Reprise du message précédent :
A mon avis, c'est une affaire, faut sauter dessus   je vous dis pas combien j'ai payé le mien  

 
A mon avis l'aspect extérieur n'est pas des plus remarquable  
Il est déjà à 85€ logique pour un 85    
Mais il reste 8 heures et huit heures ça peut être long  

Exact, mais c'est secondaire. S'il est vraiment aussi bien qu'il le dit, oui c'est une affaire. Y avait pas qqun du forum qui en cherchait un, récemment ?

 
Oui, moi.
Mais j'ai un H40 M39 qui va arrivé    donc mon banquier va pas trop aimer si j'enchéris sur un H40-2  

Moi je le trouve plutot en bon état. Mais il va partir à plus de 150€ je pense

J'ai payé le H40 115 euros    mais bon c'est mon plus gros achat

J'aime tellement cet objo que je m'en achèterais presque un deuxième rien que pour le fun    (mais mon Lowepro va crier grâce   )

le Stak 85 lui a rendu un bokeh énorme t'as matté sur ma page perso Ganael  en bas du text ?
Bon j'ai fait quelques essais sans grande prétention avec la famille.
 
Par contre avec mon hélios 44 2/58 je suis obligé de corriger le flare .
Avec mon S-tak 85 j'ai quand même des déchets , mais pas énormément (vu par moi).

Ah non j'avais pas vu, oui le bokeh du Tak 85, très intéressant. Joli travail de tests, dis-donc, quelle patience. (par contre, la pub pour les boulangers-patissiers dans le Calvados, pas glop   )     (veinard, en plus t'as de jolies modèles sous la main)

Tes photos m'ont manqué

Bonjour tout le monde,

Petite contribution, modeste au regard de certains clichés, réalisée avec un Hélios 44-2 (200iso - 5,6)  + bague allonge.
La MAP est difficile, le stigmo risque de s'imposer.

@+
Gilles

Quelques exemples de bokeh tirés de mes archives, si jamais ça peut intéresser quelqu'un... Photos uniquement informatives   Pas de retouches si ce n'est la lum sur une ou 2. Pas de sharpen. La plupart à PO ou pas loin.

SMC tak 55

SMC tak 50

Helios 40 (y'a pas le bokeh circulaire sur celle-là)

Helios 44M?

Auto-Revuenon 50 (même style que les pentacon 50 1.8)

Mir 20m (pas très parlant mais bon...)

CZJ Flek 35

CZJ Sonnar 135

Si ça peut servir...

 
Pas mal du tout celles-ci

 
Merci  

Bon on reste dans les tests alors :
Une fleur, 4 objos, 2 ouvertures

Outre les rendus des objos, tu illustres superbement le fait qu'à cadrage identique, la pdc ne change pas  

Deux autres vision de la même fleur au CZJ Sonnar MC 135/3.5 (pour être précis ), vers f/8, sur soufflet, 11cm d'extension :


 
Il fait beau, on shoote les fleurs

Aujourd'hui avec  Stak 85 f/1.9  

Juste une corection automatique sous CS

 
Jolie Guirlande et Joli bokeh  

 
Je pourrais bientôt juger de la qualité du Meyer-Optik Telemegor 5,5/400    

 
Ha je serai content de voir le rendu de ce Meyer  
 
Bravo pour cet achat  

 
Merci    
J'espère que la qualité d'image sera bonne car je suis assez exigent pour cela.
Mais c'est pas un trop gros investissement quand même.
Je posterai 1 ou 2 photos quand je l'aurai reçu.  

Un grand merci à arfalchon & stingray3 pour ces illustrations de bokeh, qui bien souvent sont en plus de jolies photos en elles-mêmes.
La floraison du printemps est une période bénie pour de jolies photos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à noter quand même, que le Sonnar 135/3,5 de Carl Zeiss Jena, en plus d'un beau bokeh, montre un terrible piqué même à pleine ouverture. Voilà qui introduira mon tutorial de démontage de la version zebra de cet objectif.  

