Reprise du message précédent :

C'est ce que je vais faire en tout cas, overkill ou pas, avec ces chaleurs ca ne me satisfait pas un 360+240

Tu peux détailler un peu le cooling ? tuyau, pompe...
OC du CPU ? voltage ?

Après les rads c'est de l'investissement, même si tu changes de waterblock&co, tu peux généralement toujours les garder s'ils sont bien dimensionnés et pas abîmés.

http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
 
Tout d'origine et pas d'OC

Jolie.
 
Ça donne quoi niveau temp ? pour que tu ne sois pas satisfait ?  

Environ 60-65 pour le cpu et 55 pour le gpu quand je joue par ces chaleurs sur un jeu type BF1 en profil silence pour mes ventilos

Ouai donc en burn @100% sur le CPU tu dois bien monté en température avec les chaleurs en effet.
 
Du coup je sais pas trop quoi faire pour refroidir ce petit 5960x  et la ti dans ce 600C  

Peut être 1 à 2° de différence entre un 30 et 60mm (même géométrie)
 

 
Donc vaut mieux partir sur du 30mm en push/pull ?

Entre rad épais et fin, la différence est en général de 5-10% grand maxi.
Niveau toyo, entre du 13int et du 10int... moins de 5%.
Bref, te prend la tête... du moment que ça te plait et que ça rentre dans le boitier.
^^
 
Bref, 250w pour le cpu oc et 250w pour la cg non oc.
Total 500w, sur l'équivalent de 5rad120... delta air/eau théorique de 10° à 1000rpm et 12° à 500rpm.
Rien de spécial, c'est dans la moyenne d'un bon wc.

Passer en push/pull sur un rad fin (et moyennement dense) ne te fera gagner que 1° à 1000rpm et 2° 500rpm par rapport à du push (ou pull) seul.
Pas intéressant...
 
Le push/pull n'a d’intérêt que sur rad épais et/ou dense.

Merci pour ton retour Poisson rouge.
 
Justement j'essaye d'optimiser le truc (D5 + gros tuyaux) quitte à avoir qu'un rad de 280 et 240, 5 % par ci, 5% par là ça peut faire la différence ^^
 
Je pense partir sur des rad en 60mm juste en push ou 30mm en push/pull. Qu'est ce qui serait le plus performant vous pensez ?
 
Je vais essayer de voir pour l’intégration d'un 360 en bas et un 240 en façade. mais pas évident...
Je sais que ça se fait, mais faut sacrifier le ventilo en extraction derrière, ce que je voudrais ne pas faire...

L'inverse
 
60 en P/P ou 30 en Push
 

J'ai pas la place en 60mm + du push/pull  

Bah un 60 avec de faible fpi (~8 serai le top) passera tranquille en Push sans une ventile de malade
La différence sera infime avec du P/P (hormis le bruit sans doute), c'est ce que j'avais avant (avec les 1er rad Ek Waterblock, me souvient plus du nom)

5% sur un delta de 10° ça fait un gain de 0.5°... à part si tu aimes le look gros toyo, ça vaut pas le coup de s'emmerder avec des courbes en 13/19.

 
yes, ceux que je compte prendre en 60mm ont un FPI de 9. Donc idéale pour se passer du pull.
 

 
A vrai dire pour les tuyaux, j’hésite entre le 10/16 et le 13/19, rayon de courbure légèrement mieux en 10/16 si je dis pas bêtise, mais j'étais partie sur du gros débit en 13/19 pour que la D5 ai un intérêt. Mais si le 10/16 ne change pas grand chose, je vais partir sur ça, car en effet ca sera plus facile à intégrer.
 
Donc pour récapituler, vaut mieux de gros rad à faible FPI (inférieur à 10) juste en push que des rad fin en push/pull si je dois faire un choix ?

Le 10/16 c'est vraiment pas mal comme compromis rigidité/souplesse

perso j'ai D5 et 13/19 mais j'ai de la place et 3 rads de 360

 
Justement je me demandais la durée de vie moyenne d'un rad
 
Je viens de changer le mien suite à une fuite.
Je l'avais acheté en 2011, il a toujours été dans le même boitier, je ne l'avais jamais démonté depuis, même pas les ventilos qui étaient dessus. Juste un changement de tuyau en 2013 et dernière vidange en janvier 2016.
Du coup je vois pas trop ce qui a pu causer la fuite, si ce n'est les vibrations des ventilos pendant toutes ces années.

corrosion, liquide pas forcément adapté, usure normale du métal peut etre un peu léger

Jvais tenter le coup avec un 360 et un 240 en 35mm juste en push dans le 600C
 
J'ai espoir que ça passe  

Bonjour
 
Suite à vos conseils (merci d'ailleurs ), j'ai refait mon circuit, ça me semble mieux  
 

 
Si vous voyez des trucs choquants n'hésitez pas

 
 
C'était quoi la marque du rad ? Ca me surprend... la poisse  J'espère bien garder mes 2*360 assez longtemps

 
Surement l'usure "normale", je vois que ça.
Pour le liquide j'ai toujours utilisé du EK.
 

