Reprise du message précédent :
Par expérience avec d'autres lampes, oui, la combinaison throw + lumière jaune + faisceau bas pénètre mieux le brouillard et la bruine.
 
C'est d'ailleurs pour ça que les phares anti-brouillard et les fanaux de locomotive sont bas également. C'est aussi l'argument phare de la Nitecore UT32.
Dans le fumi, je crois me souvenir que c'est pareil    
 
Question couleur : marketing ou pas? On trouve comme explications d'un côté que les longueurs d'onde plus élevées (rouges, oranges, jaunes) se diffusent moins dans les gouttelettes que les longueurs d'onde plus courtes, et de l'autre côté que cette histoire de diffusion est fausse et que c'est simplement que la lumière jaune est moins éblouissante.
 
Question faisceau étroit et position basse : c'est facile à tester (Mag versus acéto).

C'est pour ça qu'aux abords des collèges et lycées les lampadaires sont jaunes, il me semble.

Je reviens (enfin...) sur mon problème. J'ai testé l'accu, le multimètre me donne une valeur entre 0,22 et 0,26 V (mon multimètre est réglé sur 20V). Je sais pas trop quoi faire de ça

Du coup comment tester le circuit de charge de la lampe (si c'est seulement possible) ?
Je n'ai pas de chargeur, ce serait peut-être le moment d'en acheter un avec une paire d'accus supplémentaires je pense...

Edit : j'ai tenté un chargement ppur voir, ça a fonctionné 2 minutes (led clignotante) puis plus rien (led fixe)
L'accu est remonté à 2,4V, si ça parle à quelqu'un

Edit 2 : je suis pas sûr sûr que ce soit normal ça :

Hmm, j’imagine que tu utilises l’accu fenix protégé d’origine, si oui c’est bizarre de mesurer sous 2V, un accu protégé coupe le circuit quand l’accu est trop dechargé (2~2.7V suivant les protections), donc on lit 0V, lire 0.2V c’est étrange. Ensuite lire 2.4V après un court moment de charge c’est normal, quand l’accu est mis en charge la protection se desactive et on peut lire une tension.

Après pourquoi la charge s’arrete rapidement ? soit le chargeur a du mal, soit l’accu est quasi mort et ne prend plus de charge, je tablerais pour le 2e cas mais c’est pas sur.

Ensuite sur la photo il semble qu’un des 2 trucs sur les côtés se soit barré, ça sert de protection de polarité inversée, c’est pas grave. Edit : enfin il a peut être fait des courts circuits quand il s’est détaché...

Edit : un test pour savoir, il te faut 4 mains (ou du ruban adhésif) , 2 fils, la tête de la lampe toute seule et l’accu à côté.

Tu connectes un fil entre le negatif de l’accu et l’anneau périphérique dans la lampe, l’autre fil entre le positif (bouton) de l’accu et le contact au milieux dans la lampe. Le voltmetre aux bornes de l’accu.

Tu branches le câble de charge et regarde comment la tension évolue. Si ça monte rapidement jusqu’à 4.2V puis la charge s’arrête c’est que l’accu est mort et que le chargeur fonctionne. Si la tension monte à peine puis la charge s’arrête c’est que le problème vient plutôt du chargeur.

Petit retour sur ma première utilisation de la Sofirn D25S dans des conditions appropriées. En l'occurrence, je suis parti vers 7h30 ce matin pour courir pendant presque 1h30 sur un chemin aménagé dans un environnement relativement boisé.
En comparaison avec la Sofirn SP40, je suis un peu mitigé.
Pas au niveau de l'autonomie car au cours de cette heure et demi, je n'ai pas noté de diminution sensible de l'éclairage même si c'est plus compliqué à juger sur la fin car le jour se levait alors que je suis parti à la nuit. Avec la recharge de l'accu, j'ai pu noter une consommation un peu supérieur à 1500 mAh. Ca laisse pas mal de marge si on utilise non pas l'accu d'origine de seulement 2200 mAh mais un accu autour de 3400-3500 mAh.
Là où je suis plus dubitatif, c'est sur l'éclairage à proprement parler. J'ai utilisé le mode High donné pour 600 lumens (contre 450 lumens pour la SP40 dans le même mode). 30% de lumens en plus, ça aurait pu/dû se sentir et ça n'a pas été mon cas. Le flux lumineux est puissant mais je l'ai trouvé plus concentré et pour autant pas forcément plus lointain. De ce point de vue là, j'avais bien aimé la SP40 qui éclairait peut être de façon plus diffuse  
 
La luminosité maximale est identique sur les deux modèles, 1200 lumens, mais faut-il en déduire qu'il vaut mieux une unique led (Cree XPL) que deux leds en parallèle (SST40) ?

