Reprise du message précédent :

 
Avec les quelques années de recul  et lu des milliers de pages sur les infortunes des autres je pense pouvoir lister une bonne partie des choses qu'il ne faut JAMAIS mettre dans sa boucle. Se rappeler que comme c'est un milieu hydrique et chaud, c'est idéal pour le développement de micro-organismes et l'accélération des réactions chimiques. Donc évitez de mettre:
 
1- Rien.
L'eau distillée c'est mignon, c'est pur. Sauf que les algues adorent et on se retrouve très vite avec le même problème que le circuit de chauffage central: des boues qui se développent, surtout si le boitier laisse entrer la lumière. Chaleur douce + lumière, et une soupe au varech! Symptômes: des dépôts noirs.
 
2- Killing coil
Pour tuer les algues, rien de tel qu'un truc bien toxique. Comme des oxydes d'argent? Pour en ajouter certains mettent une spirale en argent dans le circuit, et en se dégradant elle libère ses ions. Cool, non? Sauf que... C'est un élément qui provoque de la corrosion galvanique. Pas aussi foudroyant que le cuivre et l'alu car la différence de série galvanique est bien plus faible, mais il y en a quand même. Alors si en plus y'a de l'alu dans le circuit, la "killing coil" ne va pas tuer que les algues, mais aussi votre config. Symptômes: des trous dans les pièces métalliques.
 
3- Biocide de composition inconnue
Pour les mêmes motifs qu'au dessus, tant que vous n'avez pas pu évaluer la composition du biocide et surtout son absence totale d'oxydes métalliques, évitez. Bon, le problème devrait ne plus se poser: on parle d'en interdire la vente au public à cause des risques sanitaires liés à leur utilisation. Symptômes: des trous dans les pièces métalliques.
 
4- LDR auto aux silicates
Evitez ceux qui contiennent des silicates. Recherchez les mentions "sans silicate" ou "100% organique". Les silicates font une purée qui s'agglomère dans les mazes et les bouchent. Symptômes: une pâte translucide qui bouche le maze.
 
5- liquides très colorés
Comme le mentionne souvent le fabricant, les liquides très colorés, voir opaques, sont là rigoureusement pour le show. On fait le plein le temps d'un salon, d'une expo, d'un shooting, et aussitôt après, on purge et on rince. On ne peut faire de l'opaque qu'avec un max de particules en suspension, sauf que les particules ne restent pas indéfiniment en suspension. Sinon, là encore une purée qui s'agglomère et bouche les mazes. Vous voulez un circuit au rendu opaque? Mettez des tuyaux opaques. Et plus ils seront opaques, plus ils limiterons le développement des algues. Symptômes: une pâte colorée qui bouche le maze.
 
Voilà. Je pense que là on a les plus gros écueils rencontrés en matière de liquides.

Du coup il reste plus grand chose

Je tourne à l'eau déminéralisée dans mon circuit. L'idéal serait pour moi du LDR translucide car je ne veux pas de couleur.
 
Quelqu'un a déjà testé l'eau déminéralisée/distillée avec 3 gouttes de liquide vaisselle ?
 
La javel est également un bon biocide, mais quid de quelques gouttes avec de l'eau déminéralisée/distillée pour la pompe et des waterblocks acetal ?

Ca va pas mousser avec la pompe, le liquide vaisselle ?

Je parle juste de 3 gouttes, seulement de quoi faire office de biocide  
Je serais bien partant pour tester, mais je voudrais m'assurer avant que le liquide vaisselle n'a pas de propriétés nocives pour l'ensemble du circuit.

C'est vrai. Il reste les liquides non colorés ou faiblement colorés et le LDR auto sans silicates à diluer suivant sa viscosité.
 
Je suis en train de tester depuis plusieurs mois le mix "antigel/anticorrosion/anti-algues" pour chauffage central au propylène glycol, pour l'instant ma flotte est toujours cristalline. Au bout d'un an je ferais un point. Ou avant si je craque pour un Ryzen.

La javel a surtout des propriétés corrodantes redoutables, elle arrive même à piqueter l'inox.
 
Quand aux propriétés biocides de 3 gouttes de liquide vaisselle, j'y crois pas trop. Sans compter que comme tout liquide dégraissant, tu vas casser la tension de surface de ton eau, ce qui facilite les fuites si tu as un serrage "limite" quelque part.
 
Et au final tu n'auras surtout aucune protection anticorrosion.
 
L'un comme l'autre me semblent de très mauvaises idées.

