Reprise du message précédent :

Bonjour,
 
Il ne faut pas trop demander à un flash qui ne dispose que de deux piles pour la charge totale.
Le temps de charge annoncé est de 7,4 secondes avec un jeu de pile alcaline neuve, et de 5,5 secondes, avec un jeu de batteries NiMH qui vient d'être rechargé avec un chargeur digne de ce nom. (modèle intelligent avec circuit de charge séparé pour charger chacun des accus de manière indépendante).
 
Le fait que les condensateurs se déchargent, je dirais que ce n'est pas anormal, mais que le complément de recharge, dois ce faire de manière transparente, au cour de l'utilisation.
 
Pour pouvoir faire de la rafale, il faut que la somme de tous tes éclairs ne soit pas supérieure ce que le condensateur peut emmagasiner. (utiliser une distance faible avec son sujet, et pas en pleine nuit, voir utiliser le mode fraction de puissance, pour augmenter le nombre de coup de flash disponible). Pour des questions de sécurité, et de capacité du flash, voici le tableau de ce qu'il est possible de réaliser au maximum :
 
Limit counts of continuous firings
Flash intensity    Flash interval    Limit count
FULL;1/1            6 sec.              10
1/2                   3 sec.              20
1/4                   1 sec.              40
1/8 - 1/128        0.5 sec. or less  80
 
Donc, en claire, si tu es en intensité max, tu doit attendre 6 s entre 2 photos, et tu peux en faire jusqu'à 10 consécutive, et ensuite attendre 10 minutes, que le tube refroidisse.
 
Si tu as besoins de moins de temps de chargement, tu dois prendre un FL-50R, et y brancher un accus "SHV-1" haute performance par exemple. Avec le FL-50, et des accus NiMH dans ton flash, tu passeras d'un temps de chargement minimum de 4 secondes, à un temps de chargement de 1 s, avec le "Flash High Voltage Set SHV-1.
 
J'ai regardé cette solution, et je la garde dans un coin de ma tête, car j'ai aussi le FL-36R. C'est la meilleur solution de luxe.  
 
Je trouve que la lumière du FL-36R est très bonne, et très bien gérée, mais comme toi, le temps de chargement du aux 2 piles, est un peu long, mais j'étais contiens de la chose. Je suis amateur, donc, il faut juste être patient, mais en reportage un peu actif, on a vite fait de rater une photo, et c'est là, que se situe les limites du FL-36R. Pas du côté qualité de l'éclaire, fonctionnalité, et puissance, car on l'achète en tout connaissance de cause. Il faut juste être conscient du temps de chargement qui est un peu long, et qui nous demande un peu d'attente, si l'on souhaite prendre plusieurs photos à la suite.
 
Voilà ce que je pouvais te dire. Ce qui m'as le plus marqué entre mon Nikon SB800 à 5 piles, à recharge ultra rapide, et le FL-36R, c'est le temps de chargement, pas la qualité de l'éclaire. Mais bon, on a pas toujours les moyens de prendre systématiquement le meilleur, et dans ce cas, je trouve que le FL-36R se débrouille très bien pour un prix raisonnable. Le top serais un FL-36R à 4 accus, et modulaire comme le FL-50R, mais alors le prix ne serait plus le même, et l'on serait alors tenté de se tourner vers el FL-50R. Alors...
 
Bonne journée.
Xavier

Bonjour,
 
Ah oui, j'ai oublié une petite information utile pour tous.
- Pensez à utiliser votre flash au moins une fois par mois, et le déclencher plusieurs fois entièrement, pour entretenir le bon fonctionnement des condensateurs chimiques.  
 
Si le flash n'a pas été utilisé depuis longtemps, il faut être gentil avec lui, et commencer avec des puissances intermédiaires, pour le pas trop le solliciter, et risquer la panne complète, pour cause de trop grande sollicitation après ce repos trop prolongé.
 
Bonne journée, et bon flash à tous. En ce moment, c'est le temps du débouchage, alors n'hésitez pas à le sortir en plein soleil, par ces jours de beau temps. ;-)
 
Bonne journée à tous.
Xavier

je poursuis mes essais avec mon filtre b+w nd1000 monté sur un 12-60swd
 

 

 
c est un peu retouché pour les couleurs, un peu de bleu dans le ciel de la premiere et la deuxieme ca se voiiiiit

j en remets une troisieme pour les amateurs
 

la meme que la deuxieme ( voir plus haut, celle en rose ) mais recadrée un peu differement et retouchée tres differement.
 

nettement mieux

@telemaq, superbe ces poses longues    
 
@xcomm, merci pour les conseils, tout à fait précieux!  

merci pour la peine j en remets une
 

 
2secondes de poses
200 iso ( ma faute j ai pas fais gaffe , j aurais pu remettre 100 )
f2.8
e510+1260swd
filtre b+w nd1000

 
Très sympa mais quel intérêt d'ouvrir à 2.8 et d'utiliser un filtre pour une pose longue ?
Pourquoi ne pas fermer à 8 (au moins) dans ce cas ?

