Reprise du message précédent :
quand je vois tes photos je pense que je vais changer le liquide tout les ans de ma boucle.
une fois que les rads sont encrassés sa à l'air une vrai galère à nettoyer.
le vinaigre + bicarbonate de soude donne de bon résultat aussi.  
sur ta dernière photos je vois pas si s'est de la corrosion perforante ou dépot d' algue?
 

Tient maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'orienter la jetplate dans le bon sens pour que les micro-canaux soient orientés dans le même sens de circulation que le LDR, ça parait logique histoire d'éviter tout ralentissement et autre conséquence. Grace à toi, tu m'a éclairé sur un point auquel j'aurai pu passé à coté.
 
Et merci du partage pour toutes les astuces de nettoyages, c'est dingue toutes les recettes de grand mère que l'on peut utiliser, je pensais pas qu'il y en avais autant, bon à savoir lorsque je procéderai au nettoyage de mon circuit (déjà faudrait que je le monte   )

Alors, vinaigre + bicarbonate de soude c'était uniquement pour le waterblock et le réservoir tout caca.
 
Dans les deux cas il faut d'abord appliquer eau (chauffé dans un verre au micro onde 15 à 20 sec 800w) + pas mal de liquide vaisselle.
Ça fait genre un PH de 5.5 ou 6, ça enlève pas mal de trucs.
 
Ça a enlevé déjà beaucoup de chose, dont des dépôts de liquide, je ne sais pas trop expliquer quoi, mais comme si c'était des pigments ou dépôt de liquide.
 
Ensuite le vinaigre, je ne l'ai pas réchauffé, et j'ai trouvé ça efficace avec le bicarbonate de soude après plusieurs essais en en ayant mis un paquet, genre que le mélange soit bien troublé et encore gazeux, avec un dépôt de particule au fond (== surcharge d'ions de bicarbonate de soude par rapport à l'acide ou à l'eau du vinaigre), et ça a rendu le truc presque propre comme tu peux le voir.
 
Par contre, il restait ensuite "du sel", des grains du bicarbonate quoi, alors j'ai fait tremper le WB dans un très gros verre d'eau déminéralisé, et effectivement ça faisait des bulles.
Donc j'ai attendu qu'il n'y en ai plus mais il restait encore du sel, donc j'ai nettoyé ma brosse à dent au robinet (pour enlever la crasse, le vinaigre et le bicarbonate) et ensuite j'ai brossé le WB avec ça et de l'eau déminéralisé  (savonneuse ça doit marcher aussi), il n'y avait plus de particule mais petit trempage de 5 ou 10 min dans le verre.
 
Le verre d'eau déminéralisé faut régulièrement le vider quand on on trempe des trucs dedans. Pour le WB qui est une pièce sensible il faut vraiment éviter d'avoir des restes de bicarbonate, alors il faut essayer de le tremper droit puis surtout tête vers le bas (une fois qu'on ne voit plus de sel et qu'il n'y a plus de bulle) 5 min pour être sûr que les trucs plus lourd que l'eau tombe.
 
Pour le radiateur, pas de bicarbonate, le vinaigre seul ou mélangé à moitié avec de l'eau suffit largement !
Si l'on a pas d'entonnoir plus petit que 10 mm (pour des tuyaux basiques mais le g1/4 doit faire ça aussi à peu près), je recommande soit l'achat d'un, soit surtout l'achat d'un entonnoir g1/4 à 7€ comme on voit sur aquatuning ou docmicro.
 
Et l'espèce de poire pour vider les dernières poches d'eau à 7€ me semble aussi très utile, là dans le rad c'est pas évident de le vider, surtout si on utilise pas des tuyaux car l'entonnoir est trop gros.
 
Pour la photo interne du radiateur, je sais pas vous mais moi je trouve que ça ressemble à de l'aluminium ou un métal autre que du cuivre (à 800 g le rad 120mm j'aurai pourtant pense que c'est du full cuivre ), donc c'est peut être juste une simple corrosion ou oxydoréduction cuivre - alu, qui est dommage mais pas forcément grave, non ?
J'hésite à refaire un passage au vinaigre, je ne veux pas trouer mon rad...
 
