Reprise du message précédent :
Super. Merci !
 
Et justement, je me suis amusé à comparer deux-trois références sur ton site, Lermite, je constate aussi que la XM-L consomme pas mal. J'ai bon ? Du coup, pour une lampe compacte, difficile de faire une grosse sortie en pleine puissance avec une XML, l'autonomie est de l'ordre de l'heure, grosso modo. Si on veut de la lumière jusqu'au bout, il faut utiliser le mode intermédiaire. (ou un autre accu, c’est sûr...)
 
Pendant qu'on y est, ces lampes Ultrafire, Piritlight et compagnie, sont elles en acier ou en alu ?

Par rapport à une XR-E, une XM-L peut consommer et restituer plus de puissance, mais à luminosité égale, la puissance consommée de la XM-L sera moindre et son autonomie s'en trouvera accrue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la comparaison de l'autonomie à pleine puissance de lampes pouvues de led différentes n'a guère de sens, car cette comparaison est à pondérer avec la luminosité produite. Il n'y a qu'à luminosité égale qu'une telle comparaison est valide, or, une XM-L drivée à mi-puissance équivaut souvent à une XR-E drivée à fond.
 
D'une manière générale, il est préférable d'avoir une lampe que l'on utilise le plus souvent à mi-puissance, pour disposer d'un surplus de puissance quant le besoin se présente.
L'exemple typique est la randonnée en forêt, où il vaut mieux une puissance modérée pour ne pas réduire à néant notre accoutumance nocturne. Lorsqu'on arrive sur un espace dégagé, comme un champ à l'autre bout duquel on aperçoit une mystérieuse paire d'yeux brillants, il est alors intéressant de pouvoir passer à pleine puissance pour identifier le fauve en question, ou simplement profiter du paysage.

A ma connaissance, l'acier (inox) a toujours un aspect chromé.
Une lampe noire est forcément en aluminium, et c'est de loin préférable car l'aluminium a une conductivité thermique considérablement plus élevée que l'acier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la puissance des lampes compactes en acier est toujours limitée, à défaut de quoi elles surchaufferaient très rapidement.
L'aluminium est aussi plus léger tout en restant robuste et durable. Bref, l'intérêt de l'acier est principalement l'esthétique (ou le côté bling-bling selon notre goût en la matière).
Mais s'il est une caractéristique sans importance pour une lampe-torche, c'est bien son aspect car soit elle est allumée et l'on voit tout sauf la lampe, soit elle est éteinte et dans ce cas, elle est le plus souvent au fond d'une poche, d'une boîte à gants, d'un tiroir, dans un étui,... bref, hors de vue.

Je pense que surefire est exclusivement made in US...
Fenix, sunwayman, jetbeam sont chinoise à 100% il me semble mais la qualité est vraiment très bonne
Pour les olight, eagletac, itp, nitecore, thrunite, zebra.... je n'en sais rien du tout mais il doit (à mon avis et sans réelles certitudes) quand même y avoir pas mal d'élément chinois inside.
 
Cependant, il  ne faut pas te borner au stéréotype du made in china = camelote foireuse    
Si ces marques sont reconnues et plébiscité, c'est justement parce que c'est pas du toc    

les chinois sont ultra performants dans tous les domaines,à condition d'y mettre le prix;mais comme l interet du commerce avec la chine;c est vraiment d acheter pas cher,pour ensuite faire un benefice de 1000%,on se retrouve souvent avec du bas de gamme qui fait dire à certain que les produits chinois sont de mauvaise qualité.Comme le dit lermite ,l'interet d'une lampe puissante réside dans le fait qu en mode medium elle est puissante bien souvent superieure ou égale au mode maxi de bon nombre de lampes,mais avec une grande autonomie.On a donc le mode maxi pour une utilisation plus ponctuelle

 
C8 Spéciale XML oui. J'ai commandé deux C8 Q3 pour la compléter et avoir à la fois l'éclairage proche (par les Q3) et l'éclairage lointain (XML), mais avec 30 max, ça doit couvrir asez pour ne pas avoir à y toucher. Sur mon VTT ça donne ça (pas en forêt par contre, là c'était sur route) :