Je me posais la même question.

aucun interet, je debute avec , j expermente, je me plante, pareil j avais laissé 200 isos de mes photos precedentes.J avais monté le filtre fais, qq photos a f16 et 30 secondes , apres je voulais tester a 2 sec de poses comme c etait trop sombre pour une pose de 2 secondes, j ai ouvert a 2.8, je voulais pas m embeter a enlever le filtre et le remettre.

Bonsoir,
 
Merci Neuri71 pour le retour. J'aurais aussi bien aimé que memss nous dise si cela l'avait aidé à y voir un peu plus claire...
 
Bonne soirée à tous.
Xavier

Bonsoir,
 
effectivement, je trouve tes posts très intéressant, car j'avais à l'esprit que le ND1000 était trop puissant, et que le ND100 qui laissait passer 1% étant plus dédié aux types de photos que tu souhaites réaliser (le DN 8 étant surement jugé trop faible) . Donc ton usage détourné m'intéresse.
 
Bonne soirée, et bonne photo.
Xavier

Bonsoir,
 
Pour répondre aux demandes de chacun, je résume ce qu'il me reste à vendre:
 
- un boitier E510 (très bon état, seulement 10.000 déclenchements) + chargeur + batterie+le 14-42+le 40-150 (version II) + les 2 pares-soleil+ une deuxième batterie (et son cache de protection) + 2 filtres UV 58mm + 1 filtre polarisant 58mm avec sa boites = 440 euros
 
- le 14-54 version I + pare soleil = 330 euros
 
A débattre !
 
Toujours visible sur Paris
 
Bonne soirée !

Mon message est parti trop vite !!
Pour être toujours plus précis, le faible prix de vente du 14-54 s'explique par une légère rayure sur le dessus de l'objectif.
Évidement, celle-ci n'impacte en rien la qualité des photos (sinon je l'aurais jeté ou donné, mais pas vendu), ni l'esthétique de l'objectif.
Pour les intéressés les plus méfiants , je propose des photos du caillou et des photos avec le caillou sur fonds blancs et gris neutre...

Bonjour
 
Je suis intéressé par un pack E-3 + 12-60mm + Poignée d’alimentation  
mais j'ai un doute pour l'objo
ce n'est pas précisé SWD pour l'objo
y a t-il plusieurs modèles de 12-60 ?
ou bien il n'existe que le SWD
 
merci d'avance

Le 12-60, sorti en même temps que le E-3, n'existe qu'en version SWD.

Salut à vous.
 
 
Avant d'attaquer les 4 dernières pages, un petit soucis :  j'ai reçu le 620 voilà 1 semaine ().  
 
Je reviens de vacances et là surprise, visiblement mon ordi ne reconnait pas l'appareil (branché via le câble USB).  
 
L'appareil est allumé, je l'ai branché sur 2 ou 3 prises USB différentes (dos de l'ordi, boîtier,...), et rien...
Bref, je n'arrive pas à transférer mes photos !
 
 
(Je suis sous XP Home et le manuel le signale comme OK pour le transfert direct sans le logiciel)
 
 

 
Salut.
 
Sur le 620 on peut enregistrer l'image en 4:3, 3:2, 16:9 et 6:6
 
 
Edit : désolé pour la redite  

merci John Byers
 
je vais surement me lancer si le délai n'est pas trop long
sur matériel.net
 
a plus

Bon, j'avais oublié que ma carte était maintenant une compact flash. Bref je transfère directement depuis la carte vers le PC. Ceci dit si qq'un a une idée de la solution pour le transfert avorté depuis la prise USB, je suis preneur (ps : j'ai aussi un bridge Olympus et aucun soucis sur ce sujet depuis 6 ans).
 
