Reprise du message précédent :
Je dirais le ventilo, si tu rates ton coup ce sera bien moins cher à racheter qu'un rad ou une CM...

Je pense que c'est ce que je vais faire, c'est juste les bordures d'un seul ventilo.

j'ai eu un nexxos c'est du pareil au même, c'est pas dense (la dernière rev en tout cas)
 
perso, nous faudrait une photo de ton circuit
et vire ce filtre à le con, ca ruine le débit et sa sert à rien

 
J'ai un WB EK-FC480 sur une... 480 et une fois la CG en place, le bracket PCI s'écarte du PCB à cause du poids de la carte. D'origine le bracket est vissé au radstock et ne bouge donc pas. Là, il n'est plus vissé et il n'y a rien d'indiqué sur le manuel de montage concernant cela. Une photo pour illustrer :

 
Il y a une petite patte qui part du bracket et qui va sur le PCB afin d'y mettre une vis (d'origine il y a une). Vous pensez que je peux mettre un écrou à cet endroit pour rigidifier la carte ?

 
je pense que oui.
mais regade bien avant si ya la place ente la CG et le WB, choisi bien la vis et l'écroue

 
Pour les tof, c'est mort...
 
Mon dernier tel portable est passé sous un Fenwick   ça m'a fait le tel le plus fin au monde... Mais c'est tout.
 
Sinon voici mon circuit:
 
Rés -> Filtre à particules -> pompe#1 -> wb cpu -> pompe#2 -> wb mobal (2wb) -> 3xrad240slim push sous-volté @600tr (dont 2 @1200) => env 475 L/h
 
Mes pompes sont des Danger Den CPX1 (500l/h - 2m), le filtre est placé juste après le rés, & le débit à été estimé a la main (pas d'appareil) sur 5L (plusieurs fois). Mais sans le filtre (j'aurai peut-etre dû).  
 
A oui, j'ai juste 2 coude a 45° (aucun a 90°), 3 metres de tuyo 13/19mm, et les magicool ont été acheté entre 2006 et 2008 (je sais plus trop).
 
De souvenir, le BIP120 rejète de l'air plus chaud qu'un magicool120. J'avais pris ces rad (2x120 +3x240 magicool + 1 bip120) d'un coup et sur conseils (fora & vendeur en boutique). C'était pour 3 pc.
 
A l'époque mon pc principal était un simple Opteron 175@2700mhz (dualcore sur socket 939 - équivalent à un A64 X2 4400). Après différents test le BIP rejetais de l'air plus cho que le magicool, quel que soit l'ordre de montage dans le circuit, et la vitesse des ventillo.
 
Je lui avait collé les 3x120, mais c'était pas assez (pour monter plus haut), et je voulais que tout soit en interne, mais pas de place.
 
Comme j'ai toujours eu un doute sur leurs perf, que j'ai débarrassé mon opty de son water car mon nouveau pc en X58 ma couté cher, et que je compte modifier mon circuit pour rajouter 2 GTX570, Je vais carrément changer les rads... dés que j'aurai fini mes tests de ventillo sur les rad actuels.
 
Oui, faut que je vire ce filtre pour être sûr
 
Bon allez... Bon W-E a tous

Une interrogation qui me vient pour ceux qui mettent des rads en bas qui aspirent l'air frais de dehors, c'est pas contre productif de balancer la chaleur dans le boitier dont une partie retourne dans le circuit et augmente la température de l'air sur les rads qui sortent l'air du boitier, donc réduit également le travail des autres rads.

Alors, j'avais une vis en rab fournis avec le WB EK. Je l'ai mise au niveau du bracket PCI de la GTX480 mais il n'y a pas de pas de vis donc j'ai réussi à trouver un écrou.
Mais je trouve hallucinant que tout ne soit pas fournis avec le WB. J'ai cherché sur le net et personne ne semble avoir ce problème. Mon rad est pourtant monter correctement à priori (y a pas 50 sens pour le mettre...).
Photo de ce que j'ai fait :

Vis en bas à gauche

Salut à tous
 
Mon intervention va peut être susciter un débat, des avis divergents etc...
 
L'idée est comment dire... assez spéciale !!
 
