Reprise du message précédent :

 
Ok ba la taille je sais pas je voulais prendre du 10/16 mais j'en ai pas vu en rigide du coup je sais pas quelle taille prendre et avec quel embouts.
Pour la couleur je voudrais du vert ou bleu.
Du coup vu les commentaires par rapport au dépôts laissé par les liquides je vais plutôt prendre des tuyaux colorés et liquide transparent.
 

 
Ah merci j’étais pas sur que sa soit celle la.    
 
Ah sinon j'ai regarder les WB Ek supremacy mx ou Evo et j'ai vu plusieurs version différente : Acetal, Nickel, Full Cuivre...?? ya une différence importante ? Y'en a un qui vaut mieux par rapport au autres ?
 
Merci Encore

actuellement je tourne en liquide transparent XSPC et j'ai aucun souci particulier. Je verrais au bout de 5-6 mois.
 
Il n'y a pas vraiment de différence, concernant ta question sur les variante EK supremacy. Le nickel et un revêtement sur le cuivre qui empêche la corrosion. Acetal c'est une forme de plastique fixé sur le top du waterblock (transparent, noir etc..) Full cuivre, bah...full cuivre quoi

 
 
Exactement. Je me suis peut être mal exprimé.
 
Ok donc aucun intérêt à ce que je diminue le diamètre.
 
Bon ba je vais partir sur du MasterKleer alors. SI quelqu'un à des retours dessus je suis pas contre. De toute façon j'ai le choix entre lui ou du doc micro pour du réactif aux UV rouge.

 
C'est inquiétant ca, j'aurais sans doute besoin d'utiliser des coudes vu l'espace disponible (ncase M1)
Y a des marques sûres? Il existe des raccords non rotatifs?

Oui bien sûr qu'il existe des coudés non rotatifs

celui-là est rotatif :

 
Mais est-ce que celui-ci l'est aussi? C'est pas indiqué sur la fiche.

 
Et du coups, y a un moyen de mettre des embouts non-rotatifs dans la bonne position?

le 2eme est également rotatif

celui la ne l'est pas : http://www.docmicro.com/images/pro [...] Argent.jpg
ou celui la : http://www.docmicro.com/images/pro [...] Argent.jpg

ok merci!
Autre chose, y a un intérêt à mettre une plaque arrière sur la cg?
Ils parlent de meilleur refroidissement des VRM avec la plaque mais j'ai entendu le contraire, que ce genre de truc avait plus tendance à conserver la chaleur sur la carte?

 
Oui tu peut gagner quelques degrés  

 
C'est sure ça? J'ai toujours lu que c'était juste esthétique.

Si la BP est "perforé" alors la chaleur pourrai être mieux dissipé.
Ca aide aussi à "solidifier" le pcb de la CG (elle plie beaucoup moins avec le poids d'un gros rad, waterblock)

si elle a des pads thermiques, elle peut aider a dissiper la chaleur, sinon c est essentiellement esthetique.

La backplate peut faire gagner entre 1°c et 2°c si elle comporte des pad thermique. (c'est pas énorme non plus)

Tester sur mes réalisations, donc oui c'est sure (pour répondre à edouard91)

Les backplate qui, au contraire, font l'effet inverse, sont celle présent uniquement pour la décoration, et généralement, elles sont reconnaissable grâce à plusieurs points:

- Pas de Pad thermique
- Elles sont en Plastiques souple ou mi dure voir plexiglas.

La forme de la backplate en aluminium aura d'ailleurs un impacte sur la dissipation (qui je rappelle, est pas extraordinaire non plus). Une backplate rainuré ( http://megcustom.com/files/attach/ [...] 4ffaa6.jpg ) sera par exemple, plus efficaces qu'une backplate plate.

 
Merci de ta réponse. On lit tellement de chose que maintenant à part si des tests ont été fait je doute^^
 

 
J'aimerai juste revenir sur ce point stp d'un de tes précédents message. Je comprend pas très bien. En quoi on a besoin de connaître la température du liquide pour savoir si il y a un problème? On le voit si il y a pas assez de débit ou que le cpu/gpu est mal refroidit.

Je pensais aussi que c'était plutôt esthétique, merci du test.
 
