Reprise du message précédent :

 
J'avais reçu un mail comme ça pour chaque matériel que j'ai enregistré sur l'offre
 
Cher/Chère xxxxxx,
 
Nous vous remercions d'avoir participé à l'Offre Canon HIVER 2022.
 
Votre demande a bien été enregistrée et sera traitée dans les plus brefs délais.
 
Pour toutes questions, veuillez contacter notre assistance en composant le 01 70 48 05 00* (du lundi au vendredi de 9h à 17h (hors jours fériés en France). Référence à rappeler: l'Offre Canon HIVER 2022

 
 
Oui bah non javais pas reçu, j'ai fini par les appeler, j'ai eu un monsieur au téléphone avec qui j'ai tout fait en live et c'est bon!
A moi la thune !!!!    
 
(bon maintenant faut que je vende mon 77d )

Content que ça se finisse bien  

Bon un écran tactile c'est vraiment pas pratique quand on a un gros pif !!!
Il passe son temps à changer le focus tout seul  
 

Tu peux limiter la zone "active" ; Je vise oeil gauche et chez moi c'était gênant aussi.

Déjà, dans déplacement du point de MAP, choisis "relatif" plutôt que "absolu"

Menu AF4 (sur R7)
Paramètres Toucher/dépl. AF
Méthode de Position => RELATIF

Merci j'avais déja testé, mais je couvre une belle surface    
je vais voir pour la limiter en haut uniquement
 
 

Merci, je viens de vérifier et c'est le cas dans mon menu (pardéfaut je suppose).

 
En haut à droite et tu seras tranquile    
 
J'ai un gros pif aussi  

Choisir le lieu de sa MAP avec le pif, peut faire partir des setup
 
   
 

J'ai un soucis sur le r6 II, sur la molette du dessus dédiée au réglage d'iso.
Je suis quasi toujours en Iso auto. Si je tourne la molette pour forcer une valeur, impossible de revenir sur auto, ça bloque à 100.
Puis ça revient plus tard sur auto sans que je ne comprenne la raison.

Quelqu'un sait pourquoi ça bloque sur 100 ?

C'est "normal", si tu as attribué l'ISO à une molette tu n'as pas un accès direct à l'iSO auto, ne me demande pas pourquoi c'est la logique Canon... Il y a cependant une "astuce", si tu es en ISO auto et modifie l'ISO avec la molette que tu as dédié, tu peux revenir en ISO auto simplement en appuyant sur le bouton MFN (à côté du déclencheur), ça va ouvrir le menu rapide mais ne t'en préoccupe pas, dès que tu vas appuyer à mi course le menu disparait et tu devrais être de nouveau en ISO auto.

OK, je vais tester ça. Merci

C'est vraiment étrange qu'ils ne permettent pas de descendre en auto...

edit : je ne me souviens pas de l'avoir attribué, c'était par défaut je crois.

Bonjour à tous,  
Je viens ici pour vous demander quelques conseils, j'ai récemment profité d'une bonne offre pour acheter un sigma 150-600mm en monture EF.
Dans le foulée, pour bien profiter de cette nouvelle acquisition, j'ai louer un canon R7. Du matos excellent, je n'ai jamais fait d'aussi belles photos avec aussi peu de ratés dans les rafales (je photographie principalement du sport méca)
 
Seuelement, voilà, un R7, c'est 1000€ et je n'ai pour l'instant pas le budget de changer mon vieux canon pour un full hybride, j'avais aussi repéré le R8 et R10 mais quasiment au même prix car un poil plus récent. Vous me voyez donc venir, quel serait le reflex, et donc l'équivalent le moins cher au R7 ? Mon boitier actuel étant un canon 1200d soit le tout entrée de gamme
 
Merci d'avance pour vos réponses

En tout et pour tout, le reflex plus proche du R7 c'est le 90D, puisqu'ils partagent le même capteur. Mais il coûte toujours cher,  et ça reste un reflex, avec toutes les contraintes que ça impose par rapport à un mirrorless.  
 
Pas forcément un achat pertinent amha.

Le 90D n'aura pas le même AF du tout, ni la même rafale, ils partagent juste le capteur, en neuf c'est pas beaucoup moins cher qu'un R7 et plus cher qu'un R10...

Je suis pas sur que ça vaut la peine d'investir encore dans un reflex, surtout si l'idée c'est de le garder longtemps, aprés tu peux toujours prendre de l'occasion, un 90D ou même un 850D ce sera toujours mieux qu'un 1200D

Merci pour vos réponses, en effet, je m'attendais un peu à ca, même si un peu moins cher a l'achat, les reflex sont plus forcément un achat durable...
Je vais prendre mon mal en patience et scruter les occasions en attendant de mettre de côté le bon budget

Un "simple" R d'occasion est une bonne entrée en matière dans le monde de l'hybride.
 
Ses limites :
 
- c'est un FF (donc gamme d'optiques + chère / APS-C)
 
- moins bonne montée en ISO que le R6
 
- plus limité sur les sujets en mouvement

sauf qu'entre un R7 et un 90D, il y a un monde de différence, surtout en tracking de sujet et en rafale...
difficile donc de conseiller un 90D en ayant eu une bonne expérience avec un R7 (la seule certitude, c'est d'être très déçu )

la rafale est pas ouf sur le R en AI Servo (tracking de sujet)

 
 
C'est bien ce que j'entendais par "ça reste un reflex, avec toutes les contraintes que ça impose par rapport à un mirrorless"; mais je vois que ça n'a pas été compris, donc ce n'était probablement pas assez clair.  
 