Ok merci pour tous ces détails  
Justement, j'hésitais à rajouter une spirale d'argent, tu me sauve d'une grave erreur

ça sera 90% EC6 Blood Red + 10% eau distillé neuve (plus ou moins, je verrais sur le tas)
ou du EC6 clear + très peu de Dye EC6 Red Blood

*lit de travers :*
" Tu utilise du watercool pour ton chauffage central    avec un fx9590 ? "
 

Sinon, Valdius d'HybridCooling, qui fabrique des WB/Rad/Top/réservoir etc... teste tout son matos avec du EC6 Clear ou du EK CryoFuel Clear, et le recommande pour le matos qu'il vend.
A 9€ la bouteille d'1L si t'as juste un réservoir moyen tu fais 400-500 mL dans ta loop, ça fait 5€ par ans pour avoir de bonnes perfs, pas de détritus, et pas de truc aussi toxique (pour toi, ou la où tu rejette ton eau) que du LDR Auto, c'est GG  

Moi j'ai une bouteille de aquatuning machintruc tranparent à 5 balles le litre j'attend ma commande de valdus + 1 an et je vous dis

A 2€50 par an ça va

Ma boucle fait à peu près 700ml. Tu penses que 3 gouttes de javel dans ce volume feraient quand même des dégâts ?
 
Je n'ai rien contre les liquides spécifiques translucides, mais alors les tarifs abusés entre 15 et 25€ pour 1L par rapport au LDR sont difficilement acceptables.

Pas besoin de tapper dans les 15-25€ pour avoir un liquide wc transparent qui fait le job:
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 10612.html

J'avais des dépôts avec les liquides Mayhems. Même avec leur tuyau.

Tu sais, tu peux le faire toi-même le liquide translucide:
- eau déminéralisée: 80%
- propylène glycol (vendu comme liquide à E-cig): 19%
- inhibiteur de corrosion (le plus compliqué à trouver): 0,5~1%
 
Par contre pas dit que ça soit économique. Pour 40 balles t'auras de quoi en faire 100 litres, mais pour ton usage ça sera plus cher que prendre juste la quantité en bouteilles de chez machintruc parce qu'il faudra sortir 40 balles au départ.

Merci pour l'info !
 
Pour l'anticorrosion c'est vraiment important quand tous les éléments sont en cuivre/acetal ?

Avec du transparent ?
J'ai un gros doute là....

 
Et ça devenait plus important sur la droite avec le temps.  
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2471451

Si tes éléments ne sont pas nickelés ça évite la formation de vert-de-gris... Niveau perfs ça change rien mais niveau esthétique c'est plus joli. Et en général ils ont aussi un effet biocide.

Du coup est-ce que ce LDR est sans silicates ?
http://image.noelshack.com/fichier [...] -image.jpg
 
Je l'ai payé 1€50 le litre je crois

C'est de l'organique, donc à priori sans silicates.
"à priori" parce qu'ils n'ont pas indiqué "100% organique", mais vu les mentions y'a 99% de chances qu'il n'y en ait pas.

Ma pompe EKWB elite m'a lâché au bout de même pas 2 ans, hier j'étais en train de jouer et j'ai eu une alerte CPU 80°. Le liquide ne bougeait plus.
première fois qu'une mcp35x me lâche aussi vite, j'en viens à me demander si mon circuit n'a pas un soucis, je n'ai aucun élément particulièrement restrictif, mais quand même...

Après avoir utilisé du LDR bleu réactif aux UV (plus jamais ) j'utilise celui là depuis 5 ans : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13730.html
En faisant une vidange tous les 12/18 mois environs, aucun problème à signaler.

 
Salut
 
J'envisageais de changer mon liquide par du "vrai" liquide de refroidissement pour auto, quitte à le couper un peu avec de l'eau démi pour diminuer la viscosité. Pourrai-tu me dire ce quels soucis tu as rencontré et pourquoi tu as voulu revenir à du liquide spécial WC ?  
 
Merci

 
Quand je parle du LDR bleu, c'était déjà un spécial WC, d'ailleurs de la même marque que le transparent : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13728.html
 
La principale raison c'est celle évoquée dans les messages précédents, ça laisse un gros dépôt dans le circuit et pas facile à enlever ensuite.
Après pourquoi un spécial WC, pour la simplicité, il n'y a rien à rajouter.
 

Je viens de recevoir un colis aquatuning, c'est fou comme ils sont rapide !
 