@Norgei, pas de sushi ! J'ai vite fait utilisé la pince elle est efficace mais je pense qu'un sécateur  (propre, et ça c'est pas facile xD) doit avoir un résultat équivalent.
Par contre tu las reçu dans quel état le tien ?
Le mien avait l'air d'avoir été déjà usé avec des traces sur les zones de frottement, genre noirci ou trace comme quoi ça à été utilisé quoi.
 
Pour la jetplate et coldplate, je sais pas si j'ai bien compris ta façon de dire, mais en gros il faudrait que les traces soenit orthogonales au sens des canaux quoi, pour se répartir de façon de façon égale sur toute, et pas juste sur les 5 ou 6 du centre quand jetplate et coldplate sont colinéaires
 
 
À propos du liquide, un changement annuel, mélange sans eau du robinet me semble indispensable au moins une fois par ans, quitte à prendre le liquide aquatuning à 5€, ou LDR auto + eau démi.
Eau + concentré anti corrosion, biocide et anti fongique ne me semble pas une bonne idée, impossible de faire le bon réglage et surtout de mélanger parfaitement, à mon avis.

Si je ne dis pas de bêtise, le liquide vaisselle, c'est comme le savon, c'est soit ph neutre ou ph basique (donc supérieur à 7).
 
 

C'est ça !

De ce que j'ai compris d'une des vidéos que l'on a mis sur mon topic, le PH à 1 ou 1.5 de différence avec 7 quoi, et sur l'étiquette il y a marqué "alcalins" mais je connais que acide/basique moi, c'est une vielle expression celle là
 
Je viens de recevoir mon colis FormulaMod via Aliexpress et china post mail, aucun soucis, moins de 8€ le filtre byski et la sonde de température barrow
 
Avec du clair ce filtre ne me sert pas à grand chose, mais avec du liquide coloré type XSPC EC6 Blood red comme je comptais prendre ça me semble indispensable pour savoir quand faire le nettoyage (et surtout de voir s'il y a des merdes avant 6 mois ou 1 ans).
Avec le LDR auto coloré ou à base de glycol aussi ça doit être utile
 

 
Sinon le trempage dans l'eau savonneuse chaude toute la nuit jusqu'à 18h ça à été plutôt bien efficace, il reste des petits qui partiront soit à la brosse à dent savonneuse, soit en grattant soit jamais
 
Donc solution à garder pour nettoyer les embouts avec dépôt

J'ai fait un deuxième lavage mi vinaigre mi eau suivi de deux rinçage complet eau déminéralisé 24h après es lavages divers dans le phobya g changer v2 120mm, maintenant il est tout propre
 

 
Je sais pas ce que c'était mais c'est parti, ça semble être de l'aluminium, de l'acier ou de l'inox à l'intérieur mais c'est clean

Laiton...

Ah c'est clair le laiton ?
Je savais pas du tout  

Je pensais que c'était couleur cuivre vue que pour je sais plus quel alliage en mélangeant les deux on a un truc bien rouge (le bronze non ?).

Après la chimie ça a jamais été trop mon truc, génie électrique en force

Je viens de nettoyer le coolstream PE 360 que j'ai eu 20in, pas la même provenance que le premier lot, même après 3 lavage au vinaigre dont un 100% vinaigre chaud, l'intérieur a prit la couleur rouge du liquide précédent...
Et vue comme le premier rinçage était rouge foncé, le mec devait avoir un liquide opaque ou rouge sang très foncé. À bannir je pense

Liquide en sortie premier rinçage du 360

Entonnoir trouvés chez Super U

Dépôt après 3 lavage bien chargé en vinaigre et 4/5 d'eau déminéralisé

==> rouge

Petite question, maintenant que tout mon circuit est propre :
J'ai deux embout 13/19 qui sont bloqués, un autre remède de grand mère pour que je puisse les ouvrir please

Ps: je sens venir le topic "tuto premier nettoyage watercooling"

donc,ça veut dire que si tu utilise un liquide transparent il a de grande chance de viré au rouge voir rose….
j'ai faillit prendre le liquide vert acide uv de ek mais vu comme sa encrasse ont va reste sur du transparent.

