Reprise du message précédent :

Étonnant si c'est ça.. Souvent c'est juste une bande led incrusté dans le bloc légèrement creusé. Pour éviter de rajouter des cm pour rien

OK merci

Solution liquide de refroidissement auto pour moi. J'en utilise depuis maintenant deux ans aucun dépôt, et niveau budget c'est top. Je l'utilise pur, sans le diluer dans l'eau

Bon, j'ai un petit souci dans ma boucle. Des particules noires-bleutées s'accumulent dans les mazes. Elles ne sont ni collantes ni rien, un rincage dans le sens inverse nettoie le block en quelques secondes, mais je vois pas d'où elles sortent... De la peinture des rads qui se détacherait au niveau de la partie humide des filetages? Faut que je cherche un peu plus.
 
Au début j'ai pensé à un souci de plastificateur des tuyaux PVC qui partirait à la dérive, mais ça ne se présente pas comme ça... Et mes tuyaux sont blancs.
 
Ceci dit, quelques traces dans les tubes me laissent craindre qu'au bout de 8 mois le plastificateur commence effectivement à tourner, du coup j'envisage de les remplacer. Bah, les conséquences des tubes chinois à pas cher ais-je pensé... Eh ben non! Une recherche sur le web m'a montré que les tuyaux de marque font pareil, parfois pire!  
 
J'ai gardé les tuyaux de ma précédente boucle pendant 7 ans sans que ça dérive, mais ils étaient en silicone. Moches, prompt au pincement en courbe, mais diablement stable.
A part passer au rigide, reprendre du silicone, ou changer mes chinois tous les 6 mois, y'a des tubes esthétiques qui restent stables dans le temps? J'ai lu du bien des Primochill Advanced LRT, mais outre qu'il soient incompatible glycol, ils sont juste introuvables. Des pistes?

Vu la description de la couleur, ça me fait penser à ce qui sortait après nettoyage des radiateurs au déballage. T'aurais du prendre une photo.

 
Ok merci, un modèle en particulier à me conseiller ? j'ai peut être moyen de faire un P/P du coup pas sur à tester.

Pour la poussière je m'interroge car j'ai toujours  viré les filtres dans les boîtiers et jamais de soucis.
Depuis au moins 5 ans je tourne avec un mora 3 pro avec 18 120 en push pull ,pas de pertes et je ne le nettoie pas.Je tiens à préciser que j'ai un chien,deux chat et un chauffage au bois donc pas mal de sources potentielles de poussière.

Je me permet de relancer  
 
Mes recherches sur le net me donne tout et sont contraire : certain c'est "go vinaigre dans le circuit pendant x heures", d'autre c'est "surtout pas, trop acide, il faut être sûr d'avoir tout enlever avant de remettre un liquide", et dernière variante "de l'eau savonneuse chaude c'est bonheur"  
 
Alors l'idée c'est d'avoir un liquide qui va circuler dans le watercooling, sans le démonter !
La machine s'occupera de ça, ainsi que de du rinçage et séchage.

C'est presque simple en fait: interroges-toi sur ce que tu veux détruire par ton nettoyage (traces de colorant, de plastifiants, particules en suspension, boues organiques, ...) et sur ce que tu veux préserver (cuivre, laiton, nickel, inox, caoutchouc, PVC, acrylique, ...)
 
Maintenant trouves un produit qui détruit impitoyablement le premier groupe sans risquer le moindre dégât au deuxième.
 
Déjà quand tu vois qu'il faut rincer du plastifiant sur l'acrylique ou le cuivre sans toucher au PVC tu sens le souci venir...

Moi je démonté tout et nettoyage a la main. La pas de problème.

C'est l'idéal évidemment.

Mais là je travail sur une machine qui pourrais être suffisamment efficace en nettoyage sans démontage pour que le démontage ne serais plus nécessaire tout les 1/2 ans.

En parlant de nettoyage je me posais la question de quand faire la maintenance de mon système? Il a deux ans, mais les temps sont similaires. Juste parfois l'eau qui ressort du rad en direction du réservoir n'est pas super fluide, ce qui m'oblige à pincer les tuyaux et secouer un peu l'ordi pour tout remettre à la normale (c'est genre une a deux fois par an).

https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t22275792
 
si des personnes sont intéressés !