 
Un DocMicro (noname ), ceci explique surement cela.

Le liquide blanc Mayems, vous avez un avis la dessus, pas trop de dépot sur le long terme ?
 
edit: j'ai commandé, je vous dirais ça

Bonsoir, je suis en train de monter un pc avec watercooling cpu ,
je voulais savoir si le montage du water vous parait cohérent.
 
les ventilos en pull sur la cage ( il y a des aération sur le dessus et derrière le cache du boitier) et le rad 240 juste en dessous.
 
Pour l'endroit de la pompe je ne sais pas de trop.
 

 
 

Mes rads ont 8 ans et tournent quasi 24/24 (magicool pro).
Vidange et changement de liquide tous les ans...
 

C'est ton wb cpu qui détermine ton type de circuit... hpdc/mpdc/lpdc.
Si tu mets un wb hpdc, que tu ais une D5 avec du 13int ou pas ne changera rien au fait que tu aurais un débit faible dans ton circuit.
 
Faut voir ça de manière globale.
Si ton wb à beaucoup de pdc, les pdc de tes toyos deviennent négligeables (tu verras pas de différence entre du 8int et du 13int).
Et c'est la pression de la pompe qui devient alors importante, bien avant le débit, les toyos, etc...
 
De manière général, avec un circuit actuel (qu'on peut appeler mpdc), une laing 3.2 à un ratio pression/débit bien plus intéressant qu'une D5 en pratique.
Surtout si on passe la D5 en pos3 (ou équivalent) pour le silence, elle devient alors moins intéressante qu'une laing 3.1.
 
Après, ça se joue à peu de chose... une fois de plus.
Au final, faut prendre la pompe et le toyo qui plaisent avant tout.

Intéressant, merci pour les précisions.
 
J'étais partie dans le débit de la pompe, donc je me suis dit, gros tuyau, gros debit. Bien qu'en effet les waterblock et rad vont rentrer en compte.
 
Donc si c'est négligeable, en effet, partir sur ce qu'il plaît.

Rads négligeables aussi.
C'est du semi-parallélisé dedans, donc les pdc sont faibles.

D'ailleurs, en parlant de ça, les rad X-flow, avec donc entrée et sortie opposées, les pertes sont aussi négligeables? Car ça peut aider en terme de management des tubes!

Je me suis posé la question, j'ai envie de dire que ça serait légèrement moins perf, car il passe qu'1 fois dans le rad, alors que sur les classiques, le liquide passe 2 fois en faisant un U.
 
Après dans les fait, j'avoue que je n'en sait rien...
 
edit: l'inconvénient par contre c'est que les rad sont légèrement plus long, et ça peut poser problème dans des boitiers.

Pas forcément plus long, mais à vérifier!
Peut-être qu'ils les font aussi long, mais avec une surface efficace moins grande de la taille d'une entrée ou sortie!

il y as eu des débats sans fin sur l'intérêt des radiateurs une passe/ deux passes/ 3 passes
Il en ressort que sauf overclock maousse,  la variation est mineure  
La forme des tubes/FPI du rad / ventilation compte plus

Donc le look ou le côté pratique sont a voir avant la perf

C'est à peu près ce que je me disais dans ma tête, mais je n'avais aucune confirmation!
A réfléchir pour la prochaine config bientôt  

Une passe (totalement parallélisé) au lieu de deux passe habituellement.
Donc moins de pdc (donc plus de débit), mais débit brut divisé par deux.
Et à moins d'avoir un circuit lpdc old school et une pompe à gros débit... le premier point ne compense pas le deuxième, vu que les pdc d'un rad sont déjà faible au départ.
Bref, sur un circuit classique, moins perf qu'un rad classique.

 
Je voulais en mettre pour mon futur WC, car en effet ça permet de faire une installation qui change un peu du classique, mais je te confirme ils sont plus long de 1 à 2cm en moyenne, faut la place de mettre l'embout des deux cotés, alors que le rad classique les deux embout sont du même coté, donc l'autre coté est court. Je sais pas si jsuis clair  

D'accord ! Et on parle de quel ordre de grandeur niveau perte de performances ?
 

Si c'est clair, merci

En gros:
Circuit faible débit (100-150l/h) > -20%
Circuit classique (150-250l/h) > -10%
Circuit gros débit (250-300l/h) > 0%
Circuit très gros débit (300l/h+) > +5%
 
 
Je parle bien sure de débit réel dans le circuit.

D'accord, donc en gros, si on monte un peu la pompe, on peut espérer les même perf au prix de bruit/vibration si je ne m'abuse!
Mais bon, pas sûr que ça en vaille la peine car je fais du WC pour le silence et il faut aussi, comme précisé, réussir à caler le surplus de place prise par le rad dans le boitier!
 
Intéressant en tout cas, l'écart n'est pas négligeable!

Dépasser les 300l/h dans un circuit classique (cpu mpdc +gpu +rad)... faut déjà un circuit très bien optimisé.
 
 
Après, sur un circuit classique, perdre 1° n'est pas le bout du monde si ça te simplifie l'intégration.