Reprise du message précédent :
Ok, déjà je ne recommande pas du tout la pompe EK. Je vais racheter du matos w/c et refaire des tests. Putain de pompe. Et à votre avis, le cpu est mort? 110° quand même

Commence pas à "ne pas recommander" alors que tu débute, que c'est ta première pompe, et que le problème ne viens peut être pas d'elle
Une pompe qui ne tourne pas, c'est peut être a cause d'un circuit bouché.
Une fuite, c'est peut être a cause d'une surpression due à... un circuit bouché. T'avais quoi comme liquide ? Un truc de kikoo réactif au UVs et tout ?

Ou si alimenter par un 3 pin un problème de carte mère

Ou si sur réobus, un problème de réobus...

pour ça le mieux, serait qu'il fasse un circuit en dehors du PC pour regarder si y a des fuites, et si son alim du PC fait bien tourner la pompe (si pompe branché en direct de l'alim avec prise molex, mais je sais pas si c'est une molex sur les EK), etc...
 
enfin faut faire des tests

Ah ?  

j'ai édité
 
j'ai cru qu'il voulai "recommandé" des produits et non recommandé cette pompe

d'ailleurs j'ai toujours pas eu de réponse de ce que je pouvais prendre en liquide "prêt à l'emploi" bleu pour remplacer le Feser qui laisse des dépots à la longue
 
quelqu'un a déjà testé, eu des retours sur le Koolance?, EK?, Aquacomputer?

J'ai pas mal parcouru les forums ya quelques mois pour trouver un liquide sans dépots.
Yen a qu'un : l'eau démi/disti. Tout les premix ou les colorants font un dépots, plus ou moins important, à la longue.

Les pompes EK/Phobya les plus faibles (220 et 260) sont en prise 3 pins, ce qui n'est pas choquant vu leur conso (6.5W et 8-10W). Pour le modele 800L/h, il est annoncé à 18W, je sais pas la connectique mais ça me parait énorme pour une prise 3 pins...les Laing de puissance équivalentes sont sur Molex, en tout cas.

Ah ok Reste que un aircooling est plus silencieux que le water (à config et ventilo équivalent et si la config est pas clocké comme un porc)

 
Non, pas de watercase, trop de boulot pour ce que je cherche à faire.
 

 
Justement, c'est le bruit que je veux enlever Si j'ai les mêmes températures qu'en aircooling, avec encore moins de bruit (notamment pour la carte graphique), je suis preneur. La carte ne sera pas overclokée, le processeur oui, mais je risque de peu augmenter le voltage.
 
De plus, je trouve les énormes radiateurs d'aircooling horrible

Juste pour prévenir que à cause de cette température élevée du liquide, le wb et le rad sont morts. RIP à eux <3  
 
J'avais un liquide EK.

Le wb est mort ? Et le rad ?
Explique, ils fuient tout les deux ? pour le wb, ya un joint, ça se change, pour le rad, je suis sceptique.
Le liquide aurais pas bouché un truc ?

Pour le rad, le top est en plexi, donc j'ai pas vu de liquide qui aurait pu le boucher. Le rad c'est très simple, y'a un jet d'eau qui a immergé mon sopalin en moins de 20 secondes.  
 
Petite précision pour le wb EK: L'eau sors entre la plaque de fixation noir et le top, c'est donc le joint qu'il faut changer, j'suis pas obligé de changer de wb?  
 