Retour intéressant! En fait, il y a tellement de variables qu'il est impossible de juger la visibilité sur la seule base du flux :
 
- tu as sans doute un faisceau différent, par exemple plus de spill sur la D25S (par exemple sur les réflecteurs sont moins profonds);
 
- les bins des leds sont différents, tu as pu tomber sur des leds moins efficaces (malgré une luminosité théorique plus élevée pour les SST40), ou alors une teinte différente qui fausse la perception de luminosité;
 
- 30 % de lumens en plus, ça se voit quand on passe brutalement de l'un à l'autre, mais pas à l'utilisation.
 
Bref, à mon avis le fait d'avoir un ou deux faisceaux ne change rien dans ce cas-là, il y a trop d'autres variables en jeu.
 
Personnellement, pour des usages comme la course j'ai arrêté de croire les conseils très théoriques des forums, et je me base sur mes propres essais et préférences.
Et j'aime avoir du bon spill pour voir devant moi, et un faisceau assez étroit qui éclaire le sentier.

Le driver est très mauvais surtout : 3 résistance de 680mΩ en parallèle (230mΩ) pour réduire le courant, et modes réduits via PWM. 2xSST-40 sont normalement beaucoup plus efficaces qu’une XP-L et ont aussi une puissance max beaucoup plus élevé.

https://budgetlightforum.com/commen [...] nt-1464235

Mais bon vu le prix de la lampe c’est pas vraiment surprenant.

Après, vu le tarif, ça reste plus qu'honnête comme résultat je trouve.

Salut les illuminés, bonne année à tous!
 
Un bail que je n'ai pas mis les pieds ici... Je recherche une loupiote qui crache bien mais simple, AA ou 2xAA.
Pas besoin de x modes ou gadgets.
Le but sera ici d'en placer quelques-unes aux 4 coins de la maison, et de pouvoir compter dessus en cas de besoin.
Donc il faut qu'elle éclaire bien, sans pour autant aller dans les extrêmes, et qu'elle ait surtout une bonne autonomie.
 
Auriez-vous une référence qui sort du lot svp?
Un bon rapport puissance/autonomie/poids/encombrement/prix.
Merci!

Salut,
 
Ma quête de la frontale idéale s'avère plus compliquée que prévue.
J'ai laissé tombé le côté lumière chaude, trop limité dans les modèles.
Je garde cependant :
- légère
- Usb
- Autonomie au moins 4/5h en éclairage médium
- éclairage secondaire avec 1 (ou +) couleur différente  
 
Il y a la Black Diamond Storm 400 qui me plait bien, surtout avec l'éclairage secondaire Rouge/Bleu/Vert mais (sauf erreur de ma part) uniquement en pile AAA
J'ai quand meme une grosse préférence pour la possibilité de charge usb.
Partir en sortie avec des piles a moitié, voire presque vide ça m'emballe pas.
Pas envie de devoir trimballer un jeu de rechange ni de devoir jongler avec plusieurs jeux à la maison.
https://eu.blackdiamondequipment.co [...] 8_cfg.html
 
J'ai vu aussi la Silva Explore 3X, Usb cette fois, éclairage rouge et orange et j'aime bien le fait de pouvoir faire tourner le tube.
Mais l'autonomie est trop faible  
https://www.elumeen.com/lampe-front [...] re-3x.html
 
J'ai essayé de jouer avec parametrek mais a part des Nitecore ça me sort pas grand chose.
Si vous avez des suggestions    
 
 
 

Pourquoi pas Nitecore?

J'espérais trouver des modèles un peu plus originaux  que les Nitecore, comme la forme de la Silva 3X par exemple.

En modèle original regarde chez YLP : https://ylplight.com/en/katalog/1/panda-2r/ , double LED lumière neutre, LED rouge secondaire (directement accessible par un des boutons), recharge USB intégrée. Comme elle utilise un accu 18650 l'autonomie est largement supérieure à la Silva et sa batterie de 700 mAh.