Je viens de recevoir les 10 ventilos à 2€11 que j'ai commandé de chez phobya :
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] mm-b-grade
 
Niveau qualitey / prix c'est top, perf/bruit par contre, sur 3 que j'ai essayé et déballé, les 3 ont un drôle de bruit moteur, quelque soit la vitesse du ventilo via rhéobus analogique.
Avec 1 seul ventilo posé sur mon boitier ouvert (qui est clairement audible), et donc niveau distance, à mes genoux en gros, je l'entend pas, mais posé sur le bureau à côté du clavier on entend une partie du roulement.
Un drôle de bruit, un peu comme le ventilos d'une config, dont il y avait quelques longs cheveux autour du centre du ventilos.
 
C'est con de pas avoir beaucoup de bruit de turbulence mais d'entendre un peu le moteur    
 
Vous avez des retours sur les "Fluid Dynamic" des ventilos phobya ? (un truc sensé empêcher la fuite d'huile du moteur)
 
Et sinon, j'aurais une question SVP :
 
Il vaut mieux que j'achète du XSPC EC6 Blood Red, et que je le mélange avec de l'eau distillée pour le rendre plus clair, OU, du Clear et du Blood Red (20€ / 2 L   ) OU du Clear + du Colorant EC6 Blood Red ?
Les deux dernières options étant chéros    

J'ai continué à approfondir mes recherches du liquide parfait le moins cher possible, le plus caloporteur possible, avec une action biocide.  
 
Je reprends, le LDR et autres liquides spécialisés ont une fonction antigel, antioxydant et biocide.
 
L'aspect antigel on s'en fiche si le PC n'a pas pour vocation de coucher dehors.  
 
L'aspect antioxydant n'est pas important SI le circuit ne mélange pas de l'aluminium avec du cuivre.
 
Il reste l'aspect du développement bactérien, et pour cela le sulfate de cuivre est très bien et n'interfère pas avec la boucle SI tous les éléments sont à base de cuivre.
 
En gros le mélange eau déminéralisée avec une pincée de sulfate de cuivre fait largement l'affaire pour les boucles uniquement à base de cuivre.

 
 
Ouais mais j'imagine que ça rend le liquide conducteur, en cas de fuite ...

Oui mais de toute façon, même l'eau déminéralisée au passage des éléments de la boucle se charge d'ions et finie par devenir conductrice, tout comme le LDR auto.

Sauf que dans une boucle WC ce n'ai jamais, en aucun cas, toujours full cuivre. Il peut y avoir du laiton (les embouts) par exemple ou encore de l'inox (même si c'est censé ne pas s'oxyder, ça c'est déjà vu, sur certains WB EK entre autre, au niveau de la jetplate.)
Même si il n'y à pas d'oxydoréduction possible entre ses éléments (cuivre, inox, laiton) il n'en reste pas moins conducteur électrique. De se fait, possible apparition d'oxydation (ou autre joyeuseté) du cuivre ou du laiton, entre autre.

Donc, liquide comportant des inhibiteurs de corrosion sont important
Après, chacun fait comme ils le sentent avec leurs matos, bien entendu

https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 0ml?c=2043

Je me répète mais franchement 5.50 les gars

Pas de quoi jouer aux apprentis chimiste

"- Low electrical conductivity
- Extra-pure distilled / de-ionized water with an electrical conductivity of 1μS/cm is used in the production of this coolant
- Contains additives against algae and corrosion inhibitors
- Not aggressive against Acrylic, Acetal, rubber or other gasket materials
- Conforms with RoHS regulations"

On est d'accord

   
 
Après ça peut être amusant, mais l'argument du prix n'est pas justifié
 
Surtout quand on a foutu 500 balles dans son WC  

Perso mon WC d'occasion j'en suis à peu près à 200€, je suis étudiant sans revenu autre que les bourses 100€/mois, ou des 1 stage de minimum 10 semaines à environ 4€ de l'heure, donc 20 euro de liquide (prix du EC6 Clear en Amazon prime, contre 9.90 sûr docmicro) c'est trop et le prix est un argument.

J'en suis à 78 pour 240+120 + WB CPU + pompe + top + embout (full ek)
+ 30 réservoir 250 ek
+ 20 360mm ek
+ 20 WB GPU ek
+ 40 commande aquatuning (10 ventilos, des embouts des fixa)

Je compte pas payer plus de 30€ in pour finir mon système perso, avec liquide 10€, tuyau 10/16 1m 4/5€, 2m 13/19 10€, 4€ de livraison MR + 2/3 babiole (un accessoire pour shuntune alim no name pour tester le WC hors alim, un pas thermique etc...)