L'exposition est assez proche de l'impression de luminosité que j'avais (un poil supérieure, mais pas exagérée comme des photos sur ebay pour vendre des lampes chinoises à 3 pauvres leds normales)

Le faisceau à l'air propre, par contre je pense pas que ça soit exactement le rendu visuel en terme de puissance pure, sinon t'aurait du mal à rider avec un telle tache à 5 mètres de ton vélo
 
Le moment où j'ai eu du mal à rouler avec un faisceau croisé très proche du vélo, c'est avec 90W de puissance électrique et deux HID de voiture sur le vélo

 
Et là, le flux lumineux n'a à peu près aucune importance comparée à la portée. D'où l'intérêt très limitée de la XML pour cet usage.

J'ai effectivement lu cette mention sur l'autonomie des lampes sur ton site, je comprends mieux pourquoi, maintenant.

Justement, certaines Led Lenser, pour y revenir, comme la T7, sont annoncées comme étant en acier... Et la T7 est noire. http://www.seltec.fr/hteperf/tserie/t7.php

Il s'agit donc probablement de peinture, pas d'anodisation, ce qui me laisse perplexe quant à la résistance, bien que je n'ai pas la moindre idée des traitements qu'on peut faire subir aux matériaux pour les renforcer. D'où la question sur l'oxydation une fois que la peinture est partie, en cas de choc par exemple. Mais je crois que l'acier peut subir aussi des traitements genre cataphorèse pour le renforcer et limiter l'oxydation, comme sur les voitures, par exemple.

Justement, j'accorde une certaine importance à l'aspect esthétique, même si ce ne sera pas mon premier critère, et même si c'est futile, je le reconnais. Mais je souhaite quand même acquérir un "bel objet", et pour moi ça a de l'importance.

Je reviens sur la dissipation thermique, est-il possible de laisser la majorité des modèles du marché allumés à fond, toute la durée de leur autonomie, sans risquer que ça crame, et dans une moindre mesure, de se brûler ? J'observe que sur ton site, Lermite, par exemple la Romisen RC-C6 spéciale Q5 ne doit pas restée allumée au taquet trop longtemps. Autre exemple chez Led Lenser avec cette régulation très limitative. Je ne voudrais pas acheter un modèle puissant que je ne puisse pas laissé allumé en permanence, même si ce n'est pas le mode que j'utilise le plus...

Si le but est juste d'identifier le propriétaire d'une paire d'yeux à l'autre bout d'un champ, oui, seul l'éclairement en lux importe.
Mais un flux lumineux pour important et notamment un spot aussi lumineux mais plus large, permettra de voir bien plus que juste la bestiole, comme ses éventuels congénaires, où ils se trouvent, quand ce n'est pas l'intégralité du champ.
Une XM-L sera donc toujours plus polyvalente qu'une XR-E à éclairement égal.

Sur la Fenix TK35 le mode max est limité par le driver, qui réduit automatiquement la puissance au bout de 25 min pour éviter les problèmes. C'est pas top mais déjà assez confortable. Pas sûr qu'avec les LEDs les plus puissantes on puisse réellement espérer les faire tourner à fond longtemps sans problèmes, à moins de se tourner vers des lampes au refroidissement surdimensionné ou particulièrement soigné. Peut-être du côté de chez Jetbeam ou Olight, qui semblent équiper leurs lampes les plus puissantes d'ailettes de refroidissement assez conséquentes (de ce côté-là la TK35 privilégie la compacité).

@3z3ki3l et claudec7 :  
 
C'est vrai que certaines productions chinoises sont de première qualité, et que les choses ont beaucoup évolué de ce côté là. C'est vrai aussi que cette impression de "toc" est dans pas mal de cas une simple vue de l'esprit, une question d'image. Mais il y a un troisième aspect auquel j'essaie de faire gaffe, le côté éthique : je préfère mettre mes sous dans la poche de personnes qui, indirectement ensuite, feront marcher mon business à moi. Quitte à payer un peu plus cher, mais pas des tonnes non plus. En achetant chinois, je fais tourner l'économie qui me nourrit d'une manière proche du néant, exception faite de Lermite...  
 
