Reprise du message précédent :

 
bah testes la alors

A l'occasion je la testerais

J'ai besoin d'aide, je souhaiterais plonger une de mes sondes digitales dans le liquide mais c'est pas etanche d'origine :
 

 
 
Je dispose de bouchons filetage 1/4 que je comptais percer pour placer la sonde mais comment faire pour etancheifier et pour que ca affecte le moins possible negativement la prise de temperature?

bah, tu isoles complément la sonde avec du silicone par exemple.. sauf le capteur...
 
au pire, tu colles le capteur dans un bouchon en métal... collé au métal, en ayant vérifié que rien ne pourrait faire de court-circuit!

le capteur c'est la petite puce noir qu'on apercois en haut, il faut qu'elle soit en contact avec l'eau

tu prends une sonde "étanche" (genre celle fourni avec les mobal Asus ROG) dans n'importe quel mag et c'est bon
 
maintenant si tu n'as pas d'autres achat a faire c'est sur que

Hello,
 
J'ai un réservoir MCRES-Micro de Swiftech, et le bouchon en plastique mou est en train de mourir. en fait, si je le serre pas à fond, ça fuit un peu par le bouchon, donc j'ai utilisé un tournevis pour le fermer/ouvrir, ce qui a niqué la fente.  
C'est bien du 1/4 le filetage ??
Genre http://www.swiftnets.com/products/ [...] ifications C'est pas marqué ou alors je vois pas
 
'ci

 
 
Mais c'est pas du tout digital ca, le but c'est de faire du monitoring juste avec des sondes digital, j'ai deja une sonde senfu avec filetage pour plonger dans le water

 
Non c'est pas du 1/4G ... c'est plus petit mais je pourrais pas te dire combien c'est    

 
 
Tu doit avoir moyen de recuperer ca, regarde sur les batterie de voiture y'a de sptits bouchons, sinon trouve simplement une vis de gros diametre, en inox si possible

Bon bien fait de venir demander... Je pense que la prochaine fois que je l'ouvre, je pourrais plus le remettre, alors si je prends le mauvais diamètre...

Y'a aussi possibilité de re-tarauder en 1/4G ... Je l'ai déjà vu et ça permet de mettre un bouchon 6 pans creux qui risque pas de s'abimer

J'veux bien, mais je taraude comment  

T'achete un taraud M12x1.5, chez castou tu trouve, au pire la boite complete avec toutes les tailles en sousmarque a 10€, pour travailer dans du plastique ca ira tres bien

Mouais
On va appeler ça le plan B si je trouve vraiment pas la taille pour acheter direct un bouchon de la bonne taille

Les bouchons de remplissage sont en 1/2".

Cool

Merci !

Me reste plus qu'à en trouver un

Elles sont énormes ces sondes  
Comme dirait mon bof vendéen, elles sont "inserviables"  
 
La transmission numérique n'apporte pas grand chose, et contrairement à ce que l'on peut croire, c'est souvent plus sensible aux perturbations électromagnétiques que la transmission analogique (mais on ne s'en rend pas compte, car toutes les trames corrompues sont ignorées). Le top, en terme de mesures de température, ça reste les thermocouples. Dommage qu'il n'y en ait pas de proposés pour le t-balancer (juste des ctn/ctp à 10 cents)
 
Pourquoi tu n'utiliserais pas ceci ? :

vous mettez du teflon sur la partie filetée ??? je pense que non mais je me demande sur ce type de raccord ? monté sur un waterblock Cuplex Core I7  
 

 

Pas la peine de Poster dans 2 Topics en meme temps non plus    
On a pas tous un Cuplex !!

 
 
Il y a un joint torique - je ne vois pas l'interêt du téflon en +

 
 
Dans l'absolu c'est tout de meme mieux non les sondes digitales?
 
Je me suis pencher la dessus parce qu' elle auraient un meilleur comportement que les sonde senfu, notament concernant la prise de temperature en iddle et en charge elles donneraient vrais en iddle et vrais en charge alors que les senfu mesurent vrais que en iddle.
 
Je les ai prises aussi parceque ca me permet de caler toute ma regul sur le meme type de sonde, j'ai remarque que comparer des mesures avec des  sondes analogiques et digitales melangées etait foireux.
 
