Reprise du message précédent :

 
Tu peux dire à ta femme qu'au moins t'aura pas besoin de tout renouveler contrairement au bridge, qui une fois dépassé, c'est l'ensemble qui est au placard. Que dans le temps, le cailloux acheté tu pourras encore l'utiliser    
 
Patience pour ton cailloux puis sont peut être plus en stock, il te prélèveront quand ils auront traité ta demande. A ce moment tu aura aussi une confirmation d'envoi et de prélèvement en plus de la confirmation de commande que tu as reçu. Si ça a l'air de trainer trop, annule ta commande et repasse là si c'est possible et que tu vois qu'il en reste en stock.

 
Je sais pas si y'a des bagues ou adaptateurs aux dimensions du 18-55, mais ça doit surement exister
 
J'ai par contre trouvé autre chose qui se visse au bout du 18-55... un vieux sigma (très lourd) à l'envers dont le pas de vis frontal se joint parfaitement au 18-55   Par contre impossible d'obtenir une image potable, c'est mou, c'est sombre (l'ouverture 4.5 de l'un et 5.6 pour l'autre c'est épouvantable pour y voir quelque chose, alors ne pas imaginer diaphragmer sur le sigma...), ça vignette, ça fait que de la macro, et cette macro au mieux est beaucoup trop proche de l'objectif ce qui arrange pas les choses. Bref c'est un très mauvais complément surtout que je craindrais un peu qu'il m'éclate l'avant pas très solide du 18-55.

doubleclic ma dit pareil pour le bruit ds le boitier.J'ai ouvert le flash et cest toujours la meme.Bon je pense pas que cela ne vienne perturber le fonctionnement de l'engin mais par sécurité je v passer a la fnoc demander au vendeur.
 
Pour ce qui est de l'ajout du complement, je devias toruver facilement une bague 58>55 mais comme tu le dis clairement, et cest ce que je me demandais, je pense pas que le bout du 18-55 ne supporte ce genre de chose.Par curiosité combien pese environ le sgima que tu as mis dessus? Jai bien envie d'essayer de collé mon grand angle, dans le pire des cas ce le 1-55 qui souffrira et pas le boitier non?
 
Je retourne au taf, la suite des evenements ce soir

Non, mais apparement le bruit est NORMAL !!!!! Ca fait pareil sur le mien !!
C'est le systeme qui gère automatiquement la prise de photo portrait ou paysage !  
Du coup tes photos sont directs dans le bon sens qd tu les visionnes !!!
 
PS : bon sinon pour ma commande j'ai annulé : effectivement ils n'acceptent pas le paiement par carte de l'étranger !! M'enfin j'ai qd même à un moment donné laissé mon n° de Cb sur leur site !!! Ca craint !
Du coup j'ai commandé chez rueducommerce (et je fais jouer la différence de prix avec oehling.fr. Du coup ça me fait l'objo à 340 au lieu de 320€ !!)

oui, le capteur d'orientation et le truc dans le flash c pas la même chose

ah ok , je pensais !!!
J'ai rien dit !

yéyé, de retour du boulot .Jevois que ca parle encore de bruit ds le boitier Ben le mien est tjrs la!!!  En fait on dirait bien une petit bille qui roule sur un rail ou dans un rube, enfin un truc ds le genre , donc l'hsitoire du capteur H/V me va bien .Moi jai recu conf de ma commande sur enjoycam avec un delai de livraison de 2 a 14 jours, si ca cest pas du freestyle!!!
Pour finir, j'ai entendu a plusieurs reprise que le 400 sous exposait ou sur exposait, et que donc il fallait moifier un peu les reglages de base.Qqn peut repeciser que je men occupe sur ma machine comme ca ce sera plus a faire
cimer!!!
++

 
riende!!!

de biencom?

 
up pour le BG3

je craque mon slip, jai hate de le recevoir aussi par contre j'ai fait le naz jai pris qu'une batterie

Quel type de batterie on met dans le chargeur ?

soit celle du 400d  du type nb-2lh dt le modele générique est dispo ici : http://www.enjoyyourcamera.com/Acc [...] c::86.html ou 6 piles normales.
 
voila
 
offre sympa ici : http://www.missnumerique.com/acces [...] Xgodlxv7bA

 
Ça sous expose, pas trop de risque de sur-ex. Pour y palier, shooter avec +0,3 IL à +1 IL (c'est  la mesure d'exposition sur ton boîtier, tu peux aller de -3 à +3) suivant les goûts. La sous ex, je la rencontre surtout avec le 18-55 ou il faut radicalement se mettre à +1 IL (je sais pas si c'est du fait qu'il est peu lumineux ou que d'évaluation est faussé par une qualité optique médiocre, mais le constat se vérifie sans cesse...). Pour ce qui est de mes autres cailloux, la sous-ex est toujours très légèrement présente mais ajusté à +0,3 IL ça donne d'excellents résultats.
 