Procédure de démontage/remontage de l'objectif Sonnar 1:3,5/135 mm de Carl Zeiss Jena, version ZEBRA

Dévisser les 3 vis du capot entourant la monture et l'enlever.

Il y a 3 vis qui fixent la monture M42. Après dévissage, retenir la broche de commande du diaphragme pour lui éviter de tomber au fond de l'objectif, lors du retrait de la monture.

photo 1
La languette visible à l'avant-plan de la photo 1 permet d'actionner la fermeture du diaphragme très rapidement, elle était destinée aux boîtiers ne disposant pas de déclencheur automatique du diaphragme, et retrouve un intérêt certain sur des reflex numériques.

Après retrait de la monture, on voit la complexe tringlerie (photo 2) de cet ancien objectif, il s'agit là essentiellement du mécanisme du diaphragme. Pour accéder aux entrailles de la bête, il est nécessaire de démonter tout ce qu'on voit là (et plus encore) pièce par pièce ! Si on ne se sent pas apte à continuer, il est encore possible de renoncer là sans concéquences.

photo 2
L'anneau zébré du diaphragme comporte un stylet coudé, visible en haut à gauche. Celui-ci est engagé dans un guide avec rainure oblique, qui sert à la limitation mécanique de l'ouverture en fonction de la distance de mise au point. Pour dégager le passage, tourner la mise au point sur 1 m : on peut alors retirer l'anneau en le basculant.

Contrairement à des objectifs plus récents, le CZJ 135/3,5 utilise un cliquet de diaphragme rudimentaire avec tige, lame-ressort et la crémaillère visible au premier plan sur la photo 3. Il est rêche à l'utilisation, mais simple à monter/démonter : pas de petite bille capricieuse... Du reste, il faut enlever cette crémaillère, et comme elle prend du jeu une fois les vis déserrées, noter sa position d'origine, avec un trait de peinture.

photo 3
On voit au fond de la photo 3, le double levier de fermeture de diaphragme, avec came et ses deux ressorts. Décrocher celui de gauche, petit et plus large, celui de droite (long et fin) doit être libéré d'une minuscule vis cachée dans un recoin du fût central. Evidemment, ne pas confondre les ressorts au remontage. Ensuite, les leviers sont à retirer en dévissant les deux vis (au fond à droite). Enfin, le cylindre marqué des indications de profondeur de champ est retirable (3 vis à dévisser).

Du mécanisme de commande de diaphragme, il reste alors une came flottante, allant sur un axe qui plonge dans le fond de l'objectif. Cette came actionne le diaphragme au travers d'un petit passage dans le bloc optique avant. Il va falloir extraire ce dispositif (visible sur la photo 4). Tourner la mise au point sur l'infini. Dévisser les deux vis de fixation de l'axe (les trous filetés sont visibles en haut de la photo 4). Saisir cet axe à la main, et dégager délicatement la came flottante de l'iris. C'est assez facile, on y arrive en tâtonnant, de même pour le remettre.

photo 4

Ensuite, pour se repérer, je pense judicieux de peindre un repère sur le fût central (photo 4, moitié droite de ce qui reste de l'objectif) en face de l'infini. Car jusque là, la mise au point est restée intacte, mais il faut s'y attaquer.

Vérifier que l'objectif est en position infini. Repérez deux rails d'astreinte à la tête en T,  diamétralement opposés et fixés au fût central par deux vis. Extrayez-les. Le logement d'un de ces rails est visible en bas de la photo 5 (trou rectangulaire). Notez qu'une languette de fixation d'un des ressorts est à enlever aussi à cette étape.

Maintenant, le fait de tourner le fût de mise au point (le zébré, avec les distances) ne translate plus le bloc optique. Cependant, on peut vérifier qu'il y a toujours butée sur 1 m et l'infini. La butée est assurée via une languette sur le fût de mise au point d'une part, et d'autre part via une grosse vis partiellement filetée, dans le fût central. On voit cette vis en bas à gauche sur la photo 5. La retirer maintenant pour libérer le fût central.

photo 5

Sur mon objectif, tourner le fût central dans le sens horaire (serrage) ne permet pas de faire un tour. Tourner dans  le sens anti-horaire (déserrage) permet d'en faire 7 avant la sortie de ce fût du filetage. Evidemment, faites vos propres repérages, éventuellement en dévissant/revissant la vis de butée à chaque tour pour être sûr. Ce repérage est extrêmement important pour conserver la mise au point à l'infini !