Mais à la question "Quel serait le reflex le plus proche d'un R7", la réponse est soit le 90D, car ils partagent le même capteur et ne sont pas trop loin en terme de segment, soit le 7D2, qui est pour le coup équivalent en terme de positionnement dans la gamme, mais que je ''ai pas évoqué, car plus vieux.  
 
Je ne voit pas d'autre réponse logique à donner, sans extrapoler la question, ou rentrer dans le détail des différences reflex vs mirrorless.

Merci pour vos réponses, en effet j'avais aussi repérer le R et les autres modèles d'entrée de gamme R* de Canon mais souvent la rafale est lente et le tracking est pas forcément dingue non plus, ce qui est critique au vue du fait que je fais de la photo sportive.
 
Des infos que j'ai pu collecter à droite et à gauche, pour mon utilisation, le R10 et R8 peuvent être correct, seule différence avec le R7, la stabilisation du boitier, quelle importance et effet cela aura sur la prise de photo en rafale et notamment les filés ?

Si tu utilises un téléobjectif lui même stabilisé aucune différence, le R8 t'offrira le meilleur AF et une bien meilleur monté en ISO mais la rafale 40 fps c'est uniquement avec l'obturateur électronique qui peut générer une déformation importante sur un sujet en mouvement rapide, à voir donc en fonction de quelle photo sportive on parle, parce qu'avec l'obturateur mécanique c'est seulement 6fps sur un R8.
 
Sur le R10 (ou le R7) la déformation sera pire avec l'obturateur électronique mais tu as 15 fps avec l'obturateur mécanique comme sur le R7, et c'est le même AF que ce dernier qui t'a visiblement convaincu.
 
Autre point à ne pas négliger c'est qu'un R8 c'est un FF et pas un APS-C comme les R7/R10, c'est pas le même cadrage, tu n'auras pas le facteur de crop 1,6x de ton 1200D, ton 150-600mm cadrera comme un 150-600mm sur un R8, et pas comme un 240-960mm

 
Le R8 est en effet intéressant pour son aspect plein format, mais j'ai peur qu'en photographie notamment de sport mécanique, Formule 1 et GT l'obturateur électronique déforme un peu, j'avoue que je n'ai pas testé avec le R7, je me suis directement mis en mécanique ayant eu écho du problème.

Si tu fais du sport auto, je pense que c'est pour faire des filés .
Quelques exemples en très basse vitesse ( obturateur électronique ) avec le R6II et 100-400 . Comme le R8 est un R6II light

Sympa !  

joli      

pour info, il est possible de recharger les Canon EOS R* avec un powerbank Samsung 10000mAh, comme celui-ci
 
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] dr-2586539

 
il suffit de brancher le cable USBC (fourni) sur le boitier, et ça charge  
 
et elle est souvent à mon de 10€ avec les offres de réduc.
ça peut être utile quand on part loin de toute alimentation externe

Stabilisation du boîtier, c'est surtout intéressant sur des sujets fixes, quand il y a peu de lumière.
 
Donc, pratique sportive, l'utilité est très marginale.
 
D'autant plus que le boîtier ne gère pas ls stabilité comme un objectif "L"
(où tu peux régler pour du filé vertical ou horizontal)

Les autres marques ne fonctionnent pas ? J'utilise une autre marque qui est 100g plus légère pour la même capacité.  

 
Il faut que ta Powerbank supporte la norme Power Delivery (PD pour les intimes ) avec un minimum de puissance délivrée (autour de 20W je crois), peu importe la marque.
Idéalement une Powerbank capable de balancer du 65W en PD c'est cool, ça te permet de recharger beaucoup plus vite et je crois que tu peux même shooter branché.

Voilà  

Il faut impérativement une alimentation en power delivery 2 (9V) à minima.
Mais ça fonctionne...

 
Merci, une dernière train rentré, remontée de piste    
 

Je me suis permis d'effacer les défauts avec Firefly :
 

Le rendu à l'air propre !
 

Sachant qu'au final, après changement du filtre frontal, j'ai plus aucun flare  

Hello. Est ce que quelqu'un aurait la bonté de m'expliquer les différences entre la batterie LP-E6 et LP-E6N(H) ?

à ma connaissance :

LP-E6 = 1800 mAh
LP-E6N = 1865 mAh + supporte une plus grande intensité de sortie (initialement pour le 7DmkII avec le flash intégré) + supporte la recharge via USB-C
LP-E6NH = 2130 mAh + supporte une plus grande intensité de sortie (utile pour les rafales + objos avec dual motor USM) + là aussi recharge en USB-C

EDIT : avec au passage des "évolutions" sur les systèmes de sécurité (via la puce interne)

Bon sinon.
Est ce que le 14-35 présente un réel bon en avant vs le 16-35 Is?
Je m'explique.
Je pars en Guyane pour un nouveau job en Novembre. J'ai toujours mon 5DII qui commence à être rincé physiquement les caoutchouc font la gueule voire les protections des connecteurs sur le côté gauche se sont arrachées.
Je regarde donc pour passer au R6. Il faut prévoir 1500-1600 balles en occase. Le R8 n'a pas le joystick et risque d'être un peu trop petit pour ma main (je n'aime pas les grips, je n'ai jamais eu de boîtier xxxD, toujours des xxD ou xD).
Donc je cherche à savoir si je dois lâcher 1500 ou 3000 balles avant de partir  

Ils parlent du Canon RF 14-35 mm f4L IS USM sur ce fil
 
https://www.chassimages.com/forum/i [...] 8.100.html

j'ai jamais testé le 16-35, donc je ne peux pas te faire de comparatif