Reprise du message précédent :

Les 3 différences clé pour moi en dehors de la résolution : l'AF beaucoup plus rapide sur le Rii, le viseur meilleur sur le Rii, les performances du capteur en ISO et dynamique un peu meilleures. Le prix est tombé à 1400 nu pendant le BF, à toi de voir si ça vaut le surcoût

J'en ai vu passer à 790 euros hier en Suisse ( cashback compris)
 

Du A7R2 ?

 
Effectivement on est loin d'une version bis a capteur surmegapixélisé.    
 
Cela dis, ça ne me donne pas trop d'idée des perfs comparativement a un D600... Faudrait que je regarde DXO pour avoir une idée de la dynamique.
 
Le format 24Mpxl me plaisait bien je dois dire.
 
Après nu ça m'intéresse pas trop car j'ai besoin d'un objo pour faire des photos

Non A7ii

bonjour, je viens de lire quelques pages sans trouvé le meme cas, est ce que certains d'entre vous viennent du a6000 de sony pour un a7 ou a7II, des différences ? l'achat est justifié ?  
 
merci d'avance

Sur la qualité oui, si tu as les objectifs à racheter ça peut vite monter! Sinon c'est clair que c'est meilleur... (vers A7 pour ma part)

Dites j'ai une question.  
Hier soir je shootais dans une église.  
c'était donc bien sombre.
 
Quand je suis au 70-200 je met le iso auto en normal histoire qu'il se cale à 1/100 de la focale. (1/200 mini pour le 200mm)
 
Si je fais ca quand je passe au 28 il revient à 1/30s donc dès que ca bouge tout est flou.  
Si je me met en faster ou fastest, je me retrouve au 1/800e à 200mm et donc à 100K iso.
 
Je peux changer des réglages, passer en S ou changer le réglage de iso auto pas de problème. mais ya un moyen tout automatique pour faire ça ?
 
Dans l'idéal j'aimerai pouvoir changer le fast / normal  en fonction de l'optique montée sur le boitier.  
 
avoir 2 boitiers n'est pas une bonne réponse à la question ci-dessus

Il y a le mode Fv

 
si je ne me trompe pas, c'est le meme format d'objectif que le a6000, non ?

C’est la même monture mais t’as pas forcément des objectifs compatibles plein format.

Un grand classique de la débilité de l'automatisme (toutes marques confondues). Il y a du mieux de temps en temps (fast/faster/... Ça n'existait pas il y a quelques années) mais ça reste malgré tout toujours du bricolage qui n'a pas été pensé pour et par des photographes.
En général on a tendance à mettre une vitesse fixe type 1/200e pour être tranquille, mais ça serait bien de pouvoir définir des bornes ou des paliers en fonction des focales... Voir même des modes préreglés qu'on switcherai en 1 clic (intérieur, extérieur, action,..)

En attendant un premier truc que je fais en général c'est de limiter les Iso hauts, pour éviter de monter au dessus de 12800.

Sinon il y a un mode M + ISO auto  

Et en plus on s'embête même pas a changer de mode ça fonctionne tt le temps, toute marque  

+1 je l'utilise de plus en plus.
Chez Canon ça ne marchait pas avec la correction d'zxpo en même temps, mais chez Sony oui
Bon et puis avec la dynamique de malade du capteur j'avoue que parfois je ne corrige même plus les contre jours en me disant que je déboucherai ça sans souci en post prod et au mois j'aurai conservé les détails dans les hautes lumières.

 
J’ai peut-être mal compris, mais pourquoi ne pas fixer la vitesse mini pour l’iso auto ?
Dans le menu 1/9/ISO AUTO vit.ob min, tu fixes la vitesse que tu souhaites (perso 1/125 pour du mariage, le cran du dessous à 1/60 me parait trop juste) et il ne descendra pas en dessous, sauf si les iso manquent avec l’ouverture que tu as fixé.

Parce que à 200mm 1/125 ça va être trop lent et dans plein de situations, genre au 24mm plan large, faire une photo à 1/125 12800 iso c'est dommage par rapport à par exemple 1/60 6400 ou même 1/30 3200.

 
ça va dépendre du sujet si c'est en mouvement moi c'est mini 1/125 au mieux 1/160 1/200 sinon 1/125 avec la stab à 200mm ça le fait.

Ça fonctionne chez Canon depuis quelques années maintenant mais jusqu'à L'Eos R c'était moins ergonomique que chez Sony puisqu'il fallait maintenir le bouton "set" appuyer tout en tournant la molette.

 
 
Salut,
 
Je n'en suis encore qu'aux essais avec mon A9 (qui a peut-être des différences dans les menus avec ton A7III ou le A7RIII ?), mais j'ai déjà rencontré plusieurs fois ce cas de figures avec mes cailloux.  
En gros, j'en suis resté à la solution suivante:
 
Profil C1: reportage tout venant en journée (RAW + Jpeg). Je laisse le temps de pose au 1/125 s, je fixe les iso auto maxi au 25600 iso et cela me permet de passer de mon 18-35 au 28-75 sans avoir à me préoccuper d'autre chose que de la composition.
 
Profil C2: sport intérieur ou extérieur (RAW compressé) . Je laisse le temps de pose par défaut au 1/250s avec les iso auto au 51200 iso et cela me permet de ne me préocupper que de la composition. Ensuite post traitement sous DXO prime qui me donne les meilleurs résultats au niveau du bruit, vraiment loin devant C1 et LR. (pas de différence chez moi entre le compressé et le non compressé....)
 