Quoi qu'il en soit tu verras rarement de sur-ex par défaut. Fait des test en prenant des photo et en modifiant les valeur d'exposition, tu trouvera bien l'équilibre qui te convient le mieux mais ça m'étonnerait que tu désire te mettre dans une valeur en dessous de 0 IL ^_^
 
Autre solution, shoot en RAW et règle l'exposition après prise de vue sur ordinateur. Pour le JPEG c'est fortement conseillé de le faire sur le boîtier d'avance pour que ton image conserve un maximum d'informations.

merci mec, jy cours mias ou ca se passe exactement? menu ou fonction a enregistrer?

 
Aucun menu à trifouiller pour régler ça juste un bouton à maintenir et tourner la molette.
 
1- Tu te met dans mode dérayable (Av ou Tv par exemple)
2- Tu appuis sur le bouton +/- (qui sert à gérer l'exposition) de ton appareil et tu le maintient appuyé
3- Tu tournes la molette à coté du déclancheur pour te mettre à la valeur désiré : tu vois le curseur bouger et l'écran et dans le viseur.
4- Tu relaches le bouton +/- le curseur reste alors là ou tu l'as laissé
5- Rien d'autre, tu shoot. Le mode reste sur la dernière valeur désigné.

 
Av ou Tv, mais pas manuel (puisqu'on règle la vitesse et l'ouverture).

 
Exact    j'ai pas fait attention   c'est rectifié.

personnellement, l'exposition sur mon catsandé n'est pas toujours en surex...je modifie en fonction de l'environnement
 
voici un lien qui vaut ce qu'il vaut, mais ça fait toujours du bien de voir ça    
 
http://alatest.com/Digital+SLR+Cameras/
 
 
 
edit: je ne pense pas que les différents classements de ce site soient pertinents

le 400D a clairement tendance à sous-exposer trop souvent, mais ça lui arrive aussi de bien exposer, et une sur-exposition systématique, ça risque de cramer les photos qui auraient été bien exposées. conclusion, vive le RAW pour rattraper une exposition foireuse

un jour, j'y viendrais

Je reviens de 5 jours en Suisse où j'ai pas mal mitraillé avec le 400D et dans des conditions de lumière très diverses, bref ... et bien ce n'est pas toujours façile de trouver la bonne expo j'ai du souvent reprendre les photos et ce qui n'agace le plus, c'est que je n'ai pas encore vu comment  prévoir les corrections d'expo. Canon devrait nous présenter l'histogramme AVANT de prendre la photo et non après !  

l'autre jour je suis sorti faire des photos de jour (riez pas, ça m'arrive pas souvent ) et il m'a quasiment tout sous-exposé comme un barbare, j'avais souvent un histogramme décalé de 1 cran vers la gauche, j'ai dû en reprendre pas mal m'enfin y a des fois où je me dis qu'en fait il avait pas tort, parce que même si l'histogramme indiquait une sous-exp, en le forcer à surexposer pour avoir un histogramme mieux calé, j'avais l'alerte au cramage qui clignotait sur certaines parties très éclairés... donc je sais toujours pas si je dois dire "mais quelle merde cette expo auto" ou alors "mais elle est merveilleuse cette expo auto elle se cale toujours pile à la limite de cramage, quitte à sousex un peu"

L'hiver n'est pas une saison de tout repos pour les expositions précises car le soleil assez bas dans le ciel, rend souvent les nuages très brillants, même quand le ciel est gris. Je n'hésite plus à "cramer" un peu le ciel gris car il y a peu de détails à voir dans ces nuages et une image très sombre est laide et difficilement récupérable.

 
j'ai envie de dire : et pourquoi pas un petit braketing puis hdr?
 
ayé je l'ai dis  

non, le ciel était bleu, y avait pas des constrates monstrueux, c'était surtout des reflets sur des bâtiments en fait.

Bracketing + filtre pola, et on ressort !

Clair que c'est une bonne solution mais un peu lourde. A quand les capteurs à saturation progressive ?

Les filtres gris progressifs doivent aussi pouvoir rectifier la luminosité du ciel mais il ne faut pas qu'il y ait trop de clochers qui se détachent dans le ciel. Par contre les pola ça donne quoi quand le ciel est très nuageux ? pas grand chose j'ai l'impression !?