                    - - - - -
 
Une petite question technique : j'ai pris mes premières photos en RAW (d'ailleurs le transfert de mes photos est annoncé à 62 mn !). Je viens de voir que le format des photos est ORF. Comment prendre en charge ce format ?

c'est plus confortable de passer par un lecteur de cartes pour les transferts amha. as-tu bien installé correctement Olympus Master et fais les mises à jour disponibles? ça ressemble à un souci de pilote. pour la prise en charge de l'orf Picasa me suffit mais il y a d'autres solutions gratuites : http://forum-olympus-france.com/fo [...] 122&t=3013

Au départ je pensais ne pas installer le logiciel mais je vais revenir là-dessus...
Merci pour les infos
 
 
 
-------------------
 
 
Edit : pas moyen d'installer les 2 logiciels Olympus, tant pis, pour le moment...
 
 
J'ai téléchargé un autre visionneur de raw (Fastone), et je suis effaré par la piètre qualité
de mes images. Je ne comprends pas bien... Elles sont toutes sous-exposées et fadasses
au possible (les RAW).  
 
Les rares JPG sont un peu meilleures. Mais loin d'être bonnes. Ca donne l'impression que le
soleil a disparu.
 
Je sous-expose toujours un peu volontairement, mais là sur le reflex c'est amplifié par rapport  
à mon ancien bridge. (+ j'ai utilisé régulièrement le polarizer, serait-il responsable de qq chose ?)
 
Ce que je ne comprends pas c'est que l'écran LCD visiblement ne tient pas trop compte de  
ces sous-expositions : les images étaient bien plus valorisées en passant par lui...

Bonsoir toum_toum
 
Heureux que tu ais pu ais pu avoir ton E-620.    
 
Bon, avant de faire une grosse série de photos, il faut tester son boîtier, pour voir ses réactions.
- De base, je dirais : Réglage à zéro, luminosité sur "AUTO", couleur sur "NATURAL", mesure de la lumière en multizones, et ensuite, on regarde si les couleur sont bien naturelles, où si l'on souhaite changer un petit quelque chose.
 
Tout d'abord, il faut aussi que son écran soit calibré, pour s'affrachir des grosses dérives. Pas obligatoirement besoin d'une sonde dans un premier temps. Si on a un œil averti, on peut déjà positionner la température de couleur à D50, réglé ensuite luminosité + contraste. C'est le premier réglage de base.
 
Si tu veux ouvrir les ORF (Olympus RAW Format), il te faut obligatoirement un logiciel genre "Olympus Master", ou la version PRO payante "Olympus Studio", ou un logiciel tierce comme Aperture par exemple.
 
- Règle ton écran
- Part sur les réglages de base que je t'ai indiqué
- fait des photos, et regarde si les couleurs sont bien naturelles, ou s'il faut changer quelque chose.
 
Avant de commencer à triturer les RAW, regarde les JPEG : Les couleurs doivent être bonnes dès le début. Si tu as des doutes dans certaines conditions de prises de vues à la lumière complexe, n'hésite pas à réaliser du braketing, pour choisir l'exposition qui te plaira le plus.
 
Voilà, si cela peut t'aider à recadrer ta chaine graphique.
 
Bonne soirée.
Xavier

Salut,
 
Quelques photos prisent hier d'une jolie mamie avec le E3
 

En grand : http://farm3.static.flickr.com/260 [...] 889d_b.jpg
 
Exposition:   0,001 sec (1/1600)
Aperture:  f/3.3
Longueur focale:  42 mm
Exposition:  +0.83
Vitesse ISO:  100
 

En grand : http://farm3.static.flickr.com/245 [...] fb34_b.jpg
 
Exposition:   0,006 sec (1/160)
Aperture:  f/6.3
Longueur focale:  54 mm
Exposition:  +0.33
Vitesse ISO:  100
 

En grand : http://farm4.static.flickr.com/354 [...] aca4_b.jpg
 
Exposition:   0,001 sec (1/1000)
Aperture:  f/6.3
Longueur focale:  9 mm
Exposition:  +0.50
Vitesse ISO:  100
 
E3 et 50-200mm

En grand : http://farm4.static.flickr.com/351 [...] c86a_b.jpg
 
Exposition:   0,002 sec (1/640)
Aperture:  f/4.5
Longueur focale:  92 mm
Exposition:  +0.75
 

En grand : http://farm4.static.flickr.com/355 [...] d29f_b.jpg
 
Exposition:   1/3200 sec
Aperture:  f/1.6
Longueur focale:  30 mm
Exposition:  +0.33
 

En grand : http://farm3.static.flickr.com/246 [...] 794d_b.jpg
 
Exposition:   0,01 sec (1/100)
Aperture:  f/6.3
Longueur focale:  44 mm
Exposition:  0.00
Vitesse ISO:  100
 
 

Après avoir laissé un peu reposer tout ça, et surtout après avoir fermé les rideaux de la pièce , finalement rien d'anormal... Ouf...
En fait des premières photos un peu ratées (m'en souviens maintenant) + une habitude à légèrement  
sous-exposer + le visionneur des RAW qui patine (+ qui met des zones violettes sur certaines vignettes).
Bref une mauvaise impression au départ sur les RAW extraits du 620, mais dissipée...
 
