca me semblerait logique, mais je préfère demander )

Oui, c'est ça

C'est bien ça

 
alors j'ai une question, mais je ne sais pas où la poser, donc je viens ici:
 
Sur certains viewer il y a une case "lisser" qui permet donc de lisser l'image. Dans certains cas l'image est améliorée (enfin pour mon cas). Photoshop à l'air de lisser le rendu. Car la même photo qui était bien sous toshop est devenue bruitée sous FastStone. Avec l'option cochée "lisser", l'image est devenue comme dans photoshop.
J'ai essayé sous le viewer de windows, la photo était lissée, pas d'option "lisser' pourtant.
 
Mais si je veux faire développer cette photo, ..., elle sera bruitée ou lissée?
   
 
 
 
 

ça dépend de la manière dont le labo règle ses tirages

oui, c'est pas faux
 
pour mon cas je pense à une mauvaise dérawtisation...

Ca dépend aussi de la taille du tirage. Il me semble que :
 - Pour du 10x15 en général c'est mieux quand on a poussé la netteté/sharpen
 - Mais pour un agrandissement genre 30x45, mieux vaut y aller mollo sur la netteté.

de toute manière faut voir que les logiciels de visualisation font un redimensionnement exactement de la même manière que quand nous on redimensionne les photos pour les afficher sur le web, donc y a toujours plus ou moins de sharpen appliqué automatiquement suivant le logiciel. je vois pas trop ce que ça a à voir avec une mauvaise dérawtisation

et bien en fait ça venait de moi. Quand j'éclaircissais une photo, du bruit venait à apparaitre. Je suis sous DPP et j'oubliais de réduire le bruit de la luminance.

J'ai une question sur la prise de photo de mouvement
 
Humm je m'explique
 
J'ai essayé par plusieurs fois de photographier des artistes, mais suffit d'un mouvement de main ou de tete et hop c'est flou de mouvement
 
J'aimerais savoir si il y'a une maniere de prendre sur le vif, en gros si un mec saute, y'a t'il moyen de l'avoir net ?
 
J'ai un peu de mal a expliqué mais j'espere que vous saurez me guider

vitesse d'obturateur tres rapide si tu veux avoir tout net (dans le cas d'un sujet en mouvement tres rapide)
cela veut dire qu'il faut de la lumière.
c'était ça la question?
 
edit: des artistes? genre spectacle? donc faible lumière? alors monte les isos...

salut
 
quelqu'un aurait un lien sur "comment bien exposer ces photos" ?
 
merci  
 
d80 inside

et inside le D80 y a pas de raw?

il y'a bien du raw mais ca n'empeche de vouloir chercher à comprendre comment exposer au mieux sans passer par le raw et devoir passer du temps apres derriere le pc.

 
Prenons l'exemple en exterieur en plein jour par exemple
 
Ce ne sont pas des mouvement supra rapide non plus lol  
 
J'ai tester avec le 50 1.8 et j'ai pas obtenu ce que je souhaitais (en gros j'obtiens des photos ratés de noob )
 
Donc pour toi la soluce est vitesse rapide + lumiere et pourquoi pas objo lumineux ?

un objo lumineux est un objo qui ouvre beaucoup, donc tu peux garder une vitesse rapide en faible lumière.
Bien sur que c'est mieux un objo lumineux.
 
Mets une photo "ratée" avec les exifs et avec le type d'objo
   
 

Xpost topic objo Canon
 
Petite question.
Comment obtenir une zone de netteté verticale?  
Un ami photographe me dit qu'avec des objos à decentrement (TS-E) c'est possible. Quelqu'un pourrait il m'en dire plus?
Semblerait que Mark TUCKER utilise cette methode. (par contre son site semble etre en maintenance )
 
EDIT; c'est tout ce que j'ai pu trouver comme exemple vu que son site ne fonctionne pas pour le moment. L'effet est super interessant sur du portrait par exemple!

c'est ça, ou à la chambre par exemple