 
Personnellement je change une partie du pc touts les 1/2 ans donc obligé de démonter...

Salut,  
 
Quid des chillers d'aquarium en watercooling ? J'ai bien retrouvé de vieux posts chez les ancêtres du WC qui faisaient ça mais plus trop de nouvelles depuis.  
 
Quand on voit certains chiller vraiment pas cher aujourd'hui https://www.ebay.fr/itm/20L-35L-Aqu [...] 5-fhXPajJQ  
 
Le problème c'est que c'est du 20L donc bien trop surdimensionné pour un WC. Après est-ce vraiment un problème ?

je vais resumer tres rapidement : ca ne marche pas

explication plus detaillé : un chiller pour 20L est concu pour refroidir un tank de 20L qui se rechauffe "uniquement" a cause de la T° plus importante, des eclairages, de la pompe

autant dire que le flux thermique a gerer est pas aberrant
un PC crache lui du watt a gogo, donc pour refroidir un PC il faut prendre un chiller prevu pour un tank de 300L bien plus cher, plus bruyant, qui vas consommer autant de jus que le PC lui meme
sans compter que si tu passe sous la temperature ambiante, tu vas te manger les problèmes de condensations ( et prendre un chiller pour rester au dessus de l'ambiante .... c'est TRES con )

bref : trop compliqué, trop cher, trop bruyant pour etre raisonnable

EDIT: ok merci pour les détails.  
 
D'accord c'est pour ça que les chillers de WC coutent 500$

rien a voir avec la pompe a eau  
c'est le groupe froid qui n'as pas asses de pour gerer un PC  
( en general pour un chiller on met le chiller pour refroidir une cuve, et le circuit  a refroidir pompe dans cette cuve => ta pompe de WC s'occupe de la boucle, le chiller s'occupe de son cul  
 
 
ton lien parle de conso 70 ou 100 W selon le modèle, pour refroidir un PC il faut plutot un groupe 700 ou 1000W : t'est trop leger d'un facteur 10

Ok, et même admettons qu'on en trouve un de 700W ou 1000W de récup à vil prix reste le soucis de l’électricité de et de la condensation.
 
Je comprend pourquoi c'est pas utilisé.  

En revanche je ne comprends pas bien ce phénomène de condensation, même sans chiller beaucoup font des OC qui tombent sous la température ambiante. Et vu que la condensation vient de l'humidité ambiante on ne peut pas y faire grand chose à moins d’assécher la pièce.
 
En gros lorsque trop froid il faudrait isoler thermiquement les waterblocks uniquement ? Ou toute la boucle ?

impossible de tomber sous l'ambiante sans avoir un moyen de refroidir : pelletier, chiller, DOD, carboglace, azote  
/pas pertinent
 
si tu passe sous l'ambiante, oui tu risque de condenser l'eau de l'air ambiant, et il faut tout isoler  toutes les parties froides ou la flotte vas former des gouttes qui risquent de finir sur le matos électrique  

Pardon ?

Ben après c'est que des lectures sur les forums donc ça vaut ce que ça vaut mais avec une bonne boucle t'en a pas mal qui passent sous la température ambiante.  
 
Maintenant il faut que l'écart soit significatif pour avoir de la condensation, le fameux point de rosée.

 
Sans chiller/peltier ou autre (juste avec des radiateurs + ventilos) c'est pas possible de descendre au deçà de la température ambiante.

les lois de la thermodynamique indiquent clairement que c'est impossible

un flux thermique ne pourra jamais, JAMAIS JAMAIS avoir lieu du froid vers le chaud sans apporter de l'energie par ailleurs  

et dans une boucle classique il n'y as aucun apport d’énergie ( la pompe ne compte pas )
la temperature vas donc toujours en décroissant
CPU> waterblock>flotte>radiateur>air ambiant .

celui qui indique autre chose as forcement fait une connerie quelque part

Alors je veux bien être d'accord avec la conclusion vu que je serai incapable de le prouver sans faire de tests.  
 
Néanmoins je ne suis pas d'accord sur l'explication, déjà tu pars du principe que le système est thermodynamiquement fermé or ce n'est absolument pas le cas.  
 