@ Carbon'R : Bien le merci pour cette image, c’est très "clair" !  
 
(HS ON : C'est dingue le nombre de jeu de mots pourraves qu'on peut faire en parlant de lampes ! En plus, j'imagine que c'est vraiment la première fois que quelqu'un les fait en 1680 pages... HS OFF)
 
Cette photo illustre à peu près exactement ce que je recherche, j'ai baissé la luminosité de mon écran pour la voire un peu moins surexposée...  
 
@phyllo : tu dis que la portée compte plus que le flux, mais justement, le propre des lampes utilisant une XM-L n'est il pas d'offrir une portée élevée, en plus d'un flux important ?

t'as scurion si tu veux du made in europe.
quelques trucs chez lupine.
faut rajouter un 0 a ton budget

après il y a de la prod artisanale, en Angleterre, aux EU, mais c'est cher aussi

50 - 70€, je suis pas sur que tu trouves autre chose que du made in china

Tu n'abordes pas forcément la question du bon côté.
Imagines plutôt une lampe non pas avant juste trois niveaux de puissance, mais avec deux niveaux de puissance, dont le plus élevé est déjà très performant, et un mode "boost" surpuissant mais qu'on ne peut pas forcément toujours utiliser de manière prolongée si les conditions de dissipation thermique ne sont pas favorables. Serait-ce vraiment un inconvénient par rapport à une autre lampe qui aurait les même deux niveaux de puissance de base, avec un troisième situé entre ces deux premiers?
 
Pour répondre à tes question, certaines lampes que je propose, dont la RC-C6 spéciale Q5, sont d'un rapport puissance/encombrement très élevé, et leur tendance à chauffer est donc importante, d'autant plus si la lampe n'a qu'un niveau de puissance.
Mais la capacité à rester allumée en continu sans risque de surchauffe dépend avant tout du contexte.
Dans le cas d'une lampe posée sur un meuble, en intérieur, dans une pièce surchauffée, même une lampe encombrante et très peu puissante peut risquer une surchauffe.
A l'inverse, dans le cas d'une lampe que l'on tient en main avec une température ambiante plus raisonnable, le risque de surchauffe est quasi-nul.
Sur mon site, à partir du moment où je publie des courbes de régulation couvrant toute l'autonomie d'une lampe, c'est bien que j'ai pu la faire fonctionner en continu, y compris à pleine puissance, alors que je ne tiens pas la lampe en main lors de ces tests.
 
En général, le simple fait de tenir une lampe en main (plutôt que de la laisser posée quelque part) est une garantie contre une surchauffe susceptible de l'endommager car la lampe deviendra trop chaude pour être tenue confortablement bien avant de subir le moindre dommage lié à la chaleur.
Chez moi, où il ne fait jamais très chaud de nuit, je peux utiliser n'importe quelle lampe en randonnée nocturne, sans risquer la moindre surchauffe. Je prends seulement en compte la tendance à chauffer en fonction de la température ambiante, en privilégant celles qui chauffent le plus lorsqu'il fait froid, simplement pour éviter d'avoir froid aux main, du moins à celle qui tient la lampe, parce que l'autre peut toujours rester au chaud dans une poche).
 
Si tu as un doute sur la possibilité de maintenir une lampe allumée en continu, il suffit d'en choisir une à plusieurs niveaux de puissance, et globalement suffisamment puissante pour ne pas à avoir l'utiliser systématiquement à pleine puissance.

Je suis toujours resté dubitatif sur l'intérêt de limiter le mode maximal à une certaine durée.
Il y a toujours des cas où une surchauffe sera probable même en-deça de cette durée, et d'autres où la lampe pourrait rester sans problème à pleine puissance sans aucune limite de durée.
Une réduction automatique de la puissance non pas par rapport à la durée de fonctionnement mais à la température interne serait beaucoup plus pertinente.
 