Et pour des embouts à 90° non rotatifs, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'ils soient correctement placés une fois vissés, hormis compter sur la chance?

 
sachant que mon boitier est souvent pour ne pas dire toujours ouvert,j'ai organisé le flux d'air comme ça :
 

 
sur les rad XSPC RX480 et RX240  ce sont des ventilateurs de 120 mm @ 900 trs/min
 
en façade et à l’arrière ce sont des ventilateurs 140 mm livrés avec le boitier phanteks ...
 
puis je avoir votre avis?  est ce que je peux mieux faire?
 
si je venais à fermer le boitier le flux d'air serait toujours ok ?
 
Merci

Ca me semble pas mal,  boitier en surpression, nickel si tu as des filtres sur tous les ventilos façade/top/bas.
Tu pourrais éventuellement tester en inversant les ventilos en façade (mais faut virer le filtre)... faut mesure si il y a un différence de temp° dans le boitier.

oui tout est filtré
 
ça apporterais quoi d'inverser les ventilo de façade ? expulser plus d'air chaud ?
 
merci Redfish

Ca permet de plus équilibrer le flux des ventilos, donc gagner en débit d'air, mais en restant en surpression.
Par contre, faut pas de filtre, sinon la poussière va être galère à enlever (coincée entre le filtre et le ventilo).

ok  
 
si je me decide a refermer la porte, j'inverserais les ventilateurs de façade
 
merci
 
un dernier conseil, il y a des ventilateurs 120 mm qui font l'unanimité pour du watercooling, ou c'est toujours pareil? (trop de choix )
 

Hello!
Je me décide enfin à passer au WC. Après moult recherches, j'ai tout sélectionné et je voudrais votre avis avec notamment quelques points à éclaircir    
 
Je rappel ma config:
- Fractal Define S
- Asus Z 170 Pro Gaming
- Core i5 6600K
- G Skill RipJaws V DDR4 2*4Go 3200MHz
- GTX 970 MSI Gaming
- SSD EVO 850 500Go
- EVGA G2 750W
 

 
J'aurais besoin d'une petite validation avec quelques éclaircissements.

• Je ne sais pas quelle longueur de tuyau rigide prévoir (1ère fois), j'ai vu du 9m chez une personne par exemple
• Pour la vidange, je pense mettre du tuyau souple, ça parait plus simple. Dans ce but unique, quel tuyau prendre? Je rajouterai l'embout qui ira avec!
• Pour la sonde de température, laquelle est conseillée: soit une type bouchon soit une qui se met entre un embout et un rad? J'adapte le splitter en fonction (3 ou 4 sortie)
• Pour le nombre d'embouts, je pars sur 2 GPU, 2 CPU, 2 pompe, 4 rads, de quoi mettre en place la vidange. Est-ce qu'il faut en prévoir en rab? des coudé sont utiles ou pas du tout en tube rigide sachant que je vais cintré moi même?
• Le fill port est utile ou pas?
• Un kit pour le cintrage de conseillé? J’imagine que ceux vendu pour du 10/13 passe pour du 10/12?
• Le splitter PWM sera tout simple et auto-alimenté, c'est à dire que je ne veux pas avoir à la contrôler par un soft quelconque autre que lié à la CM par le BIOS

Merci d'avance

J'ai un doute.
Sur ce produit :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12906.html
Ils disent que c'est pour du 10mm interne mais je peux brancher n'importe quel embout 1/4. Ca veut dire que je peux y brancher un embout coiffe de 13/19m?

N'importe quel embout G1/4

Plop tout le monde,

J'ai une question de naab...
Avant j'avais un SLI de 980 Matrix watercoolé avec des WB universels. Après plusieurs fuites j'ai décidé de les repasser en air. Avec l'arrivée de Pascal, je les ai vendu et j'ai une paire de GTX1070 qui arrive.

Vu que je vais devoir tout redémonter, c'est le moment de faire des changement.

V'là le setup en chantier :

En rouge le sens du circuit. En bleu, comment les Matrix étaient inclues dans la loop, et comment je pense inclure les 1070...

Si vous avez d'autres idées pour que se soit plus perf, quitte à faire des gros travaux, je suis preneur

Merci

PS : pour info ma pompe c'est une Laing DDC 18w.

Hello,
 
1) Ne m'étant pas encore intéressée au toyo rigide, je connais mal... je passe donc.
2) Ca me semble plus sage... le toyo que tu veux, c'est sans importance.
3) Au choix, ça change pas sa précision et c'est sans influence sur ton circuit.
4) Réponse dans le guide d'achat ... toujours du rad, 2 droits, 2 coudés 45° et 2 coudés 90°.
Après, spécifiquement pour le rigide, je ne sais pas.
5) Idem. Par contre il me semble qu'il faut un kit parfaitement adapté à la taille du toyo.
6) Quelle est la question ?