De toute facon j'ai bien compris que la precision etait pas extreme mais c'est largement viable pour comparer ses temps et le comportement du pc ou savoir si un changement dans la config a eu un bon ou mauvais impact sur les perfs du cooling
 
Avec le bigng et everest et samurize j'arrive a un truc plutot concluant, bon pas critiquer le design svp c'est qu'une version beta :
 

Ce n'est pas parce que le terme "digital" est employé que c'est forcément mieux, ça ne veut d'ailleurs rien dire en soi sur la qualité de la mesure. Même ce que ta senfu va mesurer passera par une étape de conversion analogique/numérique pour être comprise du système (ça passera par l'USB pour être lue du logiciel), elle se fait juste un peu + tard puisque c'est juste une sonde et pas tout un PCB. Pour tes sondes "digitales", c'est juste la liaison avec le PCB principal qui se fait de manière codée et non pas analogique, car la conversion analogique/numérique de la T° aura déjà été faite dans le petit chip (tu peux lire sa référence ?) qu'on voit sur le PCB du senseur.

Si les thermistances (senfu) dévient, c'est parce que le système pour les utiliser est simplet, ça reste du matos grand-public... Une thermistance bien étalonnée sur du bon matos de mesure sera d'une très bonne justesse et précision sur une grande plage de T°.

Merci pour l'explication, voila les refs, j'ai du sortir la loupe^^
 
LM75A
f3033
n6606

Thx pour la réf. Toutes ses caractéristiques sont là : http://www.nxp.com/pip/LM75A_4.html et tu vois déjà qu'il est donné à +/- 2 °C de précision et qu'il fait bien la conversion A/N directement.

Ok
 
Donc c'est pour ca qu'il y a un pcb avec quelques composants sur le senser pour convertir
 
la sonde est analogique mais ca part sur un bus digital.
 
C'est pas mensonger de vendre ca pour des sondes digitales?

Oui c'est ça. Le chip s'occupe de tout, le dispositif de prise de T° est dedans et c'est directement passé sous forme numérique pour être envoyé sur un bus I²C 10 fois par seconde d'après le datasheet. Les quelques autres composants à côté sont juste là pour stabiliser l'alimentation électrique notamment. Même si l'image est toute petite, on distingue a priori 2 condos pour cet aspect de stabilisation normalement, une petit inductance (faudrait savoir comment c'est lié mais c'est pas grave), et peut-être une diode à droite (pour protéger d'une inversion éventuelle).

Une prise de température, de pression ou de n'importe quoi de nature physique reste une mesure analogique (= paramètre pouvant prendre une infinité de valeurs possibles), la conversion en numérique sur un certain nombre de bits (= paramètre sur un nombre fini de valeurs cette fois) est obligatoire si on veut ensuite exploiter cette valeur avec des machines électroniques qui ne comprennent que 0 et 1 ou pour faire un affichage numérique sur un LCD ou autre. Ici, la T° est codée sur 11 bits par le chip, ce qui fait 2^11 valeurs possibles, soit 2048 valeurs uniques entre les -55 et +125 °C mesurables par le chip, ça donne une résolution de 0.125 °C que tu dois avoir sur ton logiciel s'il n'arrondit pas plus (25.125 °C, puis ça saute à 25.250 °C, etc.). On pourrait rester en analogique pur si on lisait la T° avec un simple cadran à aiguille sans électronique par exemple.

Ce n'est pas mensonger dans le sens où le dispositif qu'ils vendent envoient bien ses infos de manière numérique, mais c'est sûr que 99 % des gens qui achètent ça pensent que c'est mieux justement à cause du terme "digital", car ils ne savent pas ce que ça signifie réellement. Comme dit au dessus, le dispositif de mesure en lui-même n'a rien de numérique.

Ok
 
C'est vrais que quand on entends digital, ca fait toujours mieux, y'a rien de tel pour apater le blairaux   et puis ca fait toujours penser a la transition K7 @ CD donc mieux  
 
 
Encore merci d'avoir tout bien expliqué, t'est rudement bien callé

Bein voila, rosco passe par là et je n'ai plus rien à raconter
 
Ah si, une petite précision : la mesure avec la "sonde digital" est réalisée à partir d'une jonction de semiconducteur. Je n'ai plus du tout en tête l'équation qui lie les grandeur électriques à la température, mais il se peut fort bien que ce type de sonde soit plus linéaire que les senfu. Les +/-2°C peuvent très bien être quasiment constant sur toute la plage de mesure, et ainsi être compensés.
 