Quant à la dissipation thermique supposée meilleure de Jetbeam, je crains que ce ne soit qu'une impression.
Le design extérieur d'une lampe ne contribue qu'en partie à la dissipation thermique. La conception interne joue un rôle aussi important sinon plus or, sur la Jet III Pro ST Q5 (certes un des premiers modèles), la led est juste posée sur un petit épaulement dans le corps, avec la majeure partie de sa surface en contact avec... de l'air, et sans aucune colle ni pâte thermique entre la led et la petite surface métallique en contact.
C'est d'ailleurs probablement à cause de ça que la led d'origine a fini par rendre l'âme suite à une surchauffe. Je l'ai remplacée en montant la nouvelle avec un maximum de colle thermique, mais le résultat ne sera jamais aussi performant qu'une led montée sur une surface pleine.
J'ignore comment sont conçus les modèles plus récents mais j'ose espérer que le tir a été corrigé depuis.

 
Le capteur numérique, même d'un reflex, a une dynamique bien moindre que l'oeil, la différence ne parait pas aussi flagrante que sur la photo et on s'y habitue bien

Existe-il des fabricants qui utilisent un circuit de mesure de la température ? Ca me parait quand même un peu plus complexe à mettre en oeuvre. Sinon je pense que Fenix a tout de même du prévoir une marge de sécurité suffisante quand ils ont calculé le temps maxi.

 
Pour identifier une bestiole à distance, on utilise une paire de jumelles le plus souvent. L'angle de vision de mes jumelles tourne autour de 5°. Tout le flux lumineux au-dessus de 5° ne sert donc à rien et consomme de l'énergie.
 
Quant au reste de la bande de bestiole révélée par la taille du spot, on la détecte très bien avec leur yeux à puissance réduite.
 
Mais je répète, je parle bien d'identification, en dehors de cet usage, un faisceau large est plus confortable (ou indispensable en VTT ou autre véhicule).

Les fabricants de lampes, je ne sais pas.
Par contre, les drivers de Taskled ont une protection thermique que l'on peut non seulement activer ou désactiver, mais aussi en configurer le seuil de déclenchement. C'est donc faisable.

Ca nécessite juste l'ajout d'un composant dédié sur le driver, soit rien d'inconcevable à priori.

Probablement, mais une bonne marge de sécurité à ce niveau veut dire qu'en hiver par -15°, la lampe va réduire sa puissance alors qu'elle est toujours complètement froide.
Réchauffer les mains n'est certes pas la fonction première d'une lampe, mais ça reste très appréciable lorsqu'il fait froid.

Salut tous,
 
ya un équivalent de la XM-L dont vous parlez, mais utilisables avec des accus standards? (style AA)?
 
 
merci!

La Fenix TK41 utilise 8 piles AA et une XM-L. Plus ancienne, presque aussi puissante et moins chère : ITP A6 Polestar (6 piles AA et une MC-E).

Mon tout petit retour d'expérience d'utilisation de la MG L-Mini II en sortie VTT nocturne.
A chaque fois, je l'ai utilisé avec sa tête standard et au niveau de puissance médium, lampe fixé sur le casque (il me semble plus "sécuritaire" d'éclairer la où je regarde).
 
1° sortie : la lampe était fixé ~parallèle au sol.  
Bien pour voir à moyenne distance et au loin.
Par contre, les 1° mètres n'étaient pas éclairé et dès que le chemin était sinueux/vitesse lente, obligé de baissé la tête pour éclairer, et donc pas confortable.
 
2° sortie : la lampe pointait plus vers le sol.  
Le faisceau (spill) commençait juste devant le vélo.  
Forcément, dès que l'on pouvait prendre de la vitesse, je ne voyait plus assez loin pour lâcher complètement les freins.
Et en vision proche, j'ai l'impression que le spot beaucoup plus lumineux que le spill limitait l'avantage d'éclairer à courte distance ("phénomène d'éblouissement" ).
 