 
--------------
 
 
Sinon qq observations rapides de l'appareil (un E-620 donc, avec le kit de base, dénommé le "double-placard"
par certains). Après 1 petite semaine (donc pas assez de temps pour un avis plus approfondi) :  
 
 
Pour commencer 4-5 petits points un peu négatifs :
 
- Sur une série de photos j'ai remarqué que l'autofocus du 70-150 patinait, et se plantait même carrément dans
un cas qui m'a semblé curieux : une photo d'un manège à 70m devant moi, en fin d'après-midi ensoleillé (focale entre 120 et 150mm environ...).  
Je ne voyais pas ce qui pouvait poser problème sur le coup.
Je me demande si l'objectif n'a pas été gêné par le fait qu'il y ait des zones d'ombres et des zones lumineuses  
et colorées très proches les unes des autres. Car 3 heures plus tard j'ai pris des photos d'un coucher de soleil  
avec le même zoom et la même plage focale, et là curieusement il a été nickel alors qu'on arrivait plus près  
de la nuit que du jour...
 
- J'ai assez peu encore utilisé le Live-View (par soucis d'économiser la batterie), mais aussi parce que les rares  
fois où j'ai voulu le tester, l'appareil a raté la mise au point (pourtant le sujet me semblait facile). J'avais lu des  
avis sur le net là-dessus avant mon achat d'ailleurs...
Je vais revoir le livret, je sais qu'il y a plusieurs options d'AF, aussi bien en mode "normal" qu'en mode LV.  
Peut-être qu'il y a moyen d'y remédier...
 
- J'ai aussi retrouvé un petit défaut que j'avais déjà sur l'oly c-4000 : en photos de nuit et dans certaines circonstances (très peu d 'éclairage), la balance des blancs renvoie une image colorée dans les tons rouges...  
Je ne sais pas pourquoi... Si quelqu'un a une idée là-dessus ? (Je maîtrise encore assez mal cet outil j'avoue
aussi...)
 
- De temps en temps, en mode manuel, l'appareil a bloqué et ne permettait plus de changer les vitesses.
J'ai constaté que ça apparaissait quand le mode bracketing était en place. En désactivant le bracketing  
et en éteignant l'appareil, tout revient dans l'ordre. Bizarre...
 
 
 
 
En dehors de ces observations qq peu négatives :  
 
- Super prise en main (peut-être pas pour des grosses paluches), appareil léger, "tout-terrain". Ce que
personnellement je souhaitais.
- L'ergonomie est en fait très simple et surtout logique, à condition d'investir un minimum de temps  
pour lire la notice , et contrairement à l'avis des qq canikonistes errants du forum (qui sans doute ne
veulent pas investir ce minimum de temps re- ).  
-> Il suffit de comprendre qu'il y a 2 (voire 3) moyens d'aller où on veut... Et c'est dans la poche    
- Et pour revenir à l'AF, il est est super-rapide et performant. Ca m'a même étonné de pouvoir shooter si
rapidement (par rapport à un Canon argentique d'il y a une 15aine d'années).
- L'écran LCD est nickel.
- Pour le moment je n'ai pas assez passé de temps avec pour me faire une idée des objectifs de base.
Mais pour le moment rien à redire (si ce n'est le petit pb évoqué plus haut avec le 70-150)... Même plutôt
content du choix fait.  
- Le rétro-éclairage n'est pas un luxe en vacances ou pour les photos de nuit, je l'ai utilisé très régulièrement.
 
 
 

 
 
Merci Xcomm pour ces commentaires et les conseils qui semblent très judicieux.  
 
 
Sinon je pense avoir eu à peu près la démarche que tu préconises.
Tout par défaut (sauf les isos - je mets sur 100 -, voire la balance de blancs dans certains cas)
+ le cas des RAW : en fait j'ai pris volontairement toutes ces premières photos en RAW, car il fallait  
que je m'y mette un jour où l'autre, c'est chose faite ! - Mais c'est vrai que ça me complique  
- pour le moment - un peu la vie...  
 