Voilà, quelque soit le problème maintenant c'est: Je n'achète plus de EK, j'utilise de l'eau déminéralisée. Je suis complètement dégouté, c'pas comme si je devais changer tout mon circuit quoi... Moi qui avait prévu d'utiliser mon argent pour faire une upgrade de celui-ci, voilà maintenant qu'il faut que je rachète tout :<

Ek, c'est quand même parmis les meilleurs sur le marché, et le matos est garantie, envoie leurs un mail.
Et calme toi un peu !
A mon avis, t'a un truc qu'a bouché le circuit, et ça a fait surpression.
Parceque c'est pas de l'eau un peu chaude qui a fait fondre ton rad

Je ne pense pas que mon circuit était bouché, et il n'y avait aucune fuite avant cet incident. Sinon ça serait une grosse coïncidence quand même. J'envoies un mail à EK et je leur demande de changer mon wb cpu, je ne pense pas que le rad sera pris en charge pour ça.  
Logan, comprends que quand tu vois que t'as perdus environ 140e de matos w/c tu sois un peu énervé, surtout qu'il était pratiquement neuf quoi.

Mais t'a rien perdu, tout est sous garantie
J'ai fait la gueule quand le vendeur de mes toyos s'était foiré de taille, et que ma 280 avait pris l'eau
Ya aucune raison que ton rad se soit mis à fuir a cause de la température.
Et, si t'a pas commandé à Ek, envoie pas à Ek, envoie au magasin où t'a acheté.

Ok, j'envoies un mail à DocMicro. Par contre je change de pompe, j'avais vu une pompe compacte, Une dangeden CPX1, y'a eut des retours dessus?

Je vais te décevoir, mais les pompes Ek, dangerden, phobya, c'est toutes les même hein
C'est comme la DDC-1T, que tu retrouve sous 3/4 marques différentes, ou la D5

Elles sont toutes issues de la même pompe chinoise...
 
Les sécurités surchauffe (Thermal Monitor 1 & 2) étaient désactivées dans le BIOS ?
Les fuites peuvent venir de la dilatation de la flotte si le circuit est rempli vraiment à ras bord sans air dedans et qu'elle a atteint une haute T°, elle peut alors passer par l'endroit le plus faible.

J'avais trouvé ce modèle car elle était très compacte. Si vous connaissez une pompe qui soit très compacte hésitez pas. Rosco, après vérification toutes les options de sécurités étaient activés et j'avais même mis un arrêt électrique de la machine si le cpu dépassait les 70°. Apparemment c'était pas encore au point :<  
 
Bref, je vous tiens au courant pour la prise en charge de mon wb et de mon rad. Et si vous avez de bons produits à me conseiller, je compte mettre 2 rad de 240, un wb am3 et une pompe avec un réservoir.

Perso, jamais eu de problème avec ma DDC, mais j'ai jamais vu personne se plaindre de ta pompe non plus,donc

Rebonsoir les gens.
J'ai demandé plus haut comment nettoyer un radiateur et l'on m'a répondu : du vinaigre.
J'imagine que ça s'applique aussi pour un waterblock en cuivre ?
J'ai  démonté mon Apogee XT, et c'est bizarre, mes "algues" sont vraiment réparties de façon inhomogène. Il y en a principalement au niveau de l'entrée d'eau, un peu étalé, ce qui correspond au joint intérieur (comme ici) et en haut à gauche alors que la sortie est en haut à droite...
Par ailleurs, ça m'est venu comme ça, mais en y repensant, la couleur des "algues" correspond à celle du vert-de-gris (oxyde de cuivre). Serait-ce possible ? selon moi ça devrait s'oxyder pareil partout, et non par zone...enfin du coup j'ai un doute sur la nature du machin qui dénature mon bloc
 
Et donc un doute sur la façon de virer les saletés incrustés dans le bloc : avec le jet d'eau du robinet ? Avec un jet d'air sec (le truc qui sert pour nettoyer les claviers) ? En faisant tremper dans du vinaigre ? dans un autre liquide ?
 
Apres relecture j'ai un peu l'impression de poser 2 fois la même question...désolé
 
PS : courage redblinds

Vinaigre, ou ketchup ( les ricains en utilisent pas mal, ils doivent pas avoir de vinaigre ).