Pour la prochaine sortie, je pense avoir la solution qui me conviendra :
- MG L-mini II avec tête transparente sur le casque, puissance medium (à confirmer), pour la vision proche.
- Aurora C6 spécial Q5 aussi sur le casque, parallèle au sol, puissance médium (peut-être low ?), pour la vision à moyenne distance et +.
 
Je n'ai pas encore utiliser cette config (matos réceptionner samedi), mais je ne manquerait pas de revenir avec quelques photos    
 
Si je n'avais du choisir qu'une lampe, ça serait avec un faisceau assez large (plus que la L-Mini II par défaut), et assez homogène (pas de différence trop marquée entre le sport et le spill).
Quelques chose comme l'Aurora C6 XP-G m'aurais je pense convenue (partant du principe que la L-Mini II tête transparente allait bien floodé, j'ai privilégié la porté de la version C6 Q5, et elle se rapprochait pas mal de la L-Mini II)

la tete transparente elle dechire pour le VTT
 
je l'accroche au cintre par contre

J'ai bien fait de prendre les supports pour le casque et pour le cintre

Je verrais à l'usage

Merci pour l'info

Pour ceux qui seraient intéressés par des Fenix en XM-L,
La TK35 (2x18650), ça envoie des lumens mais ça chauffe aussi. La tête massive de la lampe atteint les 50°C au bout des 25min (vu sur Fonarevka). Ca réchauffe la main   . Ceci dit le niveau de puissance inférieur fait 350lm tout de même et là ça ne chauffe presque pas (avec une autonomie confortable).
 
La TK21 U2 (1x18650), éclaire moins forcément. Sa large tête (par rapport à d’autres modèles avec un seul 18650) permet de flooder.  
Par contre elle a un petit défaut : elle ne gère pas bien certains 18650 ‘bas de gamme’ ce qui fait que le mode le plus élevé ne tient pas longtemps.  
Je l’alimente avec un 18650 Ultrafire BCR 3000mAh (le même que n0naud il me semble.    ). Avec cet accu je ne tiens que 7min30 plein pot avant que la lampe passe au niveau inférieur.  
Avec 2 CR123, il n’y a pas de soucis par contre. (Plus d’info sur PCF).

en descente, j'ai tout le temps tout a bloc perso, la l-mini qui arrose devant la roue, une P7 sur le cintre, et une autre sur la tete
 
j'eclaire pas trop mal

Les BRC, et pas seulement les Ultrafire, sont caractérisés par une résistance interne élevée.
De fait, ils sont à éviter dans les lampes qui les sollicitent beaucoup, typiquement celles pourvues d'une XM-L/MC-E/P7 et alimentée par un seul 18650.

 
 
et ces deux lampes par rapport à la fameuse C8 spéciale dont on parle tant ici ?
elle à la même LED que la fenix TK21 U2 (que je viens de recevoir d'ailleurs); c'est sensiblement parel ou la C8 est bien mieux ?
 
 
aussi, je trouve que la TK21 U2 éclaire fort mais... le faisceau est un peu trop concentré à mon gouts; j'avais éliminé la YK35 car trop grosse/lourde etc... mais qu'en est il ?
si c'est vraiment vraiment mieux... je pourrais revoir mon jugement
je n'ai pas nécessairement besoin de plus de portées que la TK21
 
merci
olivier
 
 

 
 
celle sur ton site, ça convient ?
 
ou il vaut mieux mettre deux CR123 ??

Il faudrait les tester sur ta lampe pour en être certain mais en principe, oui, ils font parfaitement l'affaire.[/quotemsg]

Alimenter une XM-L avec deux CR123 (des piles donc) n'est pas des plus judicieux vu le coût de ces piles et la très faible autonomie qu'elles procureraient.
Il n'est pas non plus possible d'utiliser des 16340 car ils seraient sollicités au-delà de ce qu'ils sont censés pouvoir supporter. Leur longévité s'en trouverait donc affectée, et l'autonomie résultante serait ridicule.