En plus tu oublies l'apport d'énergie par convection des ventilateurs sur le radiateur (qui induit un travail au sens du premier principe de la thermo) + la conduction thermique naturelle des métaux (ce qui fait que les métaux sont plus froids au toucher que la température ambiante).

 
tout est dit.

Sauf que déjà on parle de principes de la thermodynamique et non de lois.  
 
Et non les principes s'expriment clairement que dans des conditions particulières.
 
on est pas dans un exercice hyper simplifié à l'école.  
 
Après je veux bien être d'accord avec la conclusion qu'on ne peut pas descendre sous la température ambiante avec un système classique, mais non ce n'est pas "clairement indiqué "

 
au contraire, le systeme est totalement ouvert : tu dispose d'une quantité "infini" d'air a une température donnée, consideré comme une source de température parfaite pour un probleme de thermo:jap:
en systeme ouvert on considère que l'air ambiant est capable de drainer une quantité infini de chaleur sans voir sa temperature augmenter.
 
sans considérer cela, tu as un systeme avec une source de chaleur ( le PC) et ce flux n'as nulle part ou aller donc tot ou tard TOUT le systeme sera saturé et chaud  
 
 
point suivant:
les ventillos n'apportent pas d'energie au systeme thermique ils ne font que renouveller  l'air autour du rad, donc remplacer de l'air qui as deja reçu son quota de calories par du "neuf" venant du  
réservoir infinie ambiant, sans eux le delta T° entre rad et air vas se peter la gueule et toute la chaine d'interfaces thermiques jusqu'au CPU vas prendre un coup de chaud   ( pour rappel, le flux thermique qui traverse une interface est directement dépendant du delta T° aux bornes )
 
 

Ca dépend de l'humidité ambiante.
Le point de rosé peut être identique à la température ambiante...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_ros%C3%A9e (cf tableau à droite).

Oui évidemment, mais on est pas dans la jungle ici après tout.  
 
Ok je suis d'accord, maintenant comment lutter contre cette condensation ? J'ai un oncle qui a une boite de climatisation, je pense avoir moyen de récupérer du matos assez facilement.  
 
Je ne pense pas nécessairement le faire dans l'immédiat mais bon le sujet m'intéresse tout de même

A part assécher l'air ou transformer le boitier du PC en chambre froide pour que l'ensemble soit à température refroidie et ne constitue pas un point de condensation...
Ou alors tropicaliser toutes les cartes avec du vernis spécial...
Rien de bien réaliste, quoi... Y'a des fois vaut mieux se contenter de ce qu'on a.

question con.. et très pointilleuse, surement peu utile ...
 
il y a t'il des couples de serrage conseillé  par les fabricants pour le montages des  waterblock gpu & cpu ou même embouts  ou aucunes infos à ce sujet ?
 
je sais que c'est du chipotage, mais si quelqu'un est assez calé, ça m’intéresse

Pour du rigide ou du souple ?
 
Sinon bonne question :-)

En général, en WC tout se sert à la main
Hormis si tu démontes les waterblocks, là c'est avec un outil (clé BTR en général) et faut juste serrer, pas forcer...

Rigide, me concernant
 
Oui donc rien de préconisé, a première vue.

Est ce que je peux garder la backplate de nvidia avec le nouveau WB de chez EK
 
D’ailleurs il passe aussi sur un TI FE ?
 
 
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 14200.html
 
 
 

Normalement pas de soucis avec la backplate, j'ai toujours gardé la BP d'origine avec les waterblocks
 
Pour la TI, c'est celui là : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 14204.html

Après faut voir à quoi sert la backplate d'origine. Sur certaines cartes, ça ne va en rien jouer un rôle pour la dissipation (même si ça reste léger). C'est toujours mieux d'en mettre une qui effectue ce travail.  

Chez nvidia, pas sur qu’elle dissipe la chaleur, mais pour le moment la mienne de passe pas les 70 dans un boitier open air et oc a 2050
 
Je verrais sous eau combien je gagne et si je prends la BP de chez EK

Au fait j'ai bien démarrer mon projet de nettoyeur de watercooling.
 
Ça intéresse du monde ici ? Une machine qui vous éviterais de tout démonter tout les x mois/années ?

Ca interresse toujours