Profil C3: profil "panique". Je laisse les réglages usines.
 
Sinon, hors ces profils (actuellement c'est la majorité de mon usage), je suis en modes manuel M / voire Programme P, en Iso auto (max 6400) avec temps de pose au 1/8 s... Comme avec mes différents Nikon
 
En gros, je laisse au miximum les automatismes qui sont globalement très efficaces et je m'offre la possibilité de débrayer les régales essentiels à n'importe quel moment.  
 
@+++

Il y a un topic A9
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

 
...Pas trop d'accord avec toi. Il y a des progrès phénoménaux réalisés pour permettre à ces outils de répondre à des caractéristiques de prises de vues aussi différentes que celle du sport, du reportage social voire de l'astrophotographie. Il faut juste se dire que la polyvalence provoque un effet d'aubaine sur les fonctionalités proposées, c'est la raison pour laquelle, une fois bien assimilés les différents profils et paramétrages disponibles, on obtient un outil sur mesure.    

Oups  

idem bien content d'avoir slow et slower en photographie pour profiter des iso auto et de la stab boitier au maximum

Yep, je suis quasiement tout le temps en priorité ouverture avec vitesse mini et iso auto, sur une plage donnée, et je trouve ça top Après on compense facilement avec la molette de compensation ou avec l'utilisation de la touche AEL (Verrouillage AE). C'est un coup de main à prendre mais quand on bosse sur un report avec des conditions changeant constamment, c'est super pratique

Chez Sony il y a aussi un mode BDB auto qui privilégie les tons chair sur les boitiers de 3éme génération, qui marche pas trop mal

 
Avant, j'étais comme toi et le mode A. Mais avec l'histogramme en temps réel, j'utilise le mode M et plus que les deux molettes (ouverture et vitesse) et 1 seul bouton: l'eye AF . Tout le reste, pour le moment, le A9 le fait super bien et super rapidement    
Pour la restitution des tons et la BDB, je partage ton point de vue. Et je l'ai indiqué sur un autre fil, par rapport au réglage standard de mon D850.

c'est possible d'avoir l'histogramme dans le viseur ? on fait comment ?

Bon et bien je vais rejoindre le club à partir de demain

Ben moi, j'ai l'histogramme à bas à droite dans le viseur mon A9 !
De mémoire, sur la molette ronde au dos du boiter, je clique sur DISP et je sélectionne ce que je veux voir comme info dans le viseur.

 
Oui c'est possible sur le A7II par exemple.
 
Il faut appuyer sur le bouton display  

En parlant de réglages, vous utilisez comment la correction d'exposition?

Il y a une molette dédié, et sur mon boîtier actuel c'est une fonction que je n'utilise jamais. Il n'y a pas de molette mais c'est accessible facilement.

Bref, En quoi ça complété le trio classique d'exposition ?

Sur mon A7r2, mode M exclusivement et mesure spot sur une zone moyenne .
Je choisis mon diaph et ma vitesse et je module avec les iso suivant les conditions de luminosité .
Pas besoin de AEL ou de la compensation d'expo .

Exactement la même technique pour moi

Le mode A ne permet pas d'éviter de rater une image car le temps de pose est trop lent.  
Je préfère une zone de profondeur de champs légèrement élargie plutôt qu'une image floue car le temps de pose était trop bas.
 
Pour moi le mode M reste le plus puissant mode pour créer.

L'exposition est calculée par l'appareil selon le mode de calcul que tu choisis : sur un point, sur une zone, ou une moyenne sur l'ensemble de la photo. L'appareil fait en gros en sorte de faire rentrer le maximum d'informations sur l'histogramme, et ça marche la plupart du temps très bien.
Quelques situations nécessitent un ajustement : c'est la fonction de la molette de correction d'exposition.  
Exemple classique : tu fais un portrait en contrejour. Tu voudras sûrement voir sur ta photo la personne que tu shootes. Le mode de calcul automatique de l'appareil étant par défaut sur une zone étendue, il va noircir la personne pour faire apparaître des détails dans la zone autour. Ta photo sera exposée correctement selon le point de vue du boitier, mais tu voudras pourtant corriger ça, c'est le rôle de la molette de correction d'expo. Tu ajoutes ou enlèves des eV pour exposer clairement le sujet qui t'intéresse.

Du coup la correction d'exposition n'agit que sur le calcul de la mesure ? Donc en Manuel avec iso fixe ça ne changera rien?

Dans les cas de cuivre jour je passe en mesure point et c'est nickel. Plus rarement je choppe une mesure a côté de mon sujet pour trompé la mesure et je recadre. Comme la technique Map+recadrage.

Cela dis ça peut être pratique avec le viseur électronique, cette molette ev, ça on a un rendu en direct.

La correction d'expo en mode M c'est un nouveau concept ?  

 
Le curseur de l'expo en M c'est un indicateur par rapport à ce que l'appareil aurait calculé.
 

 
C'est M + ISO auto A défaut d'avoir un mode priorité iso (comme sur les pentax depuis le k10d) ou un mode Fv (comme sur l'eos R) c'est quand même très pratique.

C'est exactement la ou je voulais en venir.

Vu qu'en M on maîtrise tout, la correction d'exposition est inutile. Puisqu'elle ne peut agir sur aucuns paramètres.

Bilan: j'ai compris  

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