Jouer sur la dilatation des métaux: chauffer la partie extérieure, refroidir la partie intérieure.
Pour chauffer, l'eau chaude fait l'affaire. Pour refroidir, la "bombe à air" retournée fait sortir du gaz à l'état liquide qui te refroidis le métal de manière brutale (attention les doigts et les engelures).
 
Donc essaie d'abord de mettre le tout au frigo quelques heures, puis de verser de l'eau chaude sur la partie extérieure du filetage, ça devrait suffire pour débloquer et dévisser. Si c'est pas assez, gants, bombe à air sur l'intérieur, eau chaude sur l'extérieur.

Personnellement j'ai décidé de bannir définitivement les liquides colorés dans ma boucle.  
Trop de problèmes d'encrassement et sur certains modèles de tuyaux translucides, c'est une catastrophe l’état dans lequel ils finissent.

Tabarnak, juste après avoir prit mon repas de midi vers 15h30 j'ai inspecté le réservoir 2 slot 5.25 et je suis tombé sur un truc dégueulasse ! J'ai cru que j'allais gerber  

On dirait qu'il y a eu un des trois slot g1/4 pour entrée/sonde/led a été bouché à la "one again", et le truc qui avait une couleur rouille me semble plutôt être une moisissure, un champi ou un dépôt d'algues !

Je comptais l'utiliser pour tester ma boucle, mais bon, une bassine fera mieux l'affaire comme réservoir pour tester l'étanchéité de ma boucle...

Âme sensible s'abstenir, personnes n'ayant pas fini leur digestion aussi

À votre avis je jette ou on tente un coup d'acide ou de cillitbang ?

Tu fais surtout de fausses économies

Hein ?
Pas compris.
 
Le réservoir je ne comptais pas l'acheter, il n'était même pas mentionné dans le lot à 75€ j'ai prit un x3 250 d'occasion propre.
 
Un EK supremacy HF c'est 40€ neuf,
Phobya g changer 120 ça doit être 40 à 60
EK coolstream PE 360 sûrement 54 à 70€
8 ou 10 embout 13/19 EK y'en a pour 4 ou 5€ unité
Magicool 240 c'est 35 ou 45 neuf
 
Un lot d'entonnoir c'est 4€, 5L de démi c'est moins de 5€, 2 bouteilles de 1L de vinaigre ménager c'est aussi moins de 5€, une brosse à dent usée c'est gratuit. Donc tu fais la somme des prix d'occasion + entretiens VS matériel neuf, y'a facile 100€ de différence  (sans compter la ventilation ou le WB VGA neuf obtenu à 20€ in).
À la limite du rajoute 7€ de bombe a peinture noire haut température c'est GG.
 
Pis voilà, on est pas obligé de tout acheter neuf et de jeter ce qui est usé, alors qu'on peut redonner une seconde jeunesse avec un peu d'huile de coude, ça serait du gaspillage.

Bien sur mais certains éléments c'est très bof en okaz, comme le réservoir. Mais si tu arrives a recup tant mieux mais garde bien ca sous surveillance au début une fois monté

Un x3 ou x2 250, ça vas rester 24h sur table avec une alim'.
Pour avoir la bonne longueur de tuyau je vais tout monter dans le boîtier avec WB fixé etc, puis le dit test sur table.
 
Après oui, un contact à qui je vais échanger un bloc pompe/res/pompe + embout + rad 240 contre une alim G800m, il a niqué une GTX 1080 sea hawk à cause d'embout acheté sur leboncoin
Ça c'était réellement une fausse économie

Hello. J'ai créé un topic séparé pour ma question ( https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2493642 ), mais je me permet de la poster aussi ici car ce topic est très fréquenté - et qu'évidemment ça concerne le watercooling.
 
