Reprise du message précédent :
un bridge plus une bonette raynox je pense que c'est un bon choix.

non, pas destructeur puisque réversible : la tige est tenue par une "rondelle" elle même fixée avec 2 petites vis, y'a donc moyen de tout faire sauter en enlevant juste ces 2 points de fixations

 
Les miens aussi sont noirs... et pourtant.
 
 
Maintenant je pense aussi à une autre cause plus sournoise : le viseur.
 
Les reflex sont généralement livrés avec un cache pour boucher le viseur dans certaines conditions de visée, par exemple avec une télécommande ou un retardateur une fois la visée et la MAP faites. Si le viseur n'est pas bouché par l'oeil du photographe (ou par un cache) la lumière entre aussi par là.

cen'est pas un pb de 'oeil present derriere le viseur, mais un probleme de pose longue : si tu fais un declenchemnet de 1 secondes ou moins, lalumiere residuelle qui peut rentrer par l'oculaire, et atteindre le capteur est negligeable par rapport a ce qui rentre dans l'objectif. par contre si tu fais une pose de 20 secondes, c'est que tu n'as quasiment pas de lumiere qui ente par l'objo, par contredu coté de l'oculaire, si ton appareil est eclairé, il en rentre autant que precedement, mais lerapport n'est plus lememe, et la, c'est loin d'etrenegligeable.en macro, tu fais jamais de s temps de 20 sec, donc c'est pas ca.

Avec le miroir relevé je ne vois pas comment la lumière qui rentre par le viseur peut impressioner le capteur.

L'argument du temps de pose avancé par herissonalunettes me semble judicieux (pas nécessairement absolu).
 
Par contre la levée du miroir ne doit pas être si "étanche", sinon les constrcuteurs ne proposeraient pas le cache de viseur.
 

Non, ces caches sont livrés pour éviter que le mesure de la lumière ne soit faussée par celle entrant par le viseur.
 
La lumière du viseur ne peut en aucun cas frapper la pellicule ou le capteur que le miroir soit relevé ou pas : le capteur n'est pas sur le trajet de la lumière qui passe par le viseur, alors que la cellule de mesure de la lumière, si  
 
Edit : Un extrait de la FAQ sur l'utilisation de la télécommande chez Nikon :

je te propose de faire un etit test, tu prend ton appareil, en mode S, tu regles sur 30secondes, a 200 iso, et tu declenche en laissnt le capuchon sur l'objo (donc pas de lumiere de ce coté), avec une lampe derriere l'oculaire (pastrop pres non plus, histoire de pas chauffer le plastique ou l'ecran de ton appareil), et ben ca m'etonnerai que tu n'ai que du bruit sur ton ecran!
 
sinon, je veux bien concevoir memesi j'ai jamais eu le pb, la mesure de lumiere peut etre perturbée si on a une forte luminosité derrriere l'oculaire, et rien pour s'inerposer devant l'oculaire.
 

En même temps, tu ne te mets pas dans les meilleures conditions là  

Effectivement, je veux bien croire que si tu innondes ta chambre reflex de lumière, tu auras une légère illumination "fantôme"   Mais dans une utilisation "normale", je doute très fortement que ça influence quoi que ce soit au niveau de la prise de vue    

Est-ce que tu as fait le test ? Tu peux nous poster le résultat s'il te plaît ? (moi il faudrait que j'expose toute ma pelloche, que je développe et que je scanne, ça risque de faire un peu long   )

Merci !

ca peut se faire, si je me motive.mais bon, l'interet est mince, tu as le bas de l'image qui est bien nor, puis ca fait un degradé de gris/rouge sur le haut de la photo.Enfn si ca vous interesse vraiment, je le posterai!
 
 
la je me mettaisds des conditions carcaturales, mais ca m'est arrivé sur des photos de ciel dans le desert, l'appareil etait sur trepied , à 1600 (je recherchais le temps de pose ok pour ensuite faire une serie de photos a 200iso)pour ne pas avoir un filé d'etoiles, j'avais ma frontale sur la tete, et la lumiere venant de l'oculaire etait largement visible dans les coins superieurs.(apres j'ai eteint ma frontale, plus de pb!)
 

 
en meme temps, on est partis d'un probleme dans ne config plus qu'extreme, et je pensequ'aucun des deux phenomen dont nous sommesen train de parler ne correspond au probleme de depart

C'est vrai en plus !    
 