J'explique :
 
-Afin de maximiser l'espace de mon bureau, j'aimerais avoir un boitier très compact ! Ce qui me permettrait aussi de le déplacer quand j'en ai envie... (Lan etc...) Ce sera du mini itx avec un alim silverstone ST45SF 450W  
 
Pourquoi un watercooling si c'est pour gagner de la place ??  
-Gagner un slot au niveau de la carte graphique et en hauteur au niveau du ventirad processeur (et aussi en silence, vu la compacité du boitier, l'aircooling me semble assez "hot" )...
 
L'idée serait de watercooler un I52500K (fréquence stock + sous voltage), et une GTX560 TI (ou HD6950)
 
Avec quoi ?
 
Ca va peut être paraître "fou", mais j'ai l'intention de me procurer un corsair H60, de lui enlever son rad merdique et mettre à la place un XSPC RX 120 couplé a deux Gentle Typhoon 1450rpm, puis prendre un waterblock complet GTX560 et de rajouter donc du tuyau vers les embouts de la cg...
 
Seulement, je me demande si c'est envisageable !
 
L'idée de prendre le Corsair H60 est de bénéficier de la pompe ultra compacte avec le waterblock cpu intégré (surtout qu'elle est inaudible contrairement aux pompes watercooling type Laing DDC 1T qui vibrent et qui peuvent se faire entendre) !!
 Mais je me demande si la pompe peut tenir l'ajout du waterblock CG (je me dis que oui, j'ai déjà vu des gens qui avaient fait la même chose avec leur H50)
 
Après, l'autre question c'est si le rad 120 est suffisant pour watercooler cpu+gpu (non o/c) !! Je me dis que oui aussi ça peut le faire (température oscillant les 60/70° ? Pour ma part ce serait acceptable, je recherche avant tout la compacité, et le "silence" ). Quand je vois le mec qui fait tenir son SLI de GTX470 avec un seul rad 120, je me dis que c'est bon (ou alors gros Fake le SebestoWare)
 
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je peux éventuellement vous faire un schéma de l'intégration...
Des réponses argumentées seraient parfait (et non troll, jugements etc.... )

laisse tomber.. j'ai essayer un E8600 et une 4870 sur un 120 gros bien ventilé et sa tenais pas, pas du tout (même en idle)
 
surtout que le H60 est pas fait pour ca

D'apres le test de Skinneelabs, le RX120 tient quasiment 300W avec un ventilo à 1400rpm (typiquement le Gentle Typhoon dont tu parles) avec un Delta Eau-Air de 15°C.
La GTX560Ti consommant ~180W en charge et le CPU ~100W on va dire (TDP 95W), ça passerait donc.
Reste que ces valeurs sont mesurées pour un débit de 340 litres par heure (enfin si je me plante pas dans la conversion), il faut donc s'assurer que la pompe en est capable et que le circuit le permet.
Le RX120 est tres peu restrictif, le H60 j'en sais rien, et il faut se tourner vers EK, XSPC ou mieux, Danger Den, pour un waterblock GPU.
 
Autrement tu m'inquietes, c'est vraiment audible les pompes classiques type DDC1T ?
 
*edit* correction smiley
Et si ça passe pas avec un H60, tu n'envisages pas un circuit "normal" ? Parce que ça aurait ptet davantage de chance de marcher...

C'est pas que c'est vraiment audible mais quand j'en avais une (il y a 6 mois) ben je l'entendais, même posée dans la main il n'y avait plus de vibration mais je l'entendais légèrement ! Alors dans le boitier, si elle est n'est pas posée comme il faut, c'est l'enfer !!  
Bien posée, boitier fermé çava je ne l'entendais que très très peu mais tout de même, c'était pas inaudible !
 
Edit : Non impossible sans le corsair H60, rien que l'ajout d'un reservoir m'est impossible, de même pour une pompe laing pourtant compacte ^^
Je vais vous faire un schéma, vous allez vite comprendre
Edit 2 : Sinon la consommation du CPU c'est plus 75W que 100W (Intel ayant pris de la marge pour le TDP)

 
Dans ce cas, ça devrait le faire puisque le test se fait avec ventilo en pull...
Le mien sera en push/pull !

Ok ok...bah sinon ya des radiateurs avec reservoir intégré, comme le Swiftech MCR-120-QP-Res (atchoum !) mais les perfs sont un peu moins bonnes. Reste le souci de la pompe anéfé
 
Tu as déjà un boitier en tête ?

