Reprise du message précédent :

J'avais lu un post d'un gars qui avait l'air de bien s'y connaitre et qui disait n'utiliser que le collimateur central, et ça m'avait pas mal influencé, mais les quelques essais que j'ai faits avec tous les collimateurs actifs ont toujours été satisfaisants, je n'ai donc pas encore de point de vu très bien défini à ce sujet. La seule chose qui semble claire c'est que je ne sélectionnerai sans doute jamais un seul collimateurs auxiliaires ; le recadrage après map sur le collimateur central est tellement simple ...

bon ben je crois que je suis équipé sur la question la
Mon prochain thème sera certainement un truc du genre : vitesse et ouverture
big up a tous
yé!

 
Le collimateur central est plus sensible que les autres... et est moins aléatoire sur un sujet trompeur (sujet entre des branches d'arbres, ou un rideau par exemple). Donc dans la mesure du possible, oui il vaudrait mieux favoriser le collimateur central.
 
En ce qui me concerne, avec un stigmo sur l'appareil, c'est celui qui est le plus exploité de toute manière. Mais forcé d'admettre que si t'as deux amis qui sont devant toi... à moins de prendre son temps pour viser à coté, se recentrer et bouger de son emplacement de mise au point... ça devient pas pratique pour réagir instantanément et assurer son résultat. C'est là qu'on peut voir que plusieurs collimateurs actifs restent parfois pratiques! En fait faut juste savoir alterner suivant ses besoins : être réactif? forcé de se décentrer de trop et de foirer sa MAP du coup? chercher la précision? En dernier recourt il y a toujours la mise au point manuelle avec le materiel kivabien quand il s'agit de faire face à des sujets trompeur pour l'autofocus  
 
Pour ce qui est des collimateurs auxiliaires seuls... je les ai pratiquement abandonné dans l'usage quotidien pour leur imprécision sans l'appui du collimateur central. Tant que possible, autant cibler avec le collimateur central, et cadrer ensuite pour un résultat similaire et plus de réactivité. On sais pas toujours par avance quel sera le meilleur cadrage pour le sujet à viser quand on veux de l'instantané, surtout quand le sujet se déplace et ne va pas là ou on le souhaite. Il y a bien quelques rares cas ou ils trouvent une utilité tout de même, du type viser dessus ou sur les coté d'un obstacle qui apparaît face au collimateur central, et ne pas avoir le premier plan d'accroché à contre-volonté. Dans ce cas de figure, se déplacer pour faire la mise au point centrale et se positionner ensuite aurait été trop approximatif.
 
Un détail sur les points qui s'allument et qui changent constamment en collimateurs multiples... oui il s'agit bien des emplacement de là ou l'appareil a accroché, mais ils marquent aussi les éléments clés compris dans la PDC. Sur le vif, ça offre toujours une indication supplémentaire vu que le viseur permet difficilement de l'apprécier.

 
J'ai quand même envie de répondre à ça distinctement même si la réponse à déjà été donné plus haut : Ouvre ton manuel livré avec l'appareil (p57)    Ce dernier te donnera sûrement les indication concernant les fonctions de bases de l'appareil, dont le fonctionnement des différents modes des collimateurs et bon nombre d'autres questions que tu peux te poser.
 
On ne peux pas tout savoir et passer à coté de certains fonctionnement de son appareil, c'est tout à fait normal, surtout quand on débute. Et il donne pas réponse à tout (manque de précision sur l'histogramme par exemple) ce qui amène à poser des questions à d'autres pour mieux comprendre... mais chercher à se faire former sans avoir même regardé le manuel n'est pas le principe de ce topic (appuyé du fait que tu annonces dejà tes prochaines questions qui vont portés sur le couple vitesse/ouverture comme une thématique) surtout que le manuel de canon est assez simple et synthétique si tu veux comparer je te donne à lire mes anciens cours, le manuel de mon ancien argentique ainsi que celui du A2 qui n'ont vraiment rien à voir question présentation
 
Ce n'est en rien une attaque et poser des questions qui n'ont pas (ou ne semble pas avoir) de réponses dans le manuel restent les bienvenues  