Merci beaucoup!
En effet, il y avait quelques détails que je n'avais pas vu dans le guide. Pour la fin, pas de question, je me suis planté!
Merci beaucoup, y a plus qu'à comme dirait l'autre.
Et pour le kit, je continue la recherche car je ne trouve pas de kit en 10/12, que du 10/13 ...

Bon j'ai commandé une partie de mon WC (il me manque que les ventilateurs car chez top achat je dois attendre un peu qu'il soit réapprovisionné.
Vu que je prend des silentwings 2 et que je voulais avoir des leds rouges j'ai décidé de faire un test. Je vais les peindres avec une sous couche blanche puis une peinture fluo rouge. Et enfin 4 leds de 3 ou 5mm  (je sais pas encore lesquels prendre). Donc si quelqu'un a déjà testé je veux bien des infos sinon je le ferai dans les prochaines semaines.

En général on évite de peindre un ventilo... la couche n'étant pas parfaitement uniforme, ça peut déséquilibrer le rotor (et donc ce dernier peut générer plus de bruit).

Mince j'ai vu plein de tuto pour les peindres et du coup je pensais pas que sa posait problème. Ba du coup merci du conseil.

Bonjour à tous j'ai une petite question, je me traine une MCP35X depuis 4 ans et j'commence à en avoir ral le cul du PWN et de son bruit d'avion de chasse à 4500 tr/min,   vous avez une ref à proposer ? (je la monitore avec Easy Tune sous windows  quand même pour la faire redescendre entre 1100 et 2500 tr maxi  )

Salut,
 
La ddc 10W est moins bruyante sinon dcp ou D5.
Les Eheim aussi sont silencieuses .

si j'pars sur ça http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12858.html ????

J'ai besoin que l'entrée et la sortie soit à 90 degré, sinon j'dois refaire mon setup et ca va me gonfler

Franchement, garde ta laing 18w pwm (mcp35X).
C'est tout l'intérêt du pwm... pourvoir la baisser en vitesse.
A savoir qu'une fois à 55% de sa vitesse, tu n'as ni plus ni moins qu'une laing 10w (que ce soit en terme de conso, bruit ou perf).
 
Pour la D5, même constat.
 
Enfin, pour les eheims... hum.
 

La laing pwm je la met a meme pas 20%, pompe suspendue complètement inaudible

 
Et du coup (vous m'excuserez mon ignorance svp) vous pensez que ça peut bien donner de peindre le ventilateur (sans les pales) et d'y mettre par la suite 4 leds à chaque bord. Ainsi je déséquilibre rien. Le problème c'est que je sais pas si ça peut être beau? Au pire je peux essayer mais je préfère demander avant. J'ai des difficultés à visualiser un possible rendu final.

Prends des tt oring directement ca ira plus vite non ?

 
tt oring? Tu me parles de quoi? C'est les joints ça non?  
http://www.moddiy.com/product_imag [...] 7_zoom.jpg
 
Tu veux que je fasse quoi avec pour le ventilateur? Dsl j'ai pas du tout compris je crois.

Je pense qu'il parle ventilo RIING RGB de chez Thermaltake.

Ah oui ok^^
 
Non car je suis déjà parti sur des silentwings. Le but de mon WC c'est justement d'avoir un silence absolue. D'ou le choix des bequiet. D'autant plus que j'en possède quelqu'uns, du coup ça me revient moins cher.  
 
Mais étant donné que c'est pas les plus beau j'essaye de trouver un moyen de les tuner un peu. Quitte à faire mon kevin.
 
Et j'ai déjà les bombes de peinture fluo donc autant en profiter pour faire des essais.

A la rigueur imprime des autocollants pour coller dessus ca evitera de les flinguer avec de la peinture,  apres tu peut mettre des leds sur le cadre bien sur mais vla le temps que tu va passer autant prendre du ventilo led directement c'est moins cher et plus rapide,  en regulation automatique c'est pas un bequiet qui va changer grand chose par rapport a un autre bon ventilo...

 
 
Yep je crois que tu as raison. Mince du coup je me retrouve avec des bombes de peintures led et je sais pas quoi en faire^^