En fait je devais avoir un gros problème avec mon watercooling. J'avais 2 ventilos xigmatek à 1500 rpm sur un rad de 240 EK et là j'ai emprunté un thermalright à un pote et j'ai gagné 2°, mon circuit devait vraiment avoir un problème quand j'y repense
 
Merci MasterSam, je vais en avoir besoin  

si tu veux une config silencieuse, un wc fais plus de bruit qu'un AC (les ventilos sont les memes partout, le bruit de la pompe en + , pour info ma laing est BEAUCOUP plus bruyante que mes xigmatek @ 750rpm , meme si on ne la remarque pas en journée)

tu peux oc un quad ou i7 avec un rad type tower et ventilé sous 800rpm, avec juste 120 de rad sur un cpu, ce sera moins bon que l'aircooling a vitesse equivalente sur les ventilos...

pour la cg, a l'epoque j'avais une 8800gt, rad d'origine a fond, 80° en full
rad changé pour un accelero S1, ventilé avec un 120mm posé dessus (encore sous 800rpm donc quasi inaudible), 45° en full furmark...

sinon si tu veux une miniconfig wc, c'est possible je l'ai fait, mais un rad 240 ne suffisait pas pour un i7 @ 4ghz et une hd5770 qui consomme rien, apres 2/3 mois j'ai du baisser les frequences et tensions car j'etais a 55° en idle une fois l'alim dans le boitier et avec un peu de poussiere

actuellement j'en prepare un autre µATX un peu plus musclé dans un fractal arc mini (y'a une 2e HD5850 qui s'est ajoutée depuis a prise des photos)

 
ok merci je cherche un liquide "prêt à l'emploi" et bleu, donc un où les dépots sont là le plus tard possible
avec le Feser, ca colore un peu les tuyaux et y a quelques traces de dépots dans les WB (surtout au niveau du block CPU)
 
de mémoire quelqu'un avait testé l'Aquacomputer et quasi pas, voir pas du tout de dépot au bout de quelques temps
 
sinon, à propos du vinaigre, qu'est ce qui peut le remplacer pour bien nettoyer?
EK déconseille de nettoyer ces block nickelé avec du vinaigre...
 
merci

Peut-être que ton boitier est mal isolé si tu entends ton WC, je n'entends absolument pas le WC de mon frère.  

Avec le ventirad d'origine certes... avec un bon ventirad de remplacement, une CG peu être aussi discrète, voir plus, qu'un wc avec des ventilos @ 1000rpm.
 

Si la temp° du liquide est vraiment trop haute, ça peut ramollir le toyo.
Partant de là, il peut se déchausser d'un embout si il est mal fixé (ou si embout PnC, embouts déconseillés, et à ne jamais utiliser avec autre chose que du oyo semi-rigide ou rigide).
 

Tu remet de l'eau, tu fais tourner et tu regarde avec une lampe (uv si ton liquide est réactif uv) d'où vient la fuite.
 

Logiquement le cpu se coupe tout seul passé une certaine temp°... sécurité intégrée.
 
A noter que tu peux normalement configurer ton bios pour avoir une alarme au délà d'une certaine temp° de cpu (ex: 80°), puis couper le pc au délà d'une autre temp° (ex: 90°).
 

Certain 3pin de cm (ou de rhébous) ne supportent pas 6.5/10w... certains supportent sans soucis 18w.
Faut voir le matos...
 

Montes toi un wc passif avec pompe dans un caisson insonorisé et on en reparle.

 

SI c'est pour le look (ou le plaisir), y a pas à comparer dans ce cas, tu fais ce qui te plais.

 
Si le but du jeux est un bon rapport perf/silence/prix... sans oc ou faible, reste en AC.
Un bon WC c'est dans les 300€ au moins... alors qu'un bon AC tu t'en tire pour 100€.
 

Je vois pas comment un wb ou rad pourrais être HS avec seulement une eau sous les 100° (si le cpu est à 110°, l'eau n'a pas pu dépasser les 100°), hors joint et ça, ça se change.
Et encore, ils devraient tenir les 100° sans soucis normalement.
 