Genre je voulais du Tygon dès le début, mais ça sera dans 6 mois en passant full HCM.

D'ailleurs @Valdius, t'as pas eu le temps de répondre à mes question FB sur ta page (no prob), et sur le fofo on m'a pas répondu :

- Pour un système qui va durer 6 mois max avant d'être démonté et nettoyé, tu penses qu'il vaut mieux du EC6 Blood Red dilué avec de l'eau distillée (trop coloré pour moi), le mélanger avec du Clear (Et doubler le prix), prendre du Clear et rajouter du colorant (encore encore plus cher, et pas mélangé correctement en usine) ?
Ou pour 6 mois du Blood Red avec nettoyage semble ok pour ne pas endommager le matos à vendre ensuite ?

Deuxième truc : les radiateurs HCM c'est pour quand ? T'as du 60 mm de prévu ?

Troisième et dernier truc : un bon top D5 (VP655 par ex), sans réservoir, juste du bon radiateur noir/rouge avec ton logo et 2 g1/4, il faut prévoir combien, au moins 30€ non ?

Je stop le spam

Relis avec le doigt  

Sorry dans ma tête c'était tard et ça l'est encore plus j'étais en pleins démontage des AIO pour passer temporairement sous Air.
 
Je voulais dire, en généralque dans un budget défini, on va pas forcément mettre énormément dans la flotte, mais in fine, oui je suis 100% d'accord avec toi, 5€ sur du stuff qui coûte donc minimum 200€ c'est rien du tout.
 
Par contre 20, pour genre un mélange Mayhems sophistiqué, ou du XSPC EC6 Opaque (rouge blanc etc, ils sont à 22€) qui est vendu comme étant de bonne qualité, bah là c'est trop, parce que ça fait 10% du prix total pour de l'eau, ouai bof.
 
5-10€ c'est le bon prix
 
PS : voici le avant (2 AIO) / Après (Setsugen 2 + Hyper 212 Evo); je tiens juste à dire, c'est absolument méga plus chiant à monter que des AIO, ou un rad classique pour GPU (genre les Arctic Accelero Rev 1.B, les xigmatek, etc...)
 


 
AIO, ok la backplate est un peu chiante à faire tenir si elle n'a plus d'adhésif sur la mousse qui isole et colle la backplate à la CM, mais le reste c'est easy. Là....

*confond encore l'édition et la réponse*

Ce qui me chagrine ce n'est pas tant le prix du liquide spécifique, mais le prix final en tenant compte des FDP qui valent parfois plus que le produit, ça fait cher le litre de flotte modifiée.
Si on fait une commande avec d'autres éléments ça passe, mais pour une commande où l'on a juste besoin de liquide spécifique, aoutch !
En commander d'un coup plusieurs litres n'est pas forcément une avance étant donné que tous les liquides spéciaux WC sont périssables dans le temps.

Périssables une fois ouvert... si fermés et stockés dans de bonnes conditions, pas de soucis.

Ta réponse tombe à point nommé ; je suis ce fil depuis un petit moment déjà, et il y a quelques jours, je me suis posé la question de la périssabilité du LDR.

Sachant que j'ai acheté 2 bouteilles de LDR EK Clear de 900mL chacune et que je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir monter mon WCHM (j'attends toujours de pouvoir toucher la CG, une EVGA GTX 1080Ti FTW3 , à 750€ neuve), ça m'a fait tilt.

Du coup, ta réponse me rassure. Et une fois ouvert, quid de la durée de conservation? Je demande, car sur les 2 bouteilles, si j'en consomme que les 3/4, il va m'en rester.

On considère qu'un LDR utilisé dans un wc (contact avec du cuivre, température dans les 30°, exposé à la lumière, etc...) protège efficacement pendant 1 an (sans doute beaucoup plus).
 
Alors, stocké correctement (pas de lumière, 20°), ça doit pouvoir tenir un moment quand même...

Non ouvert/scellé, un LDR se conserve 2 à 3 ans s'il est de bonne qualité  (genre, pas du EK cryofuel de couleur, un dépôt se forme au bout d'un moment.
 
Une fois ouvert c'est pareil en pire, le cryofuel de couleur fait un énorme dépôt en 6 mois (vu sur énormément de vidéo et avis de consommateur).
 
Je n'ai pas lu de chiffre mais le transparent ouvert peut se conserver jusqu'à 1 ans et demi je pense vue qu'il tient 1 ans sans soucis dans un boucle rempli de métaux et bactéries.