Reprise du message précédent :
j'ai déja vu un circuit s'oxyder légérement avec de l'eau distillé pure  seul c'est juste une précaution quand tu laisse un liquide assez longtemps dans un circuit pour test
 
"La pate thermique (ou le contact wb/cpu-gpu) n'a aucun rapport avec le delta air/eau. " en idle mais en load par contre si c'est pas correct il chauffe tout

Les ventillo sont bien monté comme dans le schéma. Pour l alim c est une seasonic 750 w platinum on entend rien, un léger souffle, elle est en contact uniquement avec le radiateur du bas .

Je pense que la lecture de mon logiciel n'est pas bon, en burn j'ai une eau a 76 °C , dans le bios j'ai réglé une alarme sur 60 degrés.
 
Il faudrait que j'arrive a trouver la valeur de ma sonde avec HWINFO64, pourtant on aurait dit que c'été ca.

Certains tournent en eau déminéralisée/distillée pur pendant plusieurs mois/années sans soucis (même si je déconseil, pour les algues/bactéries principalement).
Pas de réel soucis pour l'oxydation, il faut juste faire attention à l'oxydoréduction sil ils y a plusieurs métaux présent dans le circuit (cas classique, wb/rad aluminium et wb/rad cuivre).
Pour un test de quelques jours, aucun soucis... en dehors de ce cas particulier.

 

Non, toujours pas.
Que le contact wb/puce soit bon ou pas, la quantité de chaleurs à dissiper, et qui se retrouvera donc dans l'eau, sera la même... donc température de l'eau iddentique dans les deux cas.
Seule la température de la puce sera différente.
 
PS: Si on veut vraiment chipoter, un puce plus chaude (à cause d'un mauvais contact wb/puce) dissipera plus de chaleur dans le chipset autour, chaleur qui ne sera donc pas envoyée dans l'eau... donc cette dernière sera plus fraiche (mais on parle de bien moins de 0,1°).

J'avais fais un comparatif sous prime95, en rajoutant le 280 j'ai bien gagné en température en burn.
 
Par contre avec le GPU sous furmark j'ai le même résultat 60 degrés ...
 
Furmark + prime95 = idem.
 
J'ai enlever le pull et mis la ventilation plus forte ainsi que la pompe, on arrive a 57 sur le gpu ainsi que l'eau a 40 .
 
Un petit démontage de la carte en septembre.
Ca marche bien pas de soucis de perf, on optimisera plus tard.
 
Merci pour vos conseils,
Je prendrais des photos du démontage.

Dites voir,les waterblock ek en 1150 sont ils compatibles avec le nouveau socket 1200 d'Intel?

https://www.cowcotland.com/news/715 [...] -1200.html
 
Source :
 
Je dirais que oui

Bon cool je vais donc attendre le 10850k pour faire mon choix entre ce dernier et un 3900x.
Pour passer le temps je vais purger mon Mora 3 pro et changer les tuyaux tygon qui sont cuits par des Ek Zéro Maintenance.Faut dire que cela fait 7 ans que je n'y ai pas toucher.

D'ailleurs en parlant de tuyaux, j'ai acheté du Typhon souple en 10/13 mais ils me paraissent vraiment très souple. C'est normal ou pas ? Car j'avais des alphacool et sont beaucoup plus rigides.
 
Je ne ferais le montage qu'en août quand je serais père célibataire pendant 15 jours  

Faut faire gaffe au rayon de courbure, c'est pourquoi a l'intérieur du pc je suis passé sur du 10/16 et là je vais virer le tygon souple avec ressorts anti pincement pour du Ek 10/16

Je refaisais juste le niveau mais la comme je dois souffler le rad et changer les tuyaux autant le purger.

D'ailleurs je m'interroge sur les dates de péremption des liquides de watercooling c'est du flan ou ça a un réel intérêt ?

Perso je n'utilise que du 10/13, je n'aime pas le rendu boudiné du 10/16, et pour éviter les pincements je préforme le tube souple, au décapeur thermique avec un barreau silicone dedans comme on fait pour du rigide... Ca donne un peu comme ça:
 

 
C'est pas aussi beau que du rigide, mais bien plus tolérant à l'approximation...
 

 
C'est normal, faut aimer et en avoir l'utilité.
 
J'ai commencé avec du tygon puis je suis passer par masterkleer. Et là récemment je suis revenu aux tygon.
 
C'est bien si tu à un petit boitier étroit et que tu ne penses pas faire usage a des embouts coudés, ça te permet de faire quelques courbes plus généreuses qu'avec d'autre toyos. Faut aimer les marquages Saint-Gobain aussi

A base d'eau distillé et biocide ? Ou y'a des colorants dedans ?

Personnellement ça ne me dérangerais pas si la bouteille n'a pas été ouverte et si il n'y a rien de choquant visuellement.