Boitier Home made !! Tellement moins cher et tout aussi classe !!
J'ai déjà mes plaques d'aluminium !  
Pour les dimensions, ce serait du 18cm de largeur, 13cm hauteur, 27cm longueur (environs hein)

Je viens de démonter mon water, encore des algues dans le WB cpu    Le combo eau distillée + colorant c'est à éviter, il manque l'additif anti-algue  

Donc je vais partir sur du LDR tout prêt transparent + un colorant.

D'ici peu je teste : eau démi + tuyau noir opaque Tygon Norprene (ne laisse donc pas passer la lumière) + un killcoil.
RDV dans quelques mois pour voir si le WC est habité.

Awé tiens, je profite du post de Xtreme pour poser la question, vu qu'en premier post c'est écrit "liquide WC à 10€/L = attrape-couillon" :
-> vous utilisez quoi vous ?
 
Si on prend de l'eau déminéralisée (grande surface ou Feser Aqua), il faut forcément rajouter un additif (anti-chépakoi) ?
 
Et plus généralement, c'est possible d'avoir du liquide couleur "eau" et pas jacky PC rouge/vert/bleu/.. ?
 
@plopitouff : 13cm de hauteur pour intégrer un radiateur de 17x15x6cm, bon courage

 
la flotte demineralisé suffit en theorie ( bidon de 5L @ 3€ au supermarché du coin )  
mais ajouter un anti alque + inibiteur de corrosion est plus que recommandé pour la survie a long therme
 
courament le liquide de refroissement de voiture est utilisé comme additif "low cost" ( anti algue + anti corrosion + antigel inclue ) a divers taux de dillution  
 
apres certains y vont de leur recette perso...  j'ai vu des melanges avec ingredients aussi divers que : alcool a 90°, javel, vinaigre blanc, produit pour aquarium et j'en passe

Ok ok. J'ai souvenir en effet que le LDR avait la cote à l'époque des premiers "gros" water (rad Zern Cu, Blacklord toussa ) mais la viscosité pouvait poser probleme dans les alors nouveaux waterblocks à microcanaux. L'alcool/Javel/Vinaigre, t'es pas sérieux quand meme, si ? oO Surtout le vinaigre...comment dissoudre ses blocks à la longue xD
 
Moralité, acheter uniquement de l'additif et se déplacer jusqu'au bazar du coin pour la flotte

sisi  
bon celui qui mettais de la javel mettais que ca, celui qui collais de l'alcool y mettais aussi un bon verre de vinaigre dans le circuit

bonjour tout le monde
 
j'ai 2 WB "AquaComputer AquagrAtiX HD6870 (Barth XT) G1/4"
avec une pompe "Laing DDC-Pump 12V DDC-1Plus"
 
j'ai choisi des raccord d'un diamètre 16/10mm (avec bague de serrage)
mais ce que je ne sais pas quoi choisir comme type de tube, souple.. rigide... (je connais pas du tout)
 
mon fournisseur : aquatuning.ch
 
 

Ca va dépendre des courbures que tu veux faire prendre à ton tuyau.
En général on évite les extrêmes : le trop souple ("ultra souple" ) se plie tout de suite, le rigide est impossible à courber (plus grosse pression au niveau des embouts et rayon de courbure limité).
 
A lire les descriptifs des magasins en ligne, il n'existe plus que du tuyau souple-mais-pas-trop, l'idéal selon beaucoup étant le Tygon, et les autres marques s'en approchant.
 
Prends mon message comme un début de réponse

si tu veux moins cher que du tygon, le masterkleer peut etre la solution, apparement en 10/16 il est assez bon, du primochill sinon
 
perso j'hesite entre les 2 pour mon futur, j'avais le MK en 10/13, assez sympa bien que 2x moins epais, mais sur les tres grosses courbures (une vrille dans mon cas), il etait limite quand ca commence a bien chauffer

 
oui le "Primochill tuyau flexible primo 16/10 Pro (3/8" ID) Clair"
 

bonjour
 
mon circuit Water est assez restrictif  (1 rad 480, 1 rad 240,  1 cpu, 2CG, carte mère )
 
je viens de passer a des tuyaux 13/19 (10/13 avant) et même avec ma laing 18w j'ai de grosses bulles qui stagnent ds le circuit.....j'ai donc l'impression de manquer de pression et de debit.
 
pensez vous qu'une laing D5 + réservoir XSPC ( http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8948.html ) pourrait arranger mon probléme? (en gros j'aurais plus de débit et de pression?)
 