En résumé rapide, si je mets mon boîtier sous mon bureau, que j'ai un rad en push/pull en haut du boitier, quel espace minimum doit-il y avoir entre le bureau et le boîtier si je veux un refroidissement correct (photo de la situation sur l'autre topic) ? Je me pose la question que ce soit en extraction (à priori favori en haut du boîtier) que l'inverse. J'ai peur qu'un espace trop petit pose problème  

Pour moi pas de soucis avec cet espace...

Tu veux dire les 8mm que me laisserait un SMA8-A avec le top agrandi ?  Parce que oui, avec les 12cm actuels ça va je n'en doute pas !

Je n'ai regardé que ton résumé ici et la photo.
Donc 8mm, clairement pas assez en extraction, et franchement limite pour de l'aspiration...

Je pense la même chose, tout en préférant l'extraction en haut. Histoire d'arrêter de tergiverser je vais probablement sortir le boîtier d'en dessous du bureau du coup !  

Ah merde, j'avais lu que le premier post et celui avant le mien
3 à 5 cm me semble un minimum, et encore, plus c'est petit plus ça sera bruyant avec le flux qui se casse sur le bureau.
Mets le boîtier à droite du bureau ou derrière et basta
 
En plus comme ça tu peux mettre un mini frigo à sa place pour rafraîchir des bières

Je viens de vidanger et nettoyer tout mon circuit (décidément c'est la période) et mon WB CPU était encore bouché par des résidus de reactif UV utilisé il y a 4/5 ans
C'est con j'ai pas pensé au vinaigre blanc, ça sera pour la prochaine fois.
J'en ai profité pour changer la pate thermique et bien resserrer le WB en pensant que ça corrigerait un peu les écarts de température sur les cores mais j'ai toujours 10° d'écart entre le core le plus chaud et le plus froid. Enfin j'en ai surtout un 10° en dessous de tous les autres (en full, en idle c'est moins marqué).
J'imagine qu'hors décapsulage point de salut ?

l'écart de 10 degrés j'ai vu que c'était une mauvaise application de la pâte thermique sur le die du cpu + Heatspreader  
de plus la pâte thermique utilisé par Intel est de mauvaise qualité pas le choix de delib + mettre une pâte de qualité comme Thermal Grizzly Conductonaut.
 

Delid ? Ouai sûrement, après certaines sondes Intel sont a chier, et une fois delid la seule sonde défectueuse peut toujours déconner, voire en pire. Mais tu réellement 10° de partout donc ça va
À voir si ce n'est pas l'IHS qui n'est pas droit, ou ton tartre qui bouche pile la zone au dessus du coeur en question
 
Il est aussi possible que le process n'ai pas été parfait, mais en théorie sur une seule puce tous les transistor sont très très proches niveau qualité et partage les même caractéristique  (le même Beta/gain, le même R pi ou R0, le même VBE nécessaire à la saturation du transistor dans le cas d'un bipolaire etc...) car cest le meme silicium avec les meme impuretés sur toute la puce (si elle est fait en une fois).
 
 
Dans tous les cas 1 core 10° plus frais que les autres ou qui a une sonde déréglé ce n'est pas grave, si aucun autre de tes cores est au delà de 85°, il ne le sera très certainement pas

Depuis que j'ai mis métal liquide entre IHS et le die tous les core sont entre 2 à  3 degré de différence mais bien sûr pas le core renégate  
Sa peux être une sonde mal calibrer pour moi c'est sa car le jour où ce core renégate  passer en dessous de 24 degré  alors que la pièce et a 26/27 c’est physiquement impossible  
 
Bref ne te prend pas la tête avec sa tout façon  sauf si ton bute et OC  pour faire baisser la température  
 
le tien et en dessous pas au-dessus donc encore moins grave
 
 
Castavins ta fini ton nettoyage ?