Regarde les beamshots ici : http://fonarik.com/test/
 
Le faisceau de la TK35 n'est pas vraiment plus large que celui de la TK21, apparemment. Ces 2 modèles semblent utiliser plus ou moins les mêmes têtes, donc ça n'est pas très étonnant.

Comme l'a indiqué fdaniel la largeur du faisceau est à peu prés la même pour les deux.
Pour ce qui est du poids de la TK35, il est surtout sur la tête car le reste de la lampe est en plastique.
Au niveau encombrement, il faut faire un choix:
Il semble que pour exploiter correctement les capacité d'une XM-L il faut deux 18650.
La TK35 a une longueur à peine plus grande que la TK21 car les 18650 sont l'un à coté de l'autre. L'autre solution c'est deux 18650 l'un dérriere l'autre.
Mais si on veut avoir un temps de fonctionnement confortable, soit on se balade avec un accu de rechange, soit on prends une lampe un peu plus encombrante.
C'est un choix à faire.

Dans les derniers arrivages DX :
 

 
http://www.dealextreme.com/p/dual- [...] -aaa-91578
 
Lampe-batte, ça doit être pour les nostalgiques de l'aspect intimidant des Maglite

99% de probabilité que ce soit de l'alu, l'acier est + cher à travailler. y a pas de driver, c'est du bas de gamme, vont pas s'embeter avec de l'acier.

Excellent !  

Ici ils indiquent bien que le corps est en aluminium : http://www.swissknifeshop.com/led- [...] flashlight . C'est pas bien rassurant quand aux compétences de Led Lenser France, ce genre de fiches... Surtout qu'ils en profitent pour gonfler un poil les perfs par rapport au site US : http://www.ledlenser.com/US/produc [...] .php?id=t7 (175 lumens ANSI officiellement, 200 sur le site français).

Oui ça existe. Exemple dans un modèle récent:
 
4sevens Maelstrom X10

 
"The X10 is both current-regulated and thermally regulated - this means it can take serious abuse and be exposed to harsh conditions, but it will automatically control its output to protect its own guts. That means you don't worry about your light - you just use it".
 
Beaucoup de fabricants n'utilisent qu'une temporisation du mode le plus élevé si la torche n'est pas conçue pour le maintenir jusqu'à épuisement de l'accu.
 
Et puis il y a les torches de qualité qui n'ont pas besoin de ça.
 
Olight SR51

Quand je vois la complexité des circuits intégrés de régulation, j'ai peine à croire que l'ajout d'une simple thermistance ou d'un LM35 ( capteur analogique avec sortie proportionnelle ) soit infaisable.

Salut
 
J'ai un soucis avec mon Ultrafire C2 HA-III
http://www.youtube.com/watch?v=pKoz5naI1JQ
 
C'est peut être pas parlant, mais en faite j'ai plus qu'un niveau d'éclaire, (ultra useless du coup car ca éclaire quedal)

Je poste ici parce que finalement c'est ici qu'il y a le plus grand rassemblement de leds-addict    
 
vous ne connaîtriez-pas un dx-like (donc pas européen et avec livraison gratuite si possible) qui commercialise des tube leds (T5, T8 ...) ?
 
C'est pour remplacer des tubes néon

Vu la façon dont tu tentes de changer de mode, il s'agit d'un modèle dont les modes sont gérés au niveau de l'interrupteur, qui est en fait un commutateur avec une résistance pour la puissance réduite.
Le problème est donc à chercher du côté de cet interrupteur, mais il faudra probablement le remplacer et à moins d'en avoir en stock...

Bah on change le mode avec l’interrupteur ? y a une autre façon ?
(vais je me coucher moins bête ce soir )
 
Donc l'interupteur, je note.
(de toute façon, j'vais en prendre une autre, plus puissance, que j'ai vu passé ici et là )
KH-T60