Cette prise de tête, quitte à vouloir solidifier du PVC souple, autant faire du hardtubing directement, non ? Ou faire du souple tout court, vu l'espace disponible dans le boitier.

Et puis, je vois 2 léger pincement et un diamètre irrégulier sur la longueur des tubes. L'exemple donné est pas top quand même.

Le hardtubing c'est pas plus compliqué que du soft tubing, il faut déjà s'équiper correctement et s'entrainer sur 2/3 morceaux de PETG pour se mettre dans le bain.
Ca prends juste plus de temps que du soft tubing, à force de mesurer 15x le même tube.

Par contre oui, il y'en a qui ont 2 pieds gauche a la place des mains, et c'est forcément plus compliqué.

 
 
Ok, merci ! Du coup ça va être moyen dans mon O11 XL, je l'utiliserais si besoin vu qu'il me reste 1.5m d'Alphacool.

C'est du liquide de watercooling Ek non teintée,et effectivement  pas de dépôt,ni d'algues.

C'est pas compliqué du tout, ça se fait en 2 temps, 3 mouvements, et tu peux avoir des approximations de 1 cm, ça passe comme une lettre à la poste. Dans le style "non prise de gueule" ça se pose là. Et ça permet d'avoir des tuyaux ordonnancés un peu proprement, parce que la présentation "en nœud de vipères" c'est pas mon truc.
 

 
D'autre part ça n'a rien de révolutionnaire: dans ta bagnole toutes les durites sont préformées, y'a une raison... Y'a des cheminements que tu ne peux pas avoir sans préformer sauf à écraser les tubes,  
 


 
ou mettre ces "très esthétiques" ressorts anti-pincements.
 

 
Enfin, l'avantage du souple, c'est que quand tu as besoin de corriger un truc, comme remettre un peu de pasta sous le waterblock, ou pousser de quelques millimètres un tube pour changer une barrette de RAM, t'es même pas obligé de vidanger.
Après pour les "pincements" que tu crois déceler (parce que comme ça se met en forme avec le barreau silicone de 9,5mm dedans, ça peut pas s'écraser), ils resteront toujours minimaux par rapport à la réduction de diamètre qu'impose chaque embout: pour rappel c'est du filetage de 1/4" (6,35mm), et tu enlèves encore de l'épaisseur de laiton de chaque côté pour le filetage. T'auras beau avoir des tubes énormes, à chaque raccord tu seras à moins de 6mm de diamètre. Donc que le diamètre intérieur passe sur quelques centimètres de 10mm à 9,5mm, franchement...
 
Bref, c'est bien plus vite fait que du hard tubing, moins de chutes donc moins de pertes, c'est plus propre et plus efficace que de tordre le tube et de prier pour qu'il veuille bien ne pas se pincer, mais en gardant la facilité de maintenance du souple, j'y vois que des avantages. Bonus: les tubes préformés sont "à leur place" en pas à mettre toute leur élasticité à pousser les composants ou à tenter de sortir de leur raccord. C'est juste un peu moins propre et joli que du rigide. La vie est faite de compromis, celui-là me convient.

Sur la premiere photos c'est un boitier spacieux et un loop sans rad120 en extraction du cpu comparé aux 2 autres photos avec le vicieux kink.

Et cela semble etre du 13/16 en tube. Des courbes comme ça, ça se fait sans ta technique.

Pour ton analogie sur un vehicule soumis a d'intenses vibrations, je peux comprendre l'usage de tubes rigidifié, dans un pc, beaucoup moins, a moins de l'envoyer valser, les tubes ne bougent pas.

Petit tip également pour gagner quelques degré de courbures en limitant le pincement, c'est de couper légèrement en biais l'extremité ou les 2. ck
Egalement certains tubes qui dû a leur conditionnement en rouleau sont plus recalcitrant si on les tords dans l'autre sens.

Après, chacun sa façon de faire, mais faut mesurer les bénéfices et contraintes, ce petit débat sert à ça.

J'ajouterais que sur tes 2 photos sur les kinks, ce sont des erreurs de débutant.

L'angles des raccord est pas bons sur le premier, et sur le 2eme, a moins d'avoir du tygon, il aurait dû utiliser 1/2 raccords 45°.

Tout bon pc builder a un tiroir complet de raccord angulaires et spacers.

Les débutants ne se pas renseignant pas suffisamment ne se concentre que sur les embouts généralement.  En esperant tout faire tenir avec ce qu'ils ont.

Pour mon 1er build j'avais pris un petit surplus de tous les embouts droits et anglés (2 de chaque en plus) malgrès la simulation que je m'étais faite. Il n'y a qu'au moment du montage que tu te rends vraiment compte du meilleur embout a installer a tel ou tel endroit.
 
Après le souple me convient très bien pour une raison pratique et de temps libre très limité.
 