Oé, j'ai commencé le montage il me reste un mini nettoyage,  un peu de bidouillage et je pourrais test le système sans allumer la config (branchement de la pompe en molex sur une deuxième alim avec shunt de cette dernière)
 
Les photos sont sur post en signature dans le dernier message.
 
Mais clairement le 13/19 vas faire trop gros je pense, le 10/16 me semble plus homogène visuellement par rapport à la taille des composants d'un PC...
 
Je vais voir si je peux aller dans un magasin de bricolage acheter des colliers 16 mm de qualitey, ceux prit sur docmicro en 16-25 C'est de la merde.
 
PS: pour moi ça semble définitif, EK C'EST DE LA MERDE, j'achèterais probablement jamais rien neuf de chez eux.
Les mecs abusent clairement de leur position de leader du marché pour lorgner sur la qualité des produits et le contrôle qualité de ces derniers.
 
Un peu comme Intel face aux FX mais au moins s'il y avait peu d'innovation, la qualité était là...

Et comment tu juges toi en une fois que EK c'est de la merde? Vrai question hein

je sais pas combien tu as payer ton kit en occase mais pour 230€ j'ai un kit ek neuf 360.
j'ai monté mon premier kit ek sans trouver un réel défaut et dire que c'est de la merde parce que tu as pris un kit d'occase avec un entretien désastreux vu les photos posté  

C'est ça, le rapport qualité/prix en neuf n'est pas forcément en faveur de EK, mais de là à dire que c'est de la merde. Il faut y aller.

Je suis en full EK (hormis les ventilo) et aucun problème. Pour moi c'est du matériel costaud, et ça le peut vu le prix. Il ne faut pas tirer de conclusion générale dès que l'on a un problème.

J'utilise de l'AS5 (ouai je commence à être un vieux ).
Je vais redémonter et refaire ça propre, on verra bien.

Au passage, je viens de commander 100gr de benzotriazole sur la bay  
 
[EDIT]
 
A l'aide de ce site https://www.periodni.com/fr/calcula [...] olaire.php, je pense avoir réussi à calculer la quantité de benzotriazole sur 1000ml d'eau.
 
récapitulons, d'après le site https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 0ml?c=2041 il y a 0.025% de benzotriazole pour 1000ml. Il y a donc logiquement 999,975% d'eau.
 
D'après le calculateur de periodni.com, 1000gr d'eau (donc 1L) correspond à 55.5093 mol.
Toujours d'après le calculateur de periodni.com, 999,975gr d'eau correspond à 55.5079 mol.
 
55.5093 mol - 55.5079 mol = 0.0014 mol
 
Il y a donc logiquement 0.0014 mol de benzotriazole pour 1L d'eau (enfin 999.975ml  )  
 
D'après le site de periodni.com, 0.0014 mol de benzotriazole (C6H5N3) correspond à 0.1668gr
 
Il faut donc 0.1668gr de benzotriazole pour 1L d'eau déminéralisée.
 
Quelqu'un de calé dans le domaine de la chimie peut-il confirmer ou infirmer ce calcul ?

Moi je vais pas me casser la tête, 1/4 de LDR et le reste de déminéralisée.

attention si tu veux mettre de la thermal grizzly conductonaut il faut seulement l'utilisé sur la procédure de décapsulage du cpu mais ne pas la mettre sur le ventirad + cpu il risque d'être souder,le mieux est d'utilisé la Thermal Grizzly Kryonaut.
https://www.materiel.net/pate-therm [...] 21959.html  
sur ce lien tu gagne 22 degrés en moyenne après décapsulage + pâte thermique changée et l'écart de température entre les cores ne sont plus que de 4 degrés contre 8 degrés.
http://www.hardware31.fr/2017/10/l [...] ril-5.html

C'est vrai, c'est vrai

Bah je vois que le truc VGA neuf a un machin degueulasse a l'intérieur c'est inacceptable.
Le radiateur coolstream PE est mal foutu, les ailettes font 30 mm mais 3 à 4 mm servent à rien ou de jupe,  et il prend plus de place qu'un 360 mm classique en hauteur, la tôle est de mauvaise qualité par rapport au phobya g changer 120
Le res X2 250, la qualité est mauvaise, l'acrylique ou le truc noir est naze, ils fourbissent des bouchons en plastique blanc, tu les utilises avec un tournevis plat ça les casses donc tu dois sortir le pince plate pour faire dévisser le bouchon et donc tu fais des rayures...
Les micros canaux des WB ne sont pas parfaitement droit etc...