Pas grand chose, mais par contre, ça atténue bcp les reflets.

woup woup, meme pas le temps de repondre
oui ok merci erosae pour l'info, javais bien patouillé hier soir.Par contre, a quoi sert *a cote de la touche pourles collimateurs? Elle permet de sauvegarder quoi exactement? Je croyais que ca servait justement a svger lexpo.Pour lemoment, je me suis calé a +0.7.
Par contre jai toujurs des hsitogrammes complement delire gene courbe qui grimpent sec mais les photos me semble ok.Cest peut etre parce que pour le moment jai shoote volet ferme dans le noir avec une lampe de bureau.La flemme de sortir

A ma mémoire, vu que je m'en suis jusque là très peu servi et que ça existait déjà en argentique, il me semble que c'est la mémorisation d'exposition le signe " * ".
Mais il a rien à voir avec la correction d'exposition. Son effet est momentané et voici son utilité :  
Tu vise un élément au choix (une teinte sombre par exemple), tu maintient la touche ensuite et tu part viser un autre sujet (clair cette fois-ci). Il aura mémorisé l'exposition automatique en fonction du premier élément ciblé --> résultat photo sur-ex pour une fois  
 
En gros :
+/- te sert a faire ton propre réglage de l'exposition et de le mémoriser durablement (jusqu'à ce que tu désire la modifier à nouveau)
* sert à régler l'exposition par rapport à un sujet particulier et prendre la photo sous ce mode d'exposition. L'exposition n'est pas sauvegardé une fois la prise de vue faite et le bouton relâché.
 
Pour les pic que t'as sur l'histogramme rien d'inquiétant. C'est juste que t'as une zone d'exposition plus riche en information et ça peut être naturel dans ta prise de vue. L'important dans l'exposition, c'est d'avoir le bord gauche et droit, mais aussi le sommet qui mord le moins d'informations possible (bien que ça puisse être aussi intentionnel de le faire). Si tu veux tasser des pic trop important au milieu de la courbe, joue sur la saturation en l'amoindrissant, mais si ces pic te donnent un cliché convenable évite un tel réglage, ta photo serait fade. En fait tant que ces pic n'atteigne pas la limite maximale en hauteur ce n'est pas saturé donc aucune intervention n'est nécessaire. Ce schémas te servira d'exemple pour savoir lire l'histogramme :
 

Faut aussi être souple dans son jugement et l'appréciation d'une photo se fait beaucoup au regard. La photo de cet histogramme est très agréable en l'état donc minimiser les imperfection et corriger les excès.

ah ouais ok mec merci dc je dois re régler la correc a chak allumage dappareil c bien ca?
 
Autre question a chaque que je fais la map, jai qq colimaturs qui sallume, mais alors la cest la foire a neuneu tanto  cest ceux du haut, sinon ceux du bas, en fait ils nexisterait pas ce serait pareil pour moi.Comment maitriser la bayte?

la correction systématique c'est mal.
 
et pour les collimateurs, c'est normal que ça soit pas tout le temps les mêmes qui s'allument. faut juste vérifier que ceux qui s'allument sont sur ton ou tes sujets.

Non, la correction est mémorisée. Pour les collimateurs, je crois que l'on analyse pas lesquels sont allumés ou éteint, ça donne plutôt une information globale sur le nombre de points où l'autofocus à accroché, mais j'utilise surtout le collimateur central seul qui est le plus précis surtout pour les objectifs qui ouvrent à plus de f/2.8

Pas facile de vérifier cette association sujets-collimateurs, même pour deux sujets, et si il n'y en a qu'un, il vaut mieux n'utiliser que le central et recadrer.

ok c'est noté, jai avancé encore un peu plus ce soir. Big up la communauté.Je dois bouger!
yo!

si on a le temps de le faire, bien sûr c'est l'idéal, mais des fois on veut prendre des photos sur le vif, et en utilisation point & shoot l'AF avec les 9 collimateurs est quand même pas mauvais du tout.

Du temps de mon A70, il y avait déjà le mode AI pour l'autofucus.
La technique de base pour les initiés était de... le désactiver. Flou assuré autrement.
 
Je pense qu'il est maintenant mieux sur les boîtiers modernes et plus haut de gamme mais n'est utile que pour certaines utilisations, par exemple poursuite d'une cible en mouvement.
Autrement, il vaut mieux maîtriser son point de map en se servant du point central : on vise par exemple un point où la photo sera nette 1/3 devant et 2/3 derrière (1/3 + 2/3 étant egal à la PDC escomptée)

 
j'ai un Ixus en plus de mon 400D, et l'AiAF c'est une plaie, il est désactivé
 

 
je ne vais faire que me répéter, l'idéal c'est bien sûr d'utiliser le collimateur central, de faire sa map et de recadrer, mais j'ai déjà emmené mon 400D dans des sorties entre potes, et là t'as pas vraiment le temps de faire une map au petits oignons, donc tu t'en remets à l'autofocus multipoint (parce que t'as pas toujours quelque chose sur le collimateur central, et vu comment la bestiole est précise là c'est le flou assuré), et franchement il fait bien son boulot

J'avais lu un post d'un gars qui avait l'air de bien s'y connaitre et qui disait n'utiliser que le collimateur central, et ça m'avait pas mal influencé, mais les quelques essais que j'ai faits avec tous les collimateurs actifs ont toujours été satisfaisants, je n'ai donc pas encore de point de vu très bien défini à ce sujet. La seule chose qui semble claire c'est que je ne sélectionnerai sans doute jamais un seul collimateurs auxiliaires ; le recadrage après map sur le collimateur central est tellement simple ...