Ben moi j'ai fait le test, pose de 30 secondes, bouchon sur l'objectif et soleil en plein dans le viseur, ça donne ça ! (c'est sous ex )
 

 
Bon c'est du Nikon aussi le tunnel est étanche.

 
C'est bouché là, tu dois avoir un problème de controll d'exposition non ?

 
J'ai rien contrôlé du tout, 30 s à f/22 et le bouchon sur l'objectif faut pas s'attendre à un truc super lumineux non plus    
 
Faut lire les posts précédents aussi...  

tu te serais misa f/1.5 ca aurait rien cangé vu que t'as le cauchon!
sinon, conclusion de ton image, ou ton soleil est moins fort quemon ampoule, ou le nikon est plus etanche.

 
 
Voilà une réponse simple et claire qui me satisfait. Ecartons les risques de lumière venant du viseur. Pour les défauts signalés au départ le trouble ne peut venir que de reflets internes dans les tubes-allonges _ ou encore dans l'optique.
 
Un objectif très éloigné du capteur peut constituer un "milieu" ou les rayons "s'entretiennent" au lieu d'être tous bien canalisés dans une seule et même direction, le capteur. De mémoire il me semble que le défaut était lié à une grande longueur de tube.
 
Je vais essayer de retrouver une macro où j'avais senti ce problème moi aussi.
 
 
J'ai eu du mal dans ma recherche mais j'ai trouvé. Voici les liens sur les sujets postés en "macro"
 
 
 
http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] tm#t758009
 
une question
 
http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] tm#t758860
 
 
une dernière recadrée pour éliminer la zone floue
 
http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] tm#t790020
 
 
 

+ 1
+ 1 aussi pour Cesy, dsl j'avais pas percuté pour le con troll  

Ma remarque n'était pas si stupide concernant le retour de lumière par le viseur, au moins sur mon Pentax DS.
J'ai eu la curiosité de faire un essai. ISO 200, f16, objectif avec son bouchon, pose B 7,3 secondes.
Lampe de bureau contre le viseur.
 
 
__
 
 
Et on peut lire dans le manuel (page 61) où il est question de la prise de vue avec la télécommande :
 
* L'exposition peut être affectée si la lumière pénètre dans le viseur. Fixez le cache oculaire fourni ou utilisez la fonction de mémorisation d'exposition...etc.
 

Là effecticement il y a un pb, il ferme pas bien le miroir chez Pentax.
Cela dit faut relativiser, en général quand on fait des photos on a besoin d'un peu de lumière (dans le noir on ne voit rien   ) et on a plus de lumière qui rentre par l'objo que par le viseur, enfin moi j'enlève sys-té-ma-ti-que-ment le bouchon de l'objo, je trouve ça plus lumineux.
Et puis on ne met pas une lampe de bureau collée au viseur tous les jours non plus.  

Le miroir est pas totalement opaque, c'est normal.
 
Sinon je "ferme" aussi le viseur quand je fais des poses longues en plein jour (ND 400), le soleil tapant dans l'oeilleton peut gêner.

Bonjour
 
Quelqu'un aurait une ( ou des )photos de la bonnette Raynox DCR 250  fixée sur un bridge Sony DSC h1  et est-elle utilisable avec un 18/55 SMC Pentax, et un 70/300 Sigma ?
 
Je n'arrive pas à savoir si cette bonnette est compatible avec mon matèriel ?
 
Merci

 
non désolé
oui  
oui
 
 

Bonjour, quelqu'un aurait il l'expérience ou un avis sur l'utilisation d'une bonnette Raynox dcr 250 montée sur un powershot A 640  avec une bague LA-DC58F ou équivalent : grossissement aux differentes focales,
vignettage éventuel, piqué ... ? D'avance merci .
Pour information il existe des anneaux de Leds Blanches en plusieurs diamètres et avec alim. , temperature de couleur 5OOO° K chez : www.ampoule-leds.fr  pour un prix très modique .
Pub gratuite .....!!!!

 
 
Merci  de l'info j'ai pris la version 96leds , on verra ce que ça donne  

  en poussant les niveaux je trouve une tache rouge en haut gauche

 
C'est pour ça que je tophe jamais avec le bouchon sur l'objo !  