Ce serait à creuser, mais je n'ai ni le temps ni le courage de m'y mettre  

je devrais le voir lors du calibrage, je les met toutes a la meme temperature etalon et apres je les monte toute en meme temps a plus chaud, ca devrait me renseigner sur la courbe qu'elle vont prendre par rapport a l'etalon

Oui, mais il ne faut pas conclure trop vite. Un CD a une qualité moindre qu'une bonne piste analogique de studio, car il y a perte d'informations, de dynamique & co suite à la numérisation sur un nombre de bits restreints (16 bits pour un CD normal, ce qui limite notamment la dynamique entre 0 à 96 dB, ce qui est trop peu si on veut capturer toute la dynamique issue d'un orchestre symphonique par exemple qui peut aller à plus de 110 dB, faut alors un support 24 bits comme les DAT ou DVD pour avoir une restitution optimale). MAIS c'est clair que c'est mieux que nos anciennes K7, car une fois de plus c'est du matos grand public avec des possibilités limitées par rapport à une vraie bande de studio, d'encombrement, etc. Digital/numérique ne veut pas dire meilleur à tout point de vue, ce n'est pas vrai ça.
 
Tout comme la TNT ou le DVD avec le blabla marketeux qui a gravité autour, alors que la compression avec un codec dépassé rend les images crasseuses sous certaines conditions (dégradés, mouvements rapides...), mais t'as plus de parasites/bruit si t'as une réception moyenne à ta TV, donc d'un côté tu gagnes une certaine qualité sur un aspect précis, mais de l'autre tu perds aussi en qualité d'un autre point de vue. Après, d'un point de vue pratique, c'est évident qu'en numérique c'est mieux, t'as plus de cassettes VHS énormes dont la qualité s'altère avec le temps, t'as juste un disque dur, un DVD ou autre carte mémoire et basta.

Le mieux pour ça c'est dans un verre d'eau brassé (le verre tourne par exemple et les sondes ne bougent pas), la T° y sera très homogène et tu pourras comparer tes sondes entre elles de manière très fiable et très stable, bien + qu'avec l'air, mais faut les isoler vu le PCB...

T'a oublié le minidisc a mi chemin entre la k7 et le numerique, je sait pas par contre si la dynamique est bonne, ca a fait flop mais j'ai toujours la platine, helas l'autoradio qui allait avec est decedé, bien dommage car hyper pratique en voiture...
 
et puis la dynamique il faut pouvoir la restitué chez soi, pour ca faut une chaine haute fidelité,c'est pas le cas de tout le monde
 

 
 
Isolation justement je cherche toujours la solution?
 
Une idée aussi pour calibrer le debimetre j'ai pensé a un chronometre et un bidon de 5 litre d'eau demineralisé, le temps mis a vider les 5 litres definira le debit, je peut faire ce test hors pc ou il faut que l'eau  passe dans le circuit pour qu'il y ai les pdc reeles pendant la mesure?

Pour l'isolation, je sais pas trop ce que t'as. Pourquoi pas de la gaine thermorétractable à condition d'encoler les extrémités pour éviter les fuites car ça ne sera pas étanche seulement en chauffant.

T'as vraiment besoin d'un débitmètre ? Car à part brider un peu + le débit, ça n'apporte pas grand-chose. Si c'est dans une optique de sécurité, une T° de surchauffe sur le CPU pour tout couper suffit par exemple (ou via une autre sonde près de l'IHS, pourquoi pas...). Pas besoin de le mettre dans ton circuit si tu veux étalonner, mais faut faire attention car ton débit ne sera pas constant vu que ton seau va se vider (à moins de maintenir le niveau constant et de chronométrer le temps de remplissage un peu après que le système soit lancé pour que rien ne varie) et que la vitesse dans les tuyaux va varier puisque la pression va varier (débit + grand au début qu'à la fin). Encore un gadget de watercooling visiblement s'il faut le calibrer soi-même à l'arrache, ça ne devrait pas se faire si c'était un tant soi peu du matos correct, car sa caractéristique doit être figée et connue.

Ca m'enbeterais de m'en passer ca fait un moment que je me tate et la j'ai trouvé un model relativement highflow, ca me permetrais au moins une mesure comparative du debit entre 2 interventions dans le circuit ce qui est tout de meme un plus.
 