Mais qu'est ce que c'est propre un beau build en rigide !!!

          un jour tu passera au rigide....

bonjour à  tous  
 
J'ai un rad 480 avec pompe top bitpower  
Je me tate à prendre le mora 3 420 mais est ce que une pompe suffirai ou mieux en ajouter une 2 pompe vous en pensez quoi pour le refroidissement car ma cg monte actuellement a 50 degrés jaimerais diminuer  cela.  
Vous pensez que ca vaut le coup

je suis a 44° avec un ambient 25°c une seul pompe deux rad 360 en 45mm d'épaisseur .
 
un seule pompe suffit sauf si tu prend le mora 3 il y a pas mal de restriction il faut une pompe qui pousse quand mème.

Ok je vais y réfléchir alors merci pour ton avis

Le MORA 3 n'est pas trop restrictif, voir quasi pas
Je n'ai pas eu de différence de débit en l'ajoutant dans le circuit
 
Après c'est du tube rond entre les ailettes, pas des tubes plats comme dans un rad standard

Niveau température tu as gagné beaucoup tu as le 420 ou 360?

J'ai le 360
Oui j'avais gagné, j'étais passé d'un 320 et 240 au MORA3 (1080 donc)
Mais me souviens plus du gain

Tu as une ou 2 pompe

 
C'est pas moi qui le dis mais des mesures de test avec des appareils de pression etc après si tu as pas vu de différence c'est que c'est pas significatif ce qui au vu de l'engin ne m'étonne pas

2 pompes
 

Le débimètre indiquait à peu près la même chose à 5l/h près et le remoue dans le réservoir était identique
Mais j'avais viré les autres rads et mis uniquement le MORA3
 
Il y a à dissiper dans le circuit (un peu plus de 900W en load) à la prise, faut retirer 150 peut-être

Question de noob
 
Dans un TT Level 20HT, j'hésite entre:
 
-> rad360/pompeDC5 pour le CPU + rad360/pompeDC5 pour le GPU
ou
-> un seul circuit 2 rad + 1 ou 2 pompes pour le CPU ET le GPU
 
 
ps: pour le moment, j'ai le boital, les 2 rad Black ICE Nemesis 360GTX, 2 reservoirs EK-RES X3 TUBE 400 et 6 ARCTIC P12 PWM PST
je ne me suis pas encore décidé pour les pompes, parce que les Pacific PR22-D5 à plus de 200 boules l'unité... ah ben non y avait une promo sur une pacific PR22-D5 à 160e du coup j'ai pris la seule encore en stock l'autre on verra quand y aura une nouvelle promo quelque part !

 
Non, pas de filtre   j'ai préféré la moindre résistance et faible tpm.

J'ai installer des filtres du coup tout s'explique
 
Ce soir gros démontage, j'ai reçus mon nouveau wb Ek quantum !  
 

Hello ici
 
J'ai un boitier Antec P120 et un Ryzen 3600X + 2080ti à refroidir.  
Je vais passer au WQC custom et je compte y coller une boucle avec 2 rads de 360.
 
Ce sera du rigide.
Vous conseillez du tuyau 14/10 ou 16/12 ?

si tu as mis des filtre effectivement cela peut expliquer pas mal de trucs

 
 
tu aurais du changer de boitier plutôt

 
C'été petit
 
J'ai démonté remonté mon gpu.
 
Bilan, GPU à 45 Degrés, sous furmark @ 39 degrés.
 
Certaine vis n'été pas les bonnes et trop de pâte thermique, la méthode de l'astérix dans la notice je la déconseille.
J'ai mis la noctua.
 
Du coup j'ai encor mes tuyaux avec l'oxyde de cuivre.
 
J'ai installé un tuyaux transparent ek afin de voir si il va mieux vieillir que l'alphacool.
 
Sinon je changerais mon vieu radiateur qui a déjà été nettoyé au vinaigre blanc.

Avec mon Mora 3 pro, j'ai une Laing 10w et cela suffit pour une 1080ti et haswell@4.6.

Je te conseille de prendre l'option avec les grands ventilos car j'en ai vraiment bavé pour mettre mes 18 120mm en push-pull niveau cablage électrique.

Niveau température tu es comment ?
 
Le truc c'est que ma cg est à 50 in game certe pas beaucoup mais bon voila je pensais tourner autour des 40 degrés max mais le cpu meme en auto est 45 degrés in game a 4.6ghz avec un rad 480mm epais  
Donc je me demande si je serai gagnant avec cette investissement  

Si ça peux aider, j'ai une ddc 3.2 qui alimente un gros rad phobya 1080 avec 4 push en 180mm et un petit rad assez fin avec deux push 120mm. Pour une temperature ambiante de 21/22, ma 1070 tourne à 29/30 au repos et 42/43max in game.