Une fois ces éléments retirés, le bloc optique va librement sur le pas de vis hélicoïdal. La photo 6 montre le fût central sorti (en arrière-plan), le fût zébré de mise au point, avec son petit filetage ; à l'intérieur, le bloc optique avec son hélicoïde à 30 entrées (!).

photo 6

Très important : le repérage des positions des éléments doit être fait avant de sortir le bloc optique. Par exemple, quand les tranches des éléments sont positionnées à la même hauteur, tracer des traits de repérage. Sinon, vous aurez une chance sur 30 de remonter ces éléments dans la bonne position...
Alors, saisir le bloc optique et désengager les hélicoïdes (le bloc optique ne peut sortir que par l'arrière).

Sur la photo 7 on a le bloc optique avant, avec son hélicoïde en surépaisseur, et fixées dessus des butées qu'il n'est pas utile de démonter, elles servent au diaphragme. Enfin, sont enlevés par dévissage manuel : le tube arrière de protection, puis la lentille arrière sur sa monture. Cet objectif n'a en effet qu'une simple lentille en arrière du diaphragme :

photo 7

Malheureusement, je n'ai pas trouvé de possibilité de pousser le démontage plus loin, surtout pour le mécanisme de l'iris. Il se trouve que ces éléments sont scellés au bloc optique avant par une clavette forcée dans une rainure, et il est impossible de les dévisser.

Le nettoyage des lames de diaphragme s'est fait en les passant sur du coton à peine humecté d'essence F. En insérant une petite tige dans le trou destiné à la came de l'iris, il est possible d'actionner le diaphragme. Une fois ce démontage accompli, on a les mains libres pour nettoyer à fond les hélicoïdes et filetages, de les relubrifier avec une graisse neuve (de préférence peu épaisse), enfin passer au remontage d'un bon et légendaire caillou prêt à servir longtemps encore...

Petite vue d'ensemble :

Impressionnant ! Bravo Silicium, quelle patience, et quelle précision dans les explications. Beau post  

merci,   j'espère que ce tuto servira à au moins une personne du topic.

Super boulot Silicium ! Ca mériterait sa page web dédiée, c'est vraiment bien fait, bravo  

Oui, je pense même qu'il devrait y avoir une section "tutoriels" ou qq chose comme ça, de façon à ce que certains posts comme celui-là ne soient pas noyés dans la masse, si je puis dire

 
C'est sur que c'est un post magnifique et qu'il mériterait de ne pas ce perdre au milieux du topic.
 
Félicitation à Silicium777  

 
Avec mon Tair-300 ouvert à 5,6 et 200 Iso. Lumière naturelle et aucune retouche.
 

 
@+
Gilles

Pour participer aussi  
 
Super le rendu du Tair ,    
 
Toujours au  S-tak 85 f/1.9
 

Très chouette photo   Dommage que tu ne les mette pas aussi grandes sur ton site, Dark, tes photos tests

 
souci de map non ?

La MAP semble avoir été faite sur l'oeil gauche

 
Il est parti pas trop cher finalement pour un 40-2 (108€)    
Les prix baisseraient ils ???

 
La map oui à f1.9  pour ce test fallait pas attendre une pdc importante de plus demi profil , pas évident .
+ sans stigmo à main levée    
 
C'est pour ça que je la loge ici , vu le niveau sur le topic M42 [photo]

Voire sur le coin extérieur de l'oeil, à peu près au même niveau des cheveux.

 
Dès que je gère mieux la pdc et la mise au point  et si  je trouve un sujet intéréssant à vous montrer je post la bas.
   

Y'a intérêt !
 
 
 

 
La y a pas le choix alors , soit que je me fais gréffer un deuxième oeil soit j'achète le stigmo  
 
c'est de naissance