Je relirai demain matin à tête reposée les conseils sur le calibrage + l'Oly Master...
 
 
Salut
 
 
 
ducatst : jolies photos. Personnellement ma préférée est la 4  

 
Bonsoir,
 
Très bonne initiative. Je fais de même (ISO fixé, et presque jamais de auto ISO), et balance lumière du jour sur Soleil en extérieur, et AUTO en intérieur avec éclairage multi artificiel.
 
Sinon, c'est étonnant, j'ai édité le message pour corriger quelques fautes, et il est apparu en double. Surement une fausse manip, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Je vais essayé de supprimer le premier post pour faciliter la lecture.
 
Bonne soirée, bonne prise en main, et bonne photos.
Xavier

Salut  
 
 
 
Après 2 jours passés sur les logiciels Olympus (Master + Studio 2), j'ai le sentiment que  
pour le traitement des raws (dans Master 2 ou Studio 2), les 2 logiciels se limitent à reprendre
intégralement les fonctions en interne de l'appareil (EV, corrections WB, mode image, contraste, etc...)
 
 
De plus tous les traitements affectent l'image en entier. Par exemple pas possible (à moins que j'ai
manqué une fonction) de créer des masques (mode raw ou non, Studio 2 ou Master 2).
 
 
Vous constatez la même chose ?
Et qu'utilisez-vous pour traiter vos raw généralement ?

Les différents mode d'AF en live view ne vont pas t'aider à améliorer la réactivité.
Si c'est comme sur le 420, AF par détection de contraste -> pas de relèvement du miroir et très lent
AF par détection de phase -> nécessité de relever le miroir avant de faire le focus (qui lui est rapide) mais procédure très lente
AF mixte : mélange du meilleur voire du pire des deux.
 
Bref, pour d'autres choses que du paysage où des chats endormis au soleil, oublie vite le live view  

Sur le 620 il y a 3 modes d'AF pour le LV :
- "Capteur AF"
- "Imageur AF" (celui que j'ai, donc je pense par défaut)
- L'hybride
 
J'avoue que j'ai du mal avec ce chapitre (et mon manuel est en anglais ce qui n'arrange pas les choses   )
Apparemment ce serait l'imageur AF le mode le plus rapide, et c'est lui qui a planté sur mes 2 essais.

 
Mouais, pas sûr. Imager AF, c'est détection de contraste. Bref AF de compact, sauf que j'ignore pourquoi mais quand on utilise un AF "de compact" sur un reflex c'est même plus lent que sur un compact.
 
Sinon hybrid c'est pré-focus en AF imager et prise de la photo et ajustement en détection de phase (ou le contraire je sais plus   )

 
Il est possible de telecharger le manuel en français sur le site olympus  

Bon je passerai en mode "Capteur AF" pour les prochains tests alors...
 

Merci  
 

Merci too

 
Le mode capteur AF c'est l'AF par détection de phase couplé au live view.
L'intérêt c'est que tu peux visualiser l'effet des paramètres WB et expo en temps réel. Mais encore une fois, pour la photo d'action, bof  

 
merci pour ta reponse.
 
Sinon j'ai appeler le SAV d'olympus et on m'a fais désactiver le mode ilumination AF et depuis mon flash fonctionne corectement.
Mon flash à bien un defaut de fabrication mais vu que début septembre je fais des photos de mariages je l'amene aprés en réparation !!
 
 
bonne soiré a tous et merci encore pour vos réponse.

Bonsoir,
 
Effectivement, c'est étrange. De mon côté, il est mis en route, près à se déclencher si besoin. Bon, avec le capteur AF de ton E-3, tu sera moins gêné que moi avec mon capteur AF moins sensible.
 
Bonne soirée.
Xavier

Bonsoir,
 
J'avais fais un petit topo, pour expliquer les grandes lignes des différents modes de gestion d'AF du LiveView.
En espérant que cela puisse réussir à éclaircir ton esprit.
 
Voir ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] m#t3331283
 
Bonne soirée.
Xavier

Bonsoir,
 
Une chose qui me vient à l'esprit.
Si tu es adepte du LiveView, n'oublie pas d'utiliser systématiquement le capuchon d'oculaire, pour ne pas que la cellule soit influencée, et donc que la mesure de la lumière soit mal analysée au final.
 
Bonne soirée.
Xavier