Merci

rien à voir, déjà la 18w à plus de pression que la D5, et le débit c'est pas le problème ici
 
les bulles faut attendre c'est tout, secouer le PC, ect
C'est quoi ton res ? y'a certain top tank qui n'aide pas à dégager les bulles

comme réservoir j'ai ça : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7100.html
 
et crois moi j'ai l'habitude , j'ai secouer le pc, ça m'a aider pour éliminer pas mal de bulles, mais parfois j'ai d’énormes bulles qui stagnent et j’aperçois un léger filet d'eau.

j'ai l'impression que le filetage de mes embouts est trop long par endroit et que ça me casse le débit !!
 
pourtant il sont pas assez long pour que je puisse utiliser mes  Spacers ( http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7256.html )

Faut que tu vire les grosses bulles.... Et ça ne vient pas des filetages des embouts.
 
ça empeche l'eau de passer correctement, d'où le léger filet d'eau.
 
Ces grosses bulles restent en general dans une courbure de tuyo, dans un wb, la pompe et les rad.
 
Faut tourner plusieurs fois le pc dans tous les sens pour que l'air soit évacué, car meme avec une grosse pression, les grosses bulles d'air auront du mal a partir (ou ne partiront tout simplement pas, car l'air reste en haut... Impossible de pousser les grosses bulles dans un tuyo qui descend). Par contre, c'est galère pour que l'air du réservoir reste dans ce dernier.
 
L'idéal, est de penser le circuit en fonction des endroits où l'air peut rester piégé.
 
Ainsi, faut essayer de faire un circuit qui va du bas vers le haut jusqu'au reservoir qui doit se trouver au dessus des rad (ou au pire, au meme niveau).

le coup des filletages c'est possible, sa m'est déja arriver

Ben oui, mais s'ils sont pas assez long pour mettre des spacers, je vois pas pourquoi ils seraient la cause d'un mauvais débit

bah pourquoi pas, ils peuvent gèner dans certain WB sans forcemment être assez grand pour mettre un spacer

Ca peut être aussi à cause des algues    j'ai eu le cas.

Dans ce cas, faut les poncer pour reduire la dimension du pas de vis.
Perso, je pense que c'est le wb le probleme.
 
Car si les spacers (3mm d'épais, cf lien) sont trop pais pour permettre le vissage, il y a probleme... 3mm, ça fait 2 a 3 tours maxi de vissage. Moins, c'est dangereux... C'est pas correctement serré, et au bout d'un certain nombre de vissage/dévissage, le pas de vis de l'un des élément sera bousillé... Surtout si le wb est en plexi/acetal.

le pas de vis ne s'abime logiquement pas, si on sert a la main et pas a la pince

 
Possible, mais je n'ai jamais eu d'algues, alors que le pb de débit a causes des grosses bulles, oui... J'ai déjà eu ça... A chaque fois que je renouvelle mon ldr.  
Va retourner, toi, dans tous les sens une maxi tour de 17kg a vide avec les rad en externe.... c'est ultra galère... c'est pour cas que je vais modifier radicalement mon water.  
 
Mon pb est d'avoir les tuyo qui vont vers le bas (sens du flux de ldr)... et pas qu'un peu, en sortie de Wb & rad.
 
ça serait bien d'avoir une tof des grosses bubulles

les grosses bulles, d'apres mon experience perso, c'est souvent quand un block est bouché a l'interieur par de la crasse (block nexxxos  dans mon cas)

http://www.youtube.com/watch?v=u3BK0lrIA1s

 
3mm, ça correspond a 2 ou 3 tour, grand max.
 
Si la longueur du pas de vis est encore trop longue, faut supprimer un tour de filetage. Si a l'issue il ne reste qu'un seul tour pour visser, tu pourra faire ce que tu veux, ça ne sera pas suffisant... ça lachera tot ou tard, surtout si vissé dans du plastic.

j'ai des koolance a filetage court, et j'ai quand meme du mettre un spacer sur mon block vga ek pour ma 5770, en revanche celui ci doit faire moins de 3mm, peut etre un ou 2 maxi et ca passait sans soucis

en revanche sur les vieux block swiftech, les filetages courts sont incompatibles (pour la raison que tu cites)

 
Pas uniquement, je peux te l'assuré.
 
les sorties de wb ne sont pas situés forcément au point le plus haut dans le circuit interne du wb... Les bulles peuvent avoir du mal a sortir surtout si le tuyo de sortie redescend vers le bas de la tour.