Il y a un peu un culte de Emisar sur r/flashlight

Cela dit :

+ lampe 18650 compacte qu’a assez bonne allure
+ firmware Anduril : UI, regulation thermique PID
+ turbo très turboesque
+ plein de choix de LEDs différentes : bas ou haut voire très haut IRC, CCT, plus ou moins d’intensité/portée
+ plusieurs choix de matériaux differents
+ bonne qualité de fabrication
+ des leds auxiliaires RGB (un peu bling )

~ faisceau plutôt type flood (mais ça dépend des leds)

‐ turbo d’à peine 30s
- driver à rendement mediocre (un peu mieux avec les driver linéaire de 5A/7.5A)

Il a bricolé un truc sur le support garmin ?
Pas mal la fixation transversale pluto que longitudinale, sans doute plus stable dans le temps

Dites, je suis chaud pour me prendre une zebralight h600 (même si j'hésite encore entre Fc et Fd ^^ )
Par contre on peut les commander d'où? Je ne les trouve que sur leur site et à priori ils n'envoient pas/plus en europe

Nkon mais pas de stock en ce moment, pas d’autres choix que de mettre une alerte mail et attendre.

ok c'est ce que j'avais fait
merci

2.8~4.2v il semblerait

scroll la page il y a des spécs après les image pub des autres modèles

c'était bien caché aussi

https://singletrackworld.com/forum/ [...] der-mount/
Je viens de commander toutes les petites merdouilles pour me le fabriquer, mon Garmin est décédé juste après  

Je ne sais pas, mais souvent ce type de connecteur se visse avec l'autre partie pour être étanche (là on ne dirait pas), et on trouve des boitiers pour 2 ou 4 accus 18650

Bonsoir,
 
j'aurais aimé trouvé une pile lithium ion 3,7 volts rechargeable qui pourrait remplacer 3 piles CR 1/3N de 3 volts chacune (sois 9volts au total) pour ma visée laser verte avec lampe torche  
 
voila a quoi ressemble ces piles : https://www.amazon.fr/LiCB-Lot-Pile [...] 117&sr=8-2
 
d’après l'étiquette sur le viseur, cela est possible, il parlent bien d'une pile lithium 3,7 volts , je vous laisse regarder :
 

 
Vous avez une idée ? ça fait a peine plus de 1 cm d'épaisseur ces piles.

Un lien au pif (vendu par 10 donc pas forcément top, enfin ce qui compte c'est la référence 12300) :
https://fr.aliexpress.com/item/32814154002.html

Natopsi merci, mais tu est sur de la référence ?
 
le vendeur assure que ça serait de "ICR N2"  
 

 
https://fr.aliexpress.com/item/3299 [...] web201603_
 
ce qui semble ressortir les 26500 sur google image... mais peu etre que ça se nomme 12300 également ! ce qui compte est la largeur, si possible inférieur a 1,2 cm !
 
edit : sur ce lien aliexpress les mesures données semble correspondre, 12 mm X 30 mm, impecable, je pense que tu a raison Natopsi !
https://fr.aliexpress.com/item/3289 [...] web201603_

C’est dans le nom, 12300 ça veut dire 12x30mm
 Après faut voir si l’appareil coupe quand la tension est trop basse pour ne pas flinguer les accus li-ion, vu qu’il’a l’air conçu pour utiliser des accus li-ion on peut espérer mais c’est pas garantie non plus

j'aurais dis 10280 mais peut-être un peu court (28mm vs. 3x11mm)

oui je pense. la ça fais 9 volts quand meme les 3 CR 1/3 de 3volts chacune, donc ça doit compenser avec un ampérage plus importants pour la version accu rechargeable 3,7 volts.

Je préférais une Fenix E12 (a gauche sur la photo) et finalement j'ai pris une E12 V2   . Sur un coup de tête, comme un grand    
 

 
J'avais déjà une E11 avec le même design, je me suis dit que cela allait faire doublon. Une E11, une Lumintop Tool 2.0 AA et maintenant une E12 V2, ça fera pas doublon, c'est sur  
 
D’après Fenix, la V2 donne 1 heure d'autonomie en high avec 160 lumens :
 

 
La E12 v1 faisait 1h30 et 130 lumens. Je préfère ça a la V2
 
Mais dans la réalité :  
 

 
Commandé en Chine, j'ai plus qu'a attendre.

