Reprise du message précédent :

OCCT inclut hwm
& en dernière version sur la 4.3.2, qui vient justement de sortir ...

le je laisse tourner le circuit pour chasser les bulles  
et je secoue de temps en temps  
deja j ai du remettre du liquide et pleins de bulles sont partit

J'ai du Fluid XP et no soucy, par contre la marque est vieillissante et plus trop distribuée (tarifs élevé)
 
Je vais tester le Mayhem Pastel (évitez l'Aurora si vous avez des micro canaux) pour mon mod d'ici peu de temps

Tu prends ce que tu veux...
^^

ok merci

bon ben j ai démonter le waterblock GPU  
pour remettre de la pâte thermique et le problème est toujours le même ...
 
j ai l impression que la surface du water gpu n est pas concave  
en effet lorsque j ai toucher c était pas parfaitement plat mais sa faisait des tries parallèle  
donc j espere que ca joue pas trop sur les temps
 
 

 
merci, si qqun utilise dur LDR je veux bien un avis sur une marque à prendre, pas envie d'en acheter 10 pour tester

Les ldr changent trop pour avoir un avis sur des bidons achetés il y a longtemps... perso, j'ai le même bidon depuis des années.
En général mieux vaut prendre de la marque et éviter les ldr hiver (moins bon caloporteurs).

Je me répète... sans la temp° de ton eau et de ta pièce, on ne peut pas faire un diag et donc t'aider.

bonjour
sur un rad phobya nova 1080, en push je peu mettre quoi comme ventillateur en push seulement
 
je pensais a des turbine master ou des artic f12 ou Silverstone SST-AP181
 
le rad serait suffisant pour un 2500k plus hd7970 et evo vers un cross plu tard

laissez tomber vos TEC, rien de mieux que l'air frais de dehors
mora3 fanless à l'extérieur: 8°  intérieur: 23° eau: 15°

mais si les températures chutent encore je vais devoir rentrer le rad sinon condensation ^^

pour la temp de la piece j avait 21 degres
et celle de l eau ba je sait pas
mais elle etait pas chaude ( en la touchant).
 
mais les temp en idle sont bonne
 
avec 31 degres pour le gpu
mais si je lance un teste occt ca monte direct a 70 puis 80 degres
puis quand j arrete ca met bien 30 seconde pour revenir a la normale.
 
le cpu est a 35,40 degres en idle suivant sa frequence
 
sous occt y monte a 60 degres  
d un coup.
 
et j entend les bulle d air et lors du remplissage j en ai vut pas mal rentrer dans les rads.
 
 
mais ce qui m inquiete c est le gpu comme je les dit precedemment la surface n est pas parfaitement plate...
pouttant l ancienne pate thermique a bien prit au milieux comme je l avait appiquer....
 
j espere que c est pas un defaut d usinage  
sinon je renvoie en sav pour la 2eme fois

la pompe debite bien  
je voit des turbulences et elle tourne a 3900tpm
 
lorsque j arrete y a un tuyaux vers le rad arriere qui n a pas de ldr

 
gentle typhoon

Pour la temp° de l'eau, plonge donc un thermomètre dans ton réservoir.
Si tu n'en a pas, achètes en un... C'est indispensable pour faire un diag.
 
En idle on peut rien en déduire, la quantité de chaleur à dissiper est tellement faible que ça ne nous apporte rien.
 
Pour la temp° au touché, aucune valeur non plus... on ne peut rien en déduire.
 
Si la temp° de ton eau est faible en full, c'est un problème de contact wb/cpu.
Si la temp° de ton eau est élevée en full, c'est un problème d'évacuation de la chaleur, donc plutot un problème de rad/ventilation.
 
Pour le gpu, du moment qu'il est à moins de 90° en full (sur toutes les parties du gpu, pas uniquement le core)... c'est pas grave, aucune importance.
 
Pour les bulles d'air, il faut impérativement que tu continue à pencher ton boitier et re-remplir ton réservoir pour tout évacuer.

Moi en Full j'ai un delta air/eau de d'environ 7, 8° (2 à 3° en idle)
C'est bon (pas de problème contact wb/cpu)?
 
PS: merci Redfish pour ta réponse pour le reservoir

j ai l impression que la surface du water
gpu n est pas concave
en effet lorsque j ai toucher c était pas
parfaitement plat mais sa faisait des tries
parallèle
est ce que ca peut jouer vraiment sur les temps ?
ou bien avec de la pate thermique ca n aurat aucune incidence ??

Ecoutes, la surface du water n'est ni concave ni convexe. Elle doit être plate. Je crois que tu mélanges tout.
Tu as une 7970. Qu'as tu comme WB sur ton GPU ? Full ou universel ?

 
Surface concave? Ou rainurée?
Concave c'est une surface arrondie vers l'intérieur et convexe c'est vers l'extérieur.
Les sillons sur la surface d'un waterblock c'est courant et ça n'a rien à voir avec le poulet.

on s enerve pas ^^
 
ce que je veut dire c est que c etait pas parfaitement plat  
mais vous m avez rassurer en me disant que c etait normal
 
bon j ai jouer a gta 4 et  
l eau etait chaude  
donc ca vient des rad  
je suis rassurer et mzrci de votre aide

 
 
 
c est un komodo hd 7970  
donc en full

L'eau est "chaude" ça ne veux rien dire... il faut une mesure précise.
C'est normal qu'elle chauffe quand tu lances un jeux, ton cpu et ton gpu balancent pas mal de watts dans le circuit...
Après il y a "normalement" chaud et "trop chaud"... sans mesure précise, ce n'est pas avec tes doigts que tu pourras le savoir.
Un sonde temp° dans l'eau est indispensable, pour un diag, ou pour un nouveau wc pour savoir si il se comporte bien (même si par la suite c'est useless).
 