Ouai si, le top pour MCP355 est de bonne qualité, super...

Quand tu regarde les bouteilles de liquide EN cryofuel colorés entamées depuis 6 mois, tu vois qu'il y a un énorme dépôt, alors que le produit doit se converser 2 ans une fois ouvert.

Sans compter l'histoire, qui touche aussi d'autres marques, que des radiateurs en 2018 ont parfois le même défaut de fuite interne que d'autres constaté depuis 2011, sur des rads sensés avoir passé un QC.

Bref, pleins de truc !
C'est moins grave que les problèmes d'étanchéité souvent rencontré chez Alphacool, ais c'est loin d'être normal...

'Tention, je dis pas que c'est de la merde à cause de l'entretien ou de ce qui est à l'intérieur des composants, ça c'est mon problème.
 
Par contre qu'un radiateur ne rentre pas dans un slot spécial radiateur 360, et que tu ne puisse pas changer le sens du radiateur pour l'adapter à ton RIG, et les autres trucs cité au message précédent, ça c'est pas normal.
 
Après oui c'est sûr c'est utilisable et fonctionnel sans gros soucis, mais un EK x2 250 sur aquatuning c'est une 50aine d'euro, un phobya 22€, en étant full métal et avec aussi les bouchons en laiton.
 
Le rapport qualité prix me convient moins que les rares autres pièces que j'ai eu. Et il est aussi indéniable qu'un radiateur EK a de meilleures finitions qu'un magicool slim à 50 boules neuf.
 
C'est juste clairement pas à la hauteur de l'image de la marque véhiculé un peu partout

Ouais les testeurs c'est des vendus
 
Et mon res n'a pas une rayure et l'acrylique et comme neuf meme apres deux ans
 
Mais j'ai que ca en EK

Je parle pas forcément des testeurs, mais ce que l'on entend ou lit dans les vidéos YouTube, les groupes Facebook et forum de modding ou de watercooling etc...
 
Justement en général les Alphacool sont bien noté parce que ça va c'est ok, et on peut faire des tests de 6 mois juste pour voir si le matos est étanche. Et par exemple voir 5% de taux de défaillance d'une marque contre 1% d'une autre, c'est impossible avec un seul test, e moins de 50 ou 100 fois le même matériel.  
Après dans la réalité il y a les retours des acheteurs, et on entend beaucoup de soucis pour Ocool
 
C'est pas des défauts cosmétiques ou des défauts d'usure que je reproche, mais genre ce X2, j'ai un peu l'impression d'avoir un jouet, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas aussi haut de gamme que le prix neuf laisse entendre.
Les embouts sont moches mais ont l'air de bonnes factures, tout comme le top DDC X Top, mais les fixations des WB, ou les défauts de mauvaise conception du rad c'est hyper dommage.
 
Après j'ai que 2 WB, un rad, un top, un réservoir et 10 embouts, tous leurs modèles ne sont pas forcément comme ça, mais ça ne me donne pas envie, le design, la tôle du rad, etc...
 
Ça me fait un peu penser aux cartes mères Asus RoG Ranger ou Héro, ça a le design RoG, un peu, t'as quelques trucs sympas genre des slots pour sondes de tensions, un bouton on et reset sur le PCB, on te le fait payer 200€ mais c'est pas une Formula, ou une extrême

Moi qui voulait me prendre un waterblock chez Alphacool
Dans l'ensemble, c'est de bonne qualité ?
Jamais rien eu de cette marque

Pour ma part je n'ai que du Watercool.
^^