C'est vrai
Je me permet de faire un petit HS en parlant de MOI :
j'ai lu pendant quelques mois pleins de topic sur hfr, appris beaucoup de choses, toutes les questions de base ont déjà été evoquées. Je me suis inscris finalement au bout de ces quelques mois (oui j'ai fais le grand saut   ). Je suis loin de tout connaitre sur la technique (tres loin même) et encore plus sur la pratique...Mais j'évite de reposer les mêmes questions (sissi, j'évite)...à longue ça ne fait pas avancer ce topic, et ça créé une tension...
Toutes les questions de base sont expliquées clairement dans poses tes questions débutant, alors par respect des non-débutant evitez de ressasser toujours les mêmes questions!  
Je sais qu'il n'est pas évident et fastidieux de faire des recherches (parfois on ne trouve rien car il manque un "s" dans le mot ) mais essayez au moins un peu avant    
 
Ce n'est pas un coup de gueule, juste une idée de ma vision des choses et de mes attentes du forum, en tant que débutant.
 

héhé, je vois que ca donne des réactions Bon,en ecrivant le dernier post, je savais bien que ca aurait donné qq remarques.Par contre, je précise  qu'en effet jai lu le petit manuel et que la page 57 en autre ma permise de patuoiller les collimateurs.Par contre elle ne pas aidé a savoir lesquel choisir et quelle ecueil de base éviter en les utilisant alors que sur le forum oui.
Pour ce qui est de l'ouverture et le reste, la encore je suis passé par la case départ du book mais je pense que cela ne suffira pas pour profiter a plein de la bayte.Ya la encore certainement des astuces ou des chose a favoriser.
voila
yé
j'attend toujours mon grip de enjoycam !!!

 
 
Bien sur, c'est pour ce type d'usage que le forum est ouvert, s'informer sur le 400D et sur comment tirer profit de son usage au quotidien. C'est ce qui a animé entre autre les réponses concernant l'utilisation qu'on a tous des collimateurs, bien que ta question portait surtout sur l'allumage spontané du multi-collimateurs à la base. Ce qui t'as au final apporté bon nombre d'autres réponses que tu n'avais pas posé et dont le manuel ne t'aurais pas apporté les conseils pratiques.
 
Tu peux pas savoir pour le moment si ce qui t'es donné dans le manuel te sera insuffisant tant que tu l'as pas mis en pratique et tenter d'expérimenter quelques essais ça reste la meilleur école en photographie. Si tu veux faire partager tes expériences, anecdotes, surprises, tracas et soucis d'usage avec le 400D, le topic est grand ouvert à ça. Juste c'était une mise en garde de pas prendre ce forum pour une école, bien qu'une question d'usage pratique puisse être posé de temps à autre   C'est une qualité que de vouloir apprendre, j'encourage ceux qui débutent à persévérer et à trouver le moyen de tirer parti de leur passion, mais il y a énormément de topic commentant les techniques de bases comme l'indique gregosv et le forum fini rapidement par se répéter.
 
Pour que le forum vive, il faut voir ce forum comme un retour d'experience avec le 400D à mon avis en étant possesseur, et un lieu aussi de questionnement concernant l'appareil aux futurs acheteurs.

 
  très bonne vision des choses, comme tu dis le topic est ouvert à tous, débutant et confirmés. Après il est important qu'au final chaques questions aient leur place pour pas que ça détourne le topic de son centre d'intérêt, voir perturber les uns et les autres. Une question à part ça arrive parfois et il n'y a pas de mal(surtout dans les discutions qui font complètement dériver de sujet   mine de rien ça relance parfois le topic), mais que ça en devienne normal peut vite devenir génant, par courtoisie il vaut mieux prévenir que guerrir pour ne pas faire face à ces tensions.
 
Bon courage pour la suite, la photographie est faite de surprises, même avec de solides connaissances on en découvre encore tout les jours il n'est pas nécessaire d'être pro pour aimer la photo. Tant que tu reste curieux tu trouvera toujours réponses à tes questions.

juste un post en passant pour dire que j'ai testé un K10D ce soir, et que ça m'a pas fait regretter d'avoir pris le 400D le 1600 ISO du Pentax est cracra quand même bon, à côté de ça, le viseur est plus grand, c'est le seul truc que je lui envierais en fait à côté de ça, il a une ergonomie bizarre... enfin, ça doit être une histoire d'habitude, je dois être trop formaté Canon, mais dès la première prise en main, j'utilisais mon 400D comme si je l'avais toujours eu, sur le K10D la disposition des commandes est bizarre, et j'ai eu du mal à trouver ne serait-ce que comment changer la sensibilité

je suis d'accord avec toi que pour le bruit (et aussi que le viseur est meilleur ^^)

ah tiens t'es rentré toi ?

ouais
 
t'as eu le temps d'aller faire tes tofs ?

ouais, et le grand angle de mon 17-50 était pas de trop plus ça va, plus ce petit 10-22 me fait de l'oeil

j'ai trouve du peleng pas trop cher

je veux pas de fisheye moi, juste un UGA

 
Pareil.
 