Tant que tu n'auras pas cette temp°, continuer de discuter bulles d'airs, gpu pas plat ou autre est totalement stérile.

Un delta air/eau ne permet en aucun cas de savoir si ton contact wb/cpu est bon ou pas.
Que le contact soit excellent ou pourri... ton cpu dissipera toujours la même quantité de chaleur dans l'eau.
Il le fera juste plus ou moins efficacement... et donc tu auras une temp° cpu plus ou moins bonne, mais cela sera sans influence sur la temp° de l'eau.

Ah ok, alors comment savoir si le contact wb/cpu est bon?
Par les temps du cpu et de l'eau? Je vois pas comment ont peux se faire une idée ^^
 
Sinon, en Load  
 
eau: 27, 28°
temp ambiante: 21, 22°
core le plus chaud: 63, 64°

 
Ok parce que tu m'aurais dis WB universel je t'aurais répondu qu'il faut une plaque de cuivre pour combler le demi millimètre qui sépare la surface du die de sa "couronne".
 
Alors je sais pas. Peut être qu'en plus des bulles t'as un problème de contact.

j espere que ce n est qu un probleme de bulles d air  
 
je verifirait ca demain soir  
 
mais bon j ai serrer le water au max donc je peut pas plus sinon j endommage la puce.
 
merci encore de votre aide  
 
je ferait la mesure avec cette sonde  
 
http://www.amazon.fr/Pc-look-Affic [...] 815&sr=8-4

Idem, impossible de savoir si c'est bon ou pas... ça dépend de combien de watt son dégagé par ton cpu (et donc son oc) et de la fiabilité de tes sondes intégré au cores (en général c'est assez folklo, pouvant varier de +/-10° en extrême).
Bref, seul moyen, comparer a tes temp° quand tu étais en aircooling, a d'autres personnes avec le même cpu et même oc, etc... et encore, tu n'auras qu'une tendance.

salut redfish  
 
j'y gagnerais qqch en passant d'un top XSPC a EK TOP V2 pour ma DCC laing 1t+ plus 18W dans un circuit comprenant
Nexxxos UT 60    480 + 240
Nexxxos XP3 light acetal
EK FC7970
Tuyau en 13/19  
 
merci de ton avis averti ^^

Déjà faudrait savoir... tu as une ddc1t (10w) ou un ddc1+ (18w)? La ddc1t+, connais pas.

 
Bon, c'est pour pinailler... entre une laing 10w avec top de base et une laing 18w avec le meilleur top of ze woooorld... la différence est inférieur à 1°.

DDC1t+ = DDC1t moddée en DDC1+ ?

t = compte tour ("tachymètre" le nom je crois?)
+ = full alim (donc 18W ici)

et l’appellation c'est 1+T xD

(p.s. j'ai bien vu les réponses pour les alternateurs, je suis pensif là)

DDC1T = 10w
DDC1+ = 18w
DDC1RT = 10 ou 18w avec filetage sur les embouts intégrés.
Toutes ont le tachymètre.

http://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] qw&cad=rja

donc certes, ce document parait bien ancien vu que ce sont des connexions molex, mais le T c'est bien pour préciser la présence du tachy...

edit : euh ça fait longtemps que j'ai pas vu une ddc... elles sont toutes molex...

mais bon, ça change rien ^^

edit 2 : et pour être sur, en rotor bleu :
http://www.lowara.com/lowdata/doc/EN/ddc-ed-en.pdf

Merci pour cette info !
 
Possible en effet que fut une époque, les modèles étaient sans tachy.
Mais c'était avant que ces pompes soient disponibles pour le wc (à l'origine pompe industrielle)... et aussi avant la sortie de la DDC1+.
De ce fait, à ma connaissance, la DDC1T+ n'existe pas sous cette dénomination (que ce soit sur le site de laing ou les magasins de wc).

 
Edit: Au temps pour moi, sur ton document, elle apparait en tant que DDC1plusT.
Bref, ca reste plus simple de parler de laing 10w et 18w, ou de 3.1 et 3.2.

+1 parce que moi aussi j'me perds xD (même avec les 3.1 et 3.2... je connais pas :s)

Pour ceux qui veulent savoir si il on un bon contact!

C'est simple ! Il faut juste mesurer le temps que met l'eau pour atteindre sa température au maximum.

Exemple :  Même configuration!

             Monsieur X met. 1 minute et 25 seconde pour que l'eau de son circuit atteigne (je dit une connerie) 35 degré
             

             Monsieur Y met. 5 minute et 25 seconde pour que l'eau de son circuit atteigne 35 degré

Dans le premier cas, le système watercooling est réactif! Dissipe immédiatement les Watts
 
Dans le second cas le système étant mal optimiser, mauvais contact entre le waterblock et le cpu. les watts sont mal dissiper.

Dsl de l'orthographe a chier que j'ai.

 
faut tenir compte de la T° CPU aussi ... si ton CPU est a 40° et ta flotte a 35 c'est bon ...  
si ta flotte est a 35° toujours mais ton CPU a 70° c'est pas bon

Évidement, dans mon exemple les deux config, condition et le protocole de test doivent être identique.

le SAV marche pour un waterblock gpu
mal usinee au niveau du contact de la puce gpu
 
( juste pout savoir ) ????

 
 
quand tu dit des sillons tu veut parler de quoi exactement ?

Bien le bonsoir à tous
 
Voilà j'appelle à votre culture sur les pompes à eau...
 
1/ Quelle est la différence entre la pression d'une pompe et la hauteur de refoulement ?
 
2/ Quelle est la pompe watercooling qui dispose de la plus grosse pression (BAR) ?
 
Votre aide me sera précieux, merci d'avance