Désolé par avance si ma question est naïve.
J'aurai voulu savoir comment il était possible d'identifier si une lampe accepte ou non les accus non protégés.
Peut-être ma question est débile et qu'en fait toutes les lampes acceptent les deux types accus sauf que ça entraîne peut-être des conséquences ?
Dans le cas d'espèce, c'est pour la Sofirn D25S que je me pose cette question. Je l'ai acheté avec l'accu fourni par le fabricant mais je n'ai pas trouvé d'information ni sur la "notice", ni sur le site de Sofirn ni sur l'accu concernant l'acceptation des différents types d'accus. Or, cet accu ne fait que 2200 mAh ce qui, pour un 18650 n'a rien d'extraordinaire. Et avant de mettre mon Samsung INR18650-35E non protégé, je voudrais être sûr que ça ne présente pas de risque ni pour la lampe, ni pour moi qui aura ça sur le front !

il faut que la lampe ai une protection basse tension

c'est le cas sur ce clone : https://budgetlightforum.com/node/66009

Low Voltage cutoff is conservative, which I like. My headlamp turned off at 2.95 volts.

Et j'ai l'impression que l'accu fourni est non protégé.

Ok, c'est noté
 
Comment tu identifies sur l'accu fourni s'il est protégé ou non ? J'ai bien regardé les indications dessus et je n'ai rien noté qui m'aurait mis sur la piste  

https://lygte-info.dk/info/battery% [...] %20UK.html

L’accu est plus long (68~70mm) dû au PCB rajouté (le plus souvent du côté negatif, sauf pour les accus proprio genre Olight qui ont les 2 pôles du côté positif), souvent ça se voit sous la gaine thermo qu’il y a un truc de rajouté. Il y a une languette qui va du positif au négatif pour alimenter ce PCB, souvent visible sous la gaine également.

J'ai lu la traduction de ton lien et voici quelques observations :
 
Dans l'accu Sofirn, il y a des trous dans le pôle +, il mesure 65.4 mm de long pour 18.3 mm de diamètre. Au toucher, je n'ai pas senti cette languette mais ça ne veut pas dire qu'elle n'y est pas.
 
En comparaison, l'accu Samsung, non protégé, mesure 65 mm de long et 18 mm de diamètre
 
Peut-on en conclure que le Sofirn est protégé ?

Non, le PCB de protection va pas rentrer dans 0.4mm. Il y a juste un pôle positif bouton qui a été soudé sur le pôle plat d’origine.

C’est un accu non protégé.

Merci pour les explications !

De retour ici après une absence, je suis paumé dans les questions de couleurs entre les références marketing (neutre, chaud, etc.) et les données plus techniques (CRI ou température).
 
J'ai bien compris que plus le chiffre de température est bas, plus c'est chaud, j'ai aussi repéré la zone qui correspond à la lumière naturelle (4000-4500K) mais par contre je ne comprends pas comment on peut avoir un CRI plus ou moins élevé avec une température de couleur annoncée identique. Pour avoir un CRI élevé, faut bien être au plus près de la température de la lumière naturelle non, faute de quoi, on déforme le rendu des couleurs (plus chaud, plus froid), non?
 
Du coup, si je cherche une loupiote, surtout pas froide, chaude ou CRI, quelle est la référence la plus fiable, le CRI ou la température?

C’est bien ça pour la température de couleur, quelques equivalents communs :

1700K~2000K : bougie, feu de bois
2700K : ampoule incandescente, environ la température minimale au couché du soleil.
3000K : ampoule halogène, quelque minutes avant le couché du soleil.
3500K~4000K : pas vraiment d’equivalent communs si ce n’est les ampoules LEDs/CFL de cette température. Le soleil passe par là avant de se coucher mais c’est assez rapide.
4500K~5000K : soleil d’été en fin de journée
5700K : lumiere du jour en milieu de journée en été (en ce moment c’est plutôt 5000K avec le soleil qui est plus bas dans ciel)
6500K : lumiere du jour quand le ciel est couvert.