Impossible, hors mauvais serrage du wb ou des embouts.
Une pompe sort maximum 0.5 bars environ (colonne d'eau de 5m maxi en général).... les wb, rads, toyo et embouts sont donnés (et testés) pour au moins 10 bars.
Bref, il y a de la marge...

 

De là à monter à plusieurs bars... ?
Je penche plus pour un mauvais serrage des pièces...
 

Vinaigre et veille brosse à dents, y a que ça de vrai.

 

Idem pour moi... le truc le plus audible est m'on alim (qui est une alim silencieuse).
Boitier en verre et bois, pompe pas un caisson, hdd dans un caisson.

Salut à toi poisson rouge, le rad est bel est bien mort, y'a vraiment une très grosse fuite. Pour le wb, la fuite se situe entre le top en plexi et la plaque de fixation, donc vous pensez que si je change le joint ça serait bon?

si t'as pas démonté le WB CPU, passes le sous garantie
 

Je l'avais déjà démonté car le cpu était livré avec la plaque de fixation intel, et j'ai mis l'autre plaque pour monter le wb sur ma cm en am3. La garantie marche toujours?

Je lis partout que vos laing font du bruit etc...  
j'ai pris le risque de prendre un truc ultra pas chers (50€ la ddc d'occaz ... maÿ lawl) et assez atypique :
 

 
Résultat : avec un top Phobya qui pèse super lourd et les petits pads en caoutchouc fournis, pas un seul bruit .. s'en est même inquiétant ...

Bin si on s'en tient à la photo, c'est un clone de Laing DDC que tu as pris...

non c'est la pads en caoutchouc  

Ce n'est pas un pad, c'est le compensateur de volume (membrane souple déformable) pour la dilatation de la flotte et qu'on trouve principalement dans les MAC watercoolés vu que leur circuit est scellé, rigide et sans air dedans.

C'est un peu plus d'un clone ... c'était une option Laing des mac WC, en gros tout le système mobile est posé sur une poche d'eau qui elle même est posée sur 4 ressorts.

Cette idée est loin d'être con, la poche d'eau absorbe toutes les vibrations et s'il en reste, c'est pour les ressorts.

Du coup, plus de bruit

Edit : 11 secondes

Ca n'a aucunement pour but d'absorber des vibrations de la pompe. Les ressorts sont simplement là pour précontraindre le volume déformable, obtenu grâce à la membrane souple, face à la pression de l'eau qui y arrive en passant par l'axe central. C'est un vase d'expansion quoi...

C'est pas un clone c'est une Laing pour les OEM.
 
Justement je viens parler de ma pompe (une 18W). J'ai toujours mon pb de débit faible, air dans le circuit, etc. J'ai enlevé 4-5m de tuyau mais ça n'a rien changé. Je pense que le WB CPU doit être bouché, mais j'ai pas le temps ni la motivation de démonter mon PC en ce moment. J'avais prévu un plan d'action à base de MJ1000 branchée à contresens pour voir si de la merde sort, me permettant aussi de changer le liquide, mais les choses se sont accélérées hier soir.
 
Comme l'air apparaît toujours au niveau du WB de ma 280GTX (située en haut du circuit, BTX inside), pour le faire avancer un peu dans le circuit je pince le tuyau au niveau de la sortie avec les doigts, ça fait plusieurs semaines que je fais ça sans pb. Mais hier soir, ça a stoppé la pompe, et depuis elle ne démarre plus.
 
Enfin plus exactement, elle essaie de démarrer, mais n'y arrive pas. Je vois le rotor frémir, voire même commencer à tourner, mais on dirait qu'elle abandonne juste quand ça allait le faire.
 
Est-ce que ça peut venir du circuit bouché ? La pompe ne devrait elle pas quand même tourner si c'était ça ? Je pensais que ça pouvait venir de mon alim', mais j'ai essayé de l'alimenter avec un autre PC et ça fait la même chose.

Ca tourne quelle que soit la restriction. Elle tourne même à vitesse maxi si le débit est nul.