 
Pareil.
 
donc j'ai commandé le 10-22...

 
Tu l'as payé combien ?
 
Pas loin de 900€ j'imagine  

il est à 800€ sur digitphoto et 700€ sur ac photo par exemple...

525 d'occaz

 
Houuu le coquin, belle affaire

 
Il revient souvent en occaz, entre 500 et 550 €...

Ca y est j'ai reçu mon objo, j'ai donc pu découvrir la bête !!!
Ben belle claque par rapport à mon s602z ! (Bon, ok je m'y attendais, mais qd même)
J'ai l'impression de découvrir la phot.
 
En tout cas, j'avais eu le temps de lire le bouquin canon pdt la semaine où j'ai attendu l'objo sigma, mais une deuxième, troisième et même plus lecture ça va pas faire de mal !!!
 
Pour l'instant le tout auto fonctionne bien !! (oui honte à moi pour un réflex, mais bon... il faut bien commencer.)
 

bienvenue chez le 400D, n'hésites pas à poster tes photos  

Bon première question :  
 
J'ai un disque externe OTG (on peut brancher un APn dessus poru transférer les images directement sans avoir besoin dd'un PC c'est super pratique)
 
Pour qu'il fonctionne avec les reflex canon, il faut régler ceux-ci sur le protocole PTP.  
Quelqu'un sait où l'on peut trouver ce réglage dans l'APN ???
 
Merci

et hop, ma première tof sur le forum
Elle est un peu chelou mais bon ...

 
c'est un pano?  
fais gaffe la taille pour éviter de surcharger le forum c'est 800x600
Tu risques d'avoir des remarques    
 
sinon je pense que tu aurais peut-être du essayer f/11 au lieu de f/9
et elle est floue....trépied? boitier posé sur un mur?  
dans ce cas relever le miroir (c'est dans les options de fonctions)+ retardateur...
...ça évitera déjà pas mal ce genre de flou de bougé
 

ok photo cutée a 800
Oui posé sur la rembarde, pour le coup du mirroir alors la, totale decouverte!!!
En effet c'est flou, en fait, je crois que cest les caisse qui faisaient trembler le pont en passant!!! faiche!!!!
 
Tu peux m'en dire plus sur le miroir?
Sinon jai fait plusieurs test entre 800 et 1600 iso en pose longue et ca na rien changé, normal docteur?
merci

 
pour le miroir c'est "page 105" -> en gros tu actives cette fonction et ça a pour effet de relever le miroir quand tu appuies sur le bouton de prise de vue. Ainsi, il n'y aura pas de vibration à cause de cette action vu qu'elle est faite avant la prise de la photo. Ensuite, tu dois appuyer une 2eme fois pour prendre la photo. Mais cette fonction n'a de l'interet que si tu active le retardateur: ainsi pas besoin d'appuyer une deuxieme fois sur le bouton. La photo sera prise au bout de 2 secondes (je crois). Elle a également un énorme interêt (la fonction) lorsque tu utilises une télécommande. Bref, ça diminue le nombre de vibration qui affecte la netteté.
 
Je ne sais pas si j'ai été clair    
 
Pour les iso, je ne sais pas trop, si ce n'est que ton boitier a fait en sorte que le couple temps d'expo et ouverture, rende le mieux possible. Donc tu as le même résultat pour du 800 ou 1600 iso, mais surement pas le même couple.
(sauf si tu es en mode M)

 
2 sec? comment je peux gerer les pose longue alors?
ok en effet, jetais en mode Tv

la photo est prise 2s après avoir appuyé, ça te laisse le temps de lacher l'appareil quoi

 
non, ça se declenche au bout de 2 secondes. Ensuite tu mets le temps que tu veux en TV avant

 oué lacher, lacher, mais pas de haut alors  

ok ok javais mal lu, desolé, javais lu 2 seconde de temps de pose et pas apres 2 secondes.Bon ben jessayrais ca des que possible, merci

sinon le retardateur c'est environ 10 secondes, sans relevage de miroir.

ok merci pour l'info les guys. En tout cas, prochain investissement, un trepied!