Pour décrire la chaleur de la teinte c’est inversé effectivement, ça doit venir des beaux art ou un truc comme ça. Chaud = température basse, froid = température élevé.
Ça dépend à qui on demande mais en général sous 3500K = blanc chaud, entre 4000 et 5000K = blanc neutre, au dessus de 6000K = blanc froid

Ça c’est couleur de la lumière, tu peux l’obtenir en mélangeant des led rouge, bleu et vert par exemple (RGB), ici j’ai ajusté chaque led pour obtenir ~5700K :

Ou même avec du bleu et du jaune orangé : https://i.imgur.com/O1iEfUK.png

Mais avec ces mélanges la reproduction des couleur va être pourie. Un objet est d’une certaine couleur parce qu’il réfléchie cette couleur, par exemple une tomate est rouge car elle réfléchie le rouge et absorbe les autres couleurs, si la lumière ne contient pas de rouge alors la tomate sera noire (complètement désaturé), même si la lumière est ”blanche” (bon en pratique elle va réfléchir un peu les autres couleur donc elle sera pas complètement noire).

Avec une lumière RGB il y a du rouge, bcp trop même, donc en fait la tomate va être trop saturée :

L’image au dessus est un apport TM-30, plus détaillé que le CRI, mais le principe est le même (il y a quand même le CRI Ra et R9 dessus). On ”eclaire” (par calcul, pas en vrai) des échantillons de différentes couleurs (8 pour le CRI, et 7 autres optionnel, dont le R9: un rouge saturé), et on compare avec ce que donne une lumière de référence à la même température de couleur que la lumière testée, pour le CRI la lumière de référence est un corps noir theorique(une lumière incandescente en gros) pour les CCT en dessous de 5000K, et au dessus la lumière de ref est un modèle théorique la lumière du jour.

On voit le résultat facilement sur le ”color vector graphic” (le truc avec le cercle), le cercle noir c’est les résultats de la lumiere de référence (lumiere du jour à CCT identique à la lumière testée) et le rouge c’est la lumière testé, vers le centre c’est moins saturé, inversement vers la périphérie, et vers les côtés ça change de couleur.
Par exemple des objets violets deviennent rose, le rouge devient ultra saturé, le vert moins saturé etc...

On combine les 2 écarts ensemble (chroma shift, hue shift) et on soustrait ça à 100 pour faire un score par échantillons, on fait une moyenne et ça done Ra pour le CRI (CRI et Ra sont souvent confondu), Rf pour TM-30 (basé sur les 99 échantillons du bas, pas les 16 hue angle bins du graphique).

Voilà un exemple typique de LED ”70CRI” (avec un Ra de 70 minimum) qu'on trouve dans les lampes torches :

Un bon gros creux dans le cyan, pas assez de rouge, trop de vert.

Là, une de mes meilleures LED 2700K : https://i.imgur.com/RblVm1V.png
Quasiment identique à la référence. En pratique on ne verrai aucune différence avec une ampoule incandescente, tant au niveau de la couleur de la lumière, que de la reproduction des couleurs.

En fait c'est basé sur un modèle utilisant comme référence un corps noir (modèle théorique absorbant par défaut toute la lumière, et n'émettant que celle qui lui est propre à cause de son échauffement) qu'on porterait à une température donnée : https://www.maxicours.com/se/cours/ [...] -chauffes/ . On peut faire l'analogie avec un métal que l'on chauffe de plus en plus fort, il va d'abord rougir puis émettre une lumière de plus en plus blanche.

Oui en effet, dans le language courant on dit qu’une couleur est chaude lorsqu’elle contient du rouge, et froide lorqu’elle contient plus de bleu, alors qu’un objet, plus il est chaud plus il emet vers le bleu.

Pour la lampe donc, tu peux choisir une lampe qui a une led de 4000~4500K et avec IRC de 90 si tu veux une bonne reproduction des couleurs. Après ça depends ce que tu veux comme type de lampe et à quel budget (format, accus, interrupteur arrière ou sur le côté etc..) il y a pas mal de choix maintenant en blanc neutre et haut IRC. Chez Convoy ou Sofirn/Wukkkos au moins cher, Skilhunt, Emissar, Manker, lumintop, Fireflies... pour un budget moyen, Acebeam, Zebralight pour un budget plus élevé.