Sinon normalement il est quand meme defini a 492 impuls par litre, moi je pensait faire le test  dans le but de verifier la chose
 
ha puis a priori il se comporte pas de la meme maniere en dessous de 60 L/h et il faut utiliser une buse pour ajuster le diametre d'entrée, c'est un peu bizare et pas de bol pour moi car quand je baisse la vitesse de ma laing pour plus l'entendre je tombe en dessous de 60 L/h

Oui, mais en faisant ça, ça bride encore plus malheureusement... La buse est là pour accélérer le jet d'eau qui tape le rotor afin d'avoir une fréquence d'impulsions suffisamment élevée pour un résultat potable à bas débit, car sinon il ne tournera pas assez vite, la fréquence sera très faible et tu perdras énormément en précision avec une erreur qui explosera, sous réserve que le contrôleur sache lire les très petites fréquences (une mobo ne sait pas le faire par exemple, les ventilos à très basses vitesses affichent 0 en général). C'est une géométrie à 2 sous, car un bon débitmètre à turbine n'a pas besoin de cet artifice : un Swissflow est à 6000 impulsions/litre par exemple avec une très bonne précision générale et un rotor hyper léger quasi sans frottement, c'est autre chose qu'un vulgaire truc kikoolol.

Le problème c'est que modifier le diamètre d'entrée d'un débitmètre du genre que tu as (jet qui tape directement le rotor, contrairement au Swissflow où ça n'a pas d'importance car le flux est envoyé d'une manière radiale) modifie sa caractéristique débit/impulsions et donc ça demande effectivement un nouvel étalonnage (ce qu'il auraient pu faire eux-même puisqu'ils vendent également la buse, en disant qu'on obtient cette fois xxx impulsions/litre avec elle...). Il ne faut jamais agrandir le trou de ce genre de débitmètre sans faire ça derrière, sinon la mesure devient n'importe quoi. Du genre les modèles Innovatek avec leurs trous entrée/sortie de ~2 mm (que certains voudraient bien agrandir justement), c'est complètement grotesque, la perte de charge engendrée est monstrueuse en + du rotor qui tourne assez mal et il faut pas être bien dans sa tête pour monter ça dans son circuit.

Pour ton étalonnage, ce que j'ai dis au dessus était relatif à une certaine méthode en supposant un bidon qui se vide en entrée, mais en y repensant ensuite, tu n'as qu'à mettre ça directement sur un robinet d'eau courante avec un bout de tuyau, comme ça le débit est constant et tu pourras mesurer avec précision le temps de remplissage de 5 L une fois que le système est lancé, c'est de loin le + simple et fiable.

ouah ok merci j'ai tout bien compris la.
 
Je me doutais bien qu'il y avait un probleme de concentration du jet sur les ailettes a faible debit car la roue tourne puis ralentis puis repart... tandis que pompe a fond ca tourne plutot regulierement.
 
j'imagine que dans un circuit le debit est constant et a une courbe lineaire ce qui n'est plus le cas lorsque je ralentie ma laing, donc mesur faussée.
 
Voila mon debimetre c'est la cata, de plus c'est pas facil de trouver des infos la dessus, je vais peut etre m'en passer pour le moment c'est le plus simple.
 
Bien vue l'idée du robinet pour mesurer je serais quitte de galerer avec des bidons  
 
Je vais me renseigner aussi sur les swissflow.
 

Le débit est le même dans chaque section du circuit (tout en série), mais j'ai pas compris de quelle courbe tu parles avec ta laing .

Si tu parles du débitmètre et si ce n'est pas un gadget, alors oui sa caractéristique est relativement linéaire (vitesse de rotation du rotor proportionnelle au débit volumique) sur une grande plage de débit (de 0.5 à 20 L/min par exemple). C'est-à-dire que pour 1 L/min, si on a 100 Hz en sortie (cas du Swissflow), on aura 200 Hz à 2 L/min, etc. Si on mesure la fréquence au hertz près correctement, la résolution du débit qu'on peut avoir est alors de 1/100=0.01 L/min, ce qui est bien suffisant (ça fait ±0.6 L/h de marge d'erreur). Toi, tu parles de 492 imp/L pour ton modèle (en supposant qu'on n'utilise pas la buse), ce qui donne 8.2 Hz pour 1 L/min, ce qui n'est pas beaucoup puisque ça donne seulement une résolution de 1/8.2=0.12 L/min soit une marge d'erreur de ±7.3 L/h (toujours en mesurant au hertz près correctement). Plus le débit est faible, plus l'erreur augmente si on descend sous la plage recommandée (frottements qui modifient la linéarité et rotor qui ne tourne pas forcément régulièrement vu l'écoulement faible et un nombre de pales restreint).

Sinon il y a les débitmètres à ultrason, sans aucune partie mobile. Mais il faut rajouter quelques zéros