 
Je suis d'accord, la photo aurait mérité une plus grande ouverture et un relèvement de miroir pour préparer la pose longue, vérifie aussi que ton pied soit bien stable car avec la circulation ça peux vibrer... Si le pont bouge vraiment là tu ne peux rien y faire, si ce n'est chercher une vitesse plus rapide.
 
Essaye de voir un truc si tu n'as aucun différence d'image entre 800 et 1600 iso et si les temps de poses paraissent vraiment trop long, car il se pourrait que ce soit du à la soustraction du bruit en pose longue. Ton appareil mettrait deux fois plus de temps à prendre la prise de vue car il fait en fait deux photos : la tienne et une autre identique qui va lui servir à la soustraction. La soustraction supprime ensuite les éléments qui ne sont pas identiques dans les deux images, puis il mémorise l'image finale. Si bien que entre 800 et 1600 iso les images peuvent avoir plus ou moins le même aspect, et que le temps de pose soit doublé (donc les 1600iso ne le sont plus vraiment question vitesse). Essaye de désactiver cette fonction au cas ou elle est activé et qu'elle donne pas les résultats souhaités.

A la limite tu peux aussi baisser les ISO, vu que t'es deja en pose longue.
 
Sinon autre approche : un premier shoot en P, histoire de voir le couple ouverture/temps d'expo, à main levée
En general, avec un environnement dans ce genre la, tu dois pouvoir t'en tirer à F2.8 1/10 ISO1600 (attention à la tremblote). Tu peux aussi le poser et descendre un peu, mais pas trop, surtout si ton pont vibre !
Il me semble aussi que ca ne sert a rien de compenser si tu es deja à ouverture maximale.
Le relevé de miroir a beaucoup d'influence sur les longues focales, mais testes toujours pour voir la difference entre les deux (FCN 7)
Pour finir ton sujet à l'air suffisament éloigné pour ne pas avoir de problème de profondeur de champ.
 
Et le lien classique pour une photo de nuit : http://colasapoil.free.fr/photos/H [...] ltered.jpg
 
EDIT : Qq'un connait il un logiciel pour copier coller des infos EXIF d'une image à l'autre ?
J'ai trouvé, EXIFER.

En photo de nuit, je n'y connais rien, mais j'ai l'impression que :
- le pied est indispensable. je ne crois pas que l'on puisse faire une belle photo de nuit sans un support stable.
- les défauts des optiques sont encore plus visibles la nuit (à cause des point très lumineux de l'éclairage), donc il faut les réduire en diaphragmant au moins à f/8 ou f/11.
- le bruit du capteur est encore plus visible en basses lumières, donc utiliser plutôt le 100 asa. Tant pis pour le temps de pose.
- le temps de pose peut alors atteindre plusieurs secondes donc la précaution de miroir relevé ne sert pas à grand chose.
- ne pas mettre le flash ...    

 

 

 
(70 mm, 1600 ISO, f/4, 0.5s à la main, merci l'IS )
 
bon, ok, c'est vrai, c'est quand même mieux sur un trépied, maintenant on peut toujours plus ou moins s'en sortir avec un objo lumineux en poussant la sensibilité
 

 
c'est aussi une question de profondeur de champ (puis ça fait un zoli effet sur les lumières ponctuelles)
 

 
... à condition d'avoir un support stable
 

 
ben si, ça sert. la vibration au déclenchement, même sur trépied, avec retardateur et sur plusieurs secondes de pose, ça peut suffire pour faire du flou.
 

 
ça dépend, là encore on peut faire des effets en mettant un coup de flash pour éclairer le premier plan (genre si y a un arbre pas loin et qu'on veut l'intégrer dans la compo). m'enfin en règle générale oui on le met pas

 
c'est flou    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien sûr, pour toutes tes remarques. C'était juste des idées générales que j'ai en tête pour débuter dans la photo de nuit, et comme toutes règles générales, il faut les transgresser pour avoir des résultats originaux. Je suis particulièrement d'accord avec toi pour l'effet néfaste des vibrations au déclanchement même pour les longues poses, car en particulier pour les points très lumineux d'éclairage, la vibration peut se voir, surtout si on utilise une focale longue. Sur le 400D, la fonction de relevage du miroir associée à la temporisation de deux secondes est particulièrement pratique pour ça et devrait être sistématiquement utilisée dès que l'on est sur trépied. Malheureusement il faut appuyer sur pas mal de boutons pour la mettre en/hors service.