 
Pour l'éclairage en macro les Leds les plus performantes actuellement disponibles grand public : lumileds de chez Luxeon / Phillips  : www.luxeon.com   diponibles sur le site www.conrad .fr
-Luxeon en 1W, 2W et 5W en blanc chaud ou froid, diagramme d'éclairement Lambert ou "Batwing" et que l'on peut équiper de toute une gamme d'optiques et diffuseurs adaptés.
-Star O, 1W avec colimateur 15/20°, temp. de couleur 5000/5500° K, que je test actuellement pour cette application .
Attention : ces leds assez grosses consomatrices d'énergie, réclament des alimentations performantes et dégagent pas mal de chaleur (radiateur indispensable). Défaut : le prix...qui pour ue réalisation pointue avec 3 ou 4 leds, alimentation,dimmer, accus et accessoires de montage, risque probablement de dépasser le cout d'un flash spécialisé ....Mais avec l'avantage de pouvoir régler l'éclairage très finement .
 
Personne n'a essayé la combinaison Raynox dcr 250 + adaptateur LA-DC58F sur le Powershot A640 ...???

Bonjour !! Je viens juste de recevoir la bonette Raynox , les premiers tests avec le A640 sont assez surprenant sur les plans du piqué et de la quasi absence de distorsion en longue focale.
Seul point négatif : l'espèce de bidule en plastique censé centrer et fixer le complément optique sur le filetage 52...pour la fixation , ça fonctionne mais pour le centrage...c'est à plus ou moins 5mm !!!
Je cherches en vain une bague de réduction : male 52 / femelle 43 pour monter la bonette convenablement . Quelqu'un saurait il m'indiquer ou je peu trouver ça ???
Aussi, un site très interressant sur les éclairages macro à leds :
www.fuzzcraft,fuzzphoto.eu/rinqlight2.html  
Et aussi : www.brainerror.net/texts_macroring_en.php

correctif : www.fuzzcraft.fuzzphoto.eu/ringlight2.html

 
 
Pour le centrage avec le "snap'on" de Raynox je précise la position à chaque fois en regardant l'objectif de face.
 
Pour le fournisseur qui me semble le plus simple : il fait sa pub en bandeau en haut de chaque page depuis quelques temps déjà.
Il faut chercher dans "Raynox" : grand choix de bagues en bas de liste.

bonjours a tous !  
je cherche a m'acheter un compact ou un bridge pour faire de la macro
pouvez vous m'aidez en me donnant des modèle qui vous tiennent a coeur que vous possédez par exemple
ou sinon les critère de sélection et les marques recommander
merci d'avance
baptiste

 
oui, merci j'ai dejà regardé, surtout qu'ils livrent rapidement, très grand choix sauf....M 52 / F 43 . je crois que ce n'est pas courrant cette dimension de bague réductrice .

Bonjour,
 
nouveau en macro, mais en photo, quelqu'un peut il me dire pourquoi l'AF n'est pas utilisable en photo rapprochée, si le sujet est suffisamment contrasté ?
 
Merci de vos réponses

tu as une distance de MAP minimum.
Si l'objet que ou tu fais la MAP dessus est plus pret que cette distance, l'AF va patiner et faire des bruits bizarre (l'horrible tacatacatac du Canon 50 f/1.8 mII par exemple)

 
ok pour ça, mais si le sujet est moins prés que la distance de MAP mini ? Est il préférable de faire systématiquement un MAP manuelle, même avec un objectif AF ?
 

Ca dépend
Avec un objectif macro genre Sigma 105 EX f/2.8, Canon USM 100 f/2.8, Tamron 90 f/2.8, Canon 60 f/2.8 tu peux rester en AF
 
mais des que tu rajoute des bagues allonges et autres accesoires il faut passer en MF, car l'AF n'a plus assez de lumiere pour fonctionner correctement.
Si tu fais de la macro en fin de journée il se peut que la lumiere ne suffise plus non plus a l'AF pour fonctionner correctement

 
C'est assez simple, au rapport 1:1, tu as une PDC de quelques mm. Dès que tu respires, la map change donc l'autofocus à du mal à faire une map correcte...

 
j'en déduis qu'il n'y a que l'entrainement pour arriver à ne pas bouger, mes premiers essais avec l'objectif macro me laissant beaucoup de déchets en matière de MAP ( trop en avant, en arrière, bougés, etc..)
 
Il y a sans doute aussi des "ficelles "?

Pas vraiment à part la patience et la pratique...
Apprendre à maitriser les micro-mouvements d'avant en arrière pour faire la map.

Retenir sa respiration aussi, c'est efficace (et pas trop